| viridis |
Protoze se zde objevuji zadosti na ruzna elektricka udelatka, budu je zde shromazdovat a vymejslet nova.
Nejsem sice elektrikar, takze vsem, co budou neco potrebovat asi nevyhovim (hned), ale budu se snazit.
Pro navstevniky: budu se snazit tento thread udrzovat v pokud mozno kompaktni forme, abe se ostatni nemuseli prokousavat 'vatou'. Umistujte zde schematka, napady, otazky.... Prosim vas vsak, reakce osobniho razu, nebo off-topic posilejte osobnimi vzkazy. Dekuji vam.
viridis
*********************************************
Zapojeni 2 zarivek (18W) na 1 tlumivku (40W)
A zapojeni 1 zarivky - pro uplnost :)
Podrobny popis se spoustou ruznych zapojeni zarivek je na aqualandu. |
|
|
| viridis |
Po dlouhem hledani jsem nalezl spousty ruznych schemat zde
Zajimave elektronicke predradniky (asi budou mene topit) jsou zde
[Edited by viridis on 11-04-2002 at 10:39 AM] |
|
|
| viridis |
Asi by se melo pravidelne vetrat, i kdyz teplota v bedne neni dosud prilis vysoka, ze? No, a casove rele neni zadarmo. Zapojeni, co tu zkusim uvest, skoro jo.
Kdyz jsem delal termostat, zbyla pulka svaba, tak jsem tam pridelal casovac, ktery cas od casu, teplota-neteplota vyvetra bednu. Na obcasny vetrani pocitam tak 10 minut nic, minutu zapnuto? Ozve se nekdo zkusenejsi s nazorem ?
tady je schema
je taky tady: http://sweb.cz/viridis/termosts.jpg
a tady deska plosnych spoju je taky tady: http:195.119.180.22/viridis/termostp.jpg
a tady http://sweb.cz/viridis/termost-.pcb
je tohleto vsechno ve formatu PCB pro EASYPC
poznamka: operak 1458 nutno pouzit CMOS, neb je kapanek nestandardne zapojen. Kondik neni treba bipolar, (i kdyz je to prasarna) elektrolyt to prezije taky.
[Edited by viridis on 23-10-2001 at 06:57 AM] |
|
|
| OK |
Pekny Viridisi, k memu zapojeni: nezalezi ani tak na typu tlumivky, ale starteru (!). Tlumivce je to jedno - tedy musi mit tri vyvody. Ale i kdyz ma tri, muze podporovat dvousvorkove zapojeni (druhy obrazek zleva na tlumivkach Layrton).
Pekne, diky za aktivitu. |
|
|
| majklovec |
Jen pro přehlednost dávám kompletní zapojení:
Doporučuji též propojit zemnící kolík (zelenožlutý drát ve flexošňůře) na všechny kovové části celého zařízení, tj. na kovový obal tlumivky a na reflektor (stínítko), pak už byste neměli dostat pecku.
[Edited by majklovec on 07-03-2002 at 07:25 PM] |
|
|
| Ignácius |
Díky Majklovče, takhle to pochopí úplně každej (i já :-))) !
Karma letí ! |
|
|
| viridis |
| Na threadu 562 je krasny navod na vyrobu vaporizeru od Majkla |
|
|
| Ignácius |
| Dokonce jsem si už postavil ten regulační obvod, ale pak tam někdo psal, že už vaporizer dokončil a že nefunguje, jak má (co do účinků) což zchladilo moje nadšení. Tak uvidíme, co na to sám Majkl :-) |
|
|
| manas |
Občas se tu zmiňujou úsporný žárovky (kompaktní zářivky) a ty (resp. ta elektronika z nich) se daj taky použít normálně místo toho balastu kolem zářivek. Určitě je to s výhodou, když se taková úsporná žárovka posere a posere se v ní ta trubice. Experimentálněsem zjistil, že elektronika z žárovky s příkonem nad 17 W spíš ale 18 W zapálí dvě 18 W / 65 cm trubice v sérii. Elektronika ze žárovek s nižším příkonem to buď nezapálí, nebo hned shoří. Nevim jestli je to levnější než normálně tlumivky a startéry, když jsou někde ty úsporný žárovky v "cenový akci", tak to rozpárat, tu trubici vyhodit a použít jenom elektroniku, určitě je to ale menší a lehčí. Dá se to připlácnout k vyrobenýmu tělesu ze dvou desek co jenom nesou trubice a hotovo.
A vlastně je to i jednodušší zapojení - už je to připravený jenom se na ty vývody pro původní trubici zapojej normální trubici v sérii.
[Edited by manas on 27-06-2001 at 06:25 AM] |
|
|
| viridis |
| Objevil se dotaz ohledne zapojeni 2 vybojek na 1 tlumivku: Po konzultaci s odborniky mi bylo receno toto: V principu je to mozne, lec dochazi k omezeni zivotnosti vybojek, a rovnez starteru (zapalovaci) to nedela dobre - pri mirne odlisnosti kazdeho kusu se vetsinou 'hadaji' a po cese jeden odejde. A vezme sebou ten druhy. Takze - ani tady nedavam schema, neb casem se tato varianta prodrazi. |
|
|
| TommyBoy |
Kolik kV je na vstupu do zarivek tj. ze 40W tlumifky ktera je na 36W zarifku....
Predem Dik |
|
|
| viridis |
| Za provozu = kdyz sviti = je na zarivce cca 60V-80V. Pokud ovsem startuje, tak to odhaduju, ze pri kazdem rozpojeni starteru se na ni naindukuje odhadem 1-2 kV spicka. Ale jen na okamzik. Presne hodnoty zjistim a umistim je zde, az sezenu nejaky oscilo, ktere by to chytlo.... |
|
|
| sunset |
Mam tento problemek:
Muzu do balastu na 400W sodikovku (tedy tlumivka 400W, starter 400W, stejna objimka atd) namontovat bez problemu lampu "jen" 250W? Ted mam totiz nejake zarivky a halogenku, postupne jsem to doplnoval podle financi a znalosti. Pestuju uz druhy rok a az ted mam penize a znalosti a chut nakoupit poradne vybaveni. Ta 250W lampa by mela na moji skrin stacit, ale co kdyz bych se rozhodl to trochu rozsirit... Nebo kdyby to bylo malo, tak (jak me zivot poucil) je lepsi s tim pocitat dopredu. Rozdil v cenach balastu neni tak vyrazny a za tu jistotu ze to budu mit OK by to bylo fajnove... Jde to tedy? |
|
|
| T.H.C. |
Měl bych takový malý, doufám že ne blbý dotaz.
Na co je tam ta tlumivka? Nestačí když mám jen takovíto udělátko (startér?) na kterým jsou připojeny výbojky z veřejného osvětlení a zapojím do do elektiky?? |
|
|
| brel |
Zdravím,
pro:Walhalla2000. Pokud máš tlumivku se třema vývodama nejseš na tom tak špatně, jsou lidi co nemají žádnou. Na tlumivkách bývá nákres, třeba na tlumivkách LAYRTON je schema se dvěma i třema vývodama. Třívývodová tlumivka funguje v zapojení který je uvedený tady, kousek nahoře. Nepoužiješ prostřední vývod, necháš ho nezapojený, bude jako tlumivka se dvěma vývody.
pro: sunset. Výbojku tam namontovat můžeš, ale nezapínal bych to. Tlumivka slouží jako předřadník, omezuje protékající proud a tak vlastně i určuje výkon. Výbojka 250W je konstruovaná na 250W a 400W tlumivka by z ní udělala výbojku 400W, svítilo by to jako 400W a díky tomu, že na to není výbojka stavěná by brzy odešla.
pro: T.H.C. Nekraď, kytky to poznají. Tlumivka je nezbytná, viz předchozí. Zapojit do elektiky to můžeš, doporučuju si ale oblíct koženou bundu, nasadit motoristickou přilbu a svářečský bréle, nebo to bude poslední sranda cos viděl. |
|
|
| viridis |
Nazdar, mnozi se dotazy ohledne
| citace: |
| zapojeni vybojky s neodpovidajici tlumivkou |
napr: vybojka 250W, tlumivka 400W.
Je treba vychazet z tohoto: tlumivka slouzi k omezeni proudu vybojkou, (protoze sviti ionizovany plyn, ktery temer nema odpor, ktery omezuje proud, jak je tomu napriklad v zarovce - wolframove vlakno) tzn. tlumivka 400W omezi proud na (zjednodusene 400Watt / 220Volt = ) 1.8A (Amperu). Vybojka 250W je konstruovana pro proud (250W/220V=) 1.1 Amper.
'Napereme-li' do vybojky proud o 60% vetsi, nez je zahodno, dojde zcela jiste k omezeni zivotnosti vybojky; pokud to prezeneme moc, k omezeni zivotnosti dojde za dramatickych, nevahal bych napsat explozivnich okolnosti. K pozaru patrne nedojde, musime se vsak smirit s akustickym efektem, trochou strepu (docela jemnych) a odkraglovanymi pojistkami.
Chcete-li usetrit za drahou lampu (no, neni to tak strasne, ted mi prisla 400W za cca 400.-), muzete si pokus NA VLASTNI NEBEZPECI A ODPOVEDNOST provest s malou zarovkou do rucni svitilny tak na 2 tuzkovky a bechnout ji na dratech do zasuvky. Pripravte si predem smetacek na strepy (vysavac) a nahradni pojistky! Zaver: pouzivejte ODPOVIDAJICI kombinaci zarizeni, v ostatnich pripadech prodelate, nesplacete-li rovnou na vydelkem. Brrr, to mi to dneska keca....
P.S. brel to s tou ochranou (brejle!) napsal velmi spravne!....dik
[Edited by viridis on 23-10-2001 at 07:02 AM] |
|
|
| viridis |
V nekolika threadech se objevuji dotazy ke kondenzatorum.
Ono jakoby neni na nic, kdyz tam neni - vsechno funguje, ale zjednodusene: je posunut proud proti napeti (v elektrarne srovnaji), tlumivka VICE hreje (divil jsem se, ale je to fakt), a zarivky/vybojky RYCHLEJI odchazeji. Proc, to mi odbornik nevysvetlil, ale dokumentoval na prikladu - v jednom VELKEM podniku se dlouho vadne kondenzatory nevymenovaly, ale jen ucvakly (mene prace) a zahodily. A casem znacne stoupla spotreba zarivek/vybojek. Mistr se namich, sehnal nekolik tisic (!) kondenzatoru a parta elektrikaru mela postarano o praci na par tydnu. Spotreba zarivek/vybojek klesla pod puvodni hodnotu - puvodne asi nektere kondy chybely, nebo byly vadne....
Neni nad priklad ze zivota. :D
Kondenzatory tam davejte - naklady vam se urcite vrati.
[Edited by viridis on 23-10-2001 at 07:04 AM] |
|
|
| brel |
Zdravím,
co jsem zatím zjistil, bez kondenzátoru :
1) elektroměr natočí vyšší spotřebu
2) výbojka má nižší životnost
3) víc se opalujou kontakty spínacích hodin. Pokud máš levný hodiny - mikrospínač 16(2) A a připojíš na ně lampu 250W a víc přetěžuješ kontakt. Dřív nebo později odejdou. |
|
|
| SLMQ |
| Ahoj,mám takovej dotaz.Byl jsem pred rokem a pul nakupovat v teslampu a prodali mi primo k 400W lampe (kupoval jsem halogen na rychlej rust a sodik na potom) starter se dvema nohama.Vymejsleli jsme jak to zapojit a skoncilo to tim,ze sme koupili trojnohej starter.Ten dedek primo z prodejny i jinej dedek na hotlajnu teslampu,nam nebyl schopnej poradit,jak to zapojit,aby to fungovalo(s dvojnohym).Klidne na sebe prasknu,ze sem delal SPŠE a 3 roky FEL...ale nevim.Ted uz me to nezajima(mam trojnohej starter),ale jen tak pro zajimavost...nebvis jak na to?Dix |
|
|
| brel |
Zdravím,
nikdy jsem dvounohej starter pro HPS neviděl. Asi to není starter. |
|
|
| SLMQ |
| OK,me tvrdili,ze jo,cpala se do toho nahore doutnafka... |
|
|
| KLKOV |
| Rád bych se zeptal jestli by tu byl někdo schopnej kdo by mi udělal samozřejmě, že za odpovídající odměnu všechny ty elektrický nesmysle co potřebuju pro indoor díky za odpověď |
|
|
| viridis |
Na threadu 1222 je schéma 'kterak ECmetr sobě připraviti', event. kterak k němu v budoucnu do 500.- přijíti.... >)
[Edited by viridis on 23-10-2001 at 07:05 AM] |
|
|
| konart |
To: viridis
Dokážeš navrhnout elektroniku pro plynulou regulaci otáček ventilátoru (12V). V závislosti na teplotě by se měnily otáčky - 29st. - velmi pomalé až 31st. maximální. Při nižší teplotě než 29st. by ventilátor stále provětrával velmi pomalýma otáčkama a ke mřížce pro vstup vzduchu dát topné těleso s termostatem, které by začalo přitápět při teplotě 28st. a nižší. Tak by se dala udržet ve skříni poměrně stálá teplota vzduchu.
Já mám pěstírnu ve sklepě kde je stále 18st. takže když sepne termostat u ventilátoru tak je ve skříní průvan a teplota klesne během pár desítek sekund na cca 23st. (z 30st.), to je podle mě pro kytky docela šok (několikrát za hodinu). Plynulá regulace by vyřešila můj problém.
[Edited by konart on 16-08-2001 at 09:12 AM] |
|
|
| livo |
Někde jsem tu viděl dotaz na to jak daleko může (má) být umístěný balast od výbojky, ale odpověď jsem nenašel. Jak to tedy vlastně je? Jak daleko tlumivku a zapalovač. Je možný umístit všechno na jednu desku a k výbojce přivést pouze kabel? Nebo musí být u výbojky umístěný zapalovač? Pokud může být elektronika mimo, jak nadimenzovat kabel? Je potřeba použít lícnu, drát...?
Díky za radu.
[Edited by livo on 07-09-2001 at 09:59 AM] |
|
|
| brel |
Zdravím,
balast, to je tlumivka, může bejt od výbojky jak daleko chceš. Zapalovač by od ní neměl bejt dál než 1,5m.
Je to qůli napěťovýmu impulzu, kterej je nutnej pro zapálení výbojky. Ten má sice napětí třeba 4kV, ale má malou energii. Pokud je kabel mezi výbojkou a zapalovačem delší, má vyšší kapacitu a napěťovej impuls požere. Zapojení předřadníku (na jedný desce tlumivka, zapalovač, kond, svorkovnice) je třeba udělat kvalitně. Používám lanka se silikonovou izolací 1,5 mm s nalisovanejma koncovkama. Napětí 4 kV přeskočí vzduchem na 4 mm,
je potřeba s tím počítat. Objímka je potřeba speci, to qůli těm vzdušnejm vzdálenostem. Viděl jsem nefunkční předřadník na kterým přeskakoval výboj a není jednoduchý na to přijít, výbojka samozřejmě nic. |
|
|
| livo |
| díky za radu, odpověď byla myslím vyčerpávající a pomůže to i ostatním. Posílám K. |
|
|
| TommyBoy |
2 brel: Pripojuji se DIKY konecne vycerpavajici vyklad..
Odmena te nemine :wink:
|
|
|
| salvador |
PROBLEM: 2 zarivky 30W paralelne, primo na objimkach 2 zapalovace 4-36W a jedna tlumivka65W -vse layrton.ne a ne se rozsvitit,svine.
zapojeno podle navodu-viz. vyse,ale bez kondenzatoru.
nevi nekdo pls,jestli tlumivka "pozna" ze to nejni 1x60, ale 2x 30?(na obrazku na tlumivce je jen jedna zarivka,na rozdil od obrazku z jiny tlumivky, kde je mozno zapojit jednu i dve )dik. |
|
|
| OŇAF |
| Mám stejnej problém.Zapojil sem 2x18W na 40W tlumivku podle schématu tady a vůbec nic. |
|
|
| viridis |
Inu, kdyz nefunguje, tak vyzkousime; opatrne ovsem, je tam sitove napeti.
1. Vyjmete startery a pripravte si (pri uplne odpojene siti - oba draty!) dva kousky dratu, kterymi muzete spojit kontakty starteru tak abyste jej 'napodobili'.
2. Zapnete sit, pri odpojenych dratcich. Vetsinou se nic nedeje.
3. Prilozte oba dratky zaroven na kontakty konektoru stateru. V obou zarivkach se MUSI na OBOU koncich rozsvitit zhavici vlakna. Ne-li, pak je nektere vlakno prerusene a potvrdime si to treba merakem nebo baterkou a zarovkou.
4. Nechame zhavit cca 2-3 sekundy
5. Ve stejnem okamziku rozpojime oba obvody - nahrazky starteru. Obe zarivky se rozsviti. Pokud nikoli, opakujeme od bodu 3.
6. Obe zarivky sviti. Vypneme sit a umistime jen jeden starter do objimky. Zapneme sit a zbyvajici kontakty po druhem starteru spojime dratem. 'Nase' zarivka zacne zhavit, ta druha bude zhavit-nezhavit v rytmu poblikavani starteru. Mozna se rozsviti. Neblika-li starter, je vadny/nevhodny. Po rozpojeni dratu se rozsviti i 'nase' zarivka. Ne-li, opakujeme od bodu 6.
Prehodime starter a zopakujeme. Tot vse. |
|
|
| brel |
Zdravím,
objevil se dotaz na výbojky, které TESLAMP označuje SHCP 110, SHLP 110, 210, 340. Jedná se o sodíkové výbojky speciální konstrukce, určené pro montáž do svítidel se rtuťovým předřadníkem, jako přímá náhrada výbojek RVLX. Není potřeba zapalovač; tlumivka a kondenzátor jsou stejné jako pro rtuťové výbojky RVLX 150, 250, 400W. Tlumivky LAYRTON pro tyto výbojky nesou označení HIA, u ostatních bude v textu slovo MERCURY. Výbojky mají vyšší svítivost při nižší spotřebě energie než rtuťové, avšak díky speci konstrukci nedosahují měrné svítivosti ( lm/W ) sodíkových výbojek s čirou válcovou baňkou - TESLAMP SHC. Díky nižší měrné svítivosti jsou méně ekonomické; výnos totiž závisí hlavně na intenzitě světla, spektrum mají stejné. Pro srovnání: SHC 250 cca 110 lm/W SHLP 210 cca 86 lm/W RVLX 250 cca 52 lm/W. Tyto výbojky jsou dražší než klasické sodíkové , tj. nová SHLP 210 vyjde dráž než SHC 250 a mají nižší životnost. Z hlediska poměru spotřebované el. energie k množství světla jsou nejvýhodnější výbojky jiných výrobců, např. PHILIPS SON-T PLUS 600W nebo OSRAM NAV-T SUPER 600. Obě mají svítivost 90000 lm, to znamená 150 lm/W |
|
|
| Storm |
| Tagže když zapojim 110W vybojku do 125W tlumivky pro RVLX, tak bude v pohodě chodit, aniž bych ji zkurvil? |
|
|
| viridis |
Rozdil nekolika procent je zanedbatelny - tluimivka v podstate urcuje, jaky proud obvodem potece. Ve Tvem pripade je rozdil asi 13% - vybojka to prezije, ale potece ji vyssi proud (o tech 13%) - tzn. bude vic svitit. Na druhe strane dojde k primerenemu omezeni jeji zivotnosti: casem svitivost poklesne a za nejakou dobu jiz nebude mozno ji nastartovat vubec. Nevim, jakou ma Tva vybojka toleranci proudu, ale muj nazor je ten, ze by byla vhodnejsi original tlumivka (pokud nemas vybojky ze zdroje 'zadarmo'). V pripade vetsich rozdilu ve wattazi jednotlivych kompoment viz vyse; odpovedi na otazku od 'sunset'.
viridis
|
|
|
| Storm |
| To je sice hezký, ale v Teslampu maji SHLP ve watáži 110W, 210W atd. Používají se bez zapalovače, proto se mi zamlouvaj. Jen ty tlumivky.O kolik myslíš že se zkrátí životnost? |
|
|
| brel |
Zdravím,
výbojky SHLP jsou určené jako přímá náhrada za rtuťové RVLX bez dalších změn. SHLP 210 se namontuje do svítidla 250W pro rtuť, bez zapalovače. Udávaná životnost v tomto zapojení je 7000h. |
|
|
| brel |
Zdravím,
objevují se tady otázky ohledně seriového zapojení zářivek, bylo tady i schema, ale někde se ztratilo, třeba se zase najde, nechce se mi to kreslit.
Seriové (tandemové) zapojení je vhodné pro zářivky 4 až 22W, pro vyšší výkony ne, na zářivkách od 22W nahoru je příliš velké napětí, při seriovém zapojení už síťové napětí nestačí pro napájení dvou trubic v serii.
Starter musí být speci, je na něm napsáno "TANDEM".
Vhodné startery: PHILIPS S2; OSRAM ST151; NARVA BSt 20; Tyto startery jsou konstruovány pro toto použití, s jinými nemusí zapojení fungovat. |
|
|
| strobe |
Zdravim,
na větráku jsem oddělal už dva adaptéry, a ne že by se mi chtělo kupovat další; ale mam doma 2 starý zdroje od PC, ze kterejch vede hodně napájecích kabelů, podle všeho 12V, 5V atd.. nevíte někdo jaký barvy mam připojit k větráčkům, co je nulák atd.? nemam to čim zjistit.. |
|
|
| Ondrash |
čaute...
mám mikrodotaz:
sodíkovka 100 W se vším všudy, jakou mám před to hodit pojistku, aby nám v celém baráku případně nevyletěly pojistky, když něco selže v pěstírně... ??
Díkajs.. |
|
|
| viridis |
wattaz / napeti = protekajici proud, napr:
100 [wattu] / 220 [voltu] = 0.45 [Amper]
No a protoze nechceme, aby litaly moc ven (pri startu to zere trochu vic, obcas se vyskytne 'prda' ve vedeni), tak se vezme tak dvojnasobek a pouzije se nejblizsi hodnota, coz je v tomhle pripade 2 * 0.45 A = 0.9 A, nejbliz je 1 Amper pojistka. |
|
|
| Ondrash |
2 viridis
díky moc, spoléhám na Tebe, dám tam 1 A a basta ! :D :D
jinak K4U...
|
|
|
| Roman Dirda |
| Rád bych se zeptal zkušených elektrikářů,zdali by šly vyrobit primitivní spínací hodiny(tj.jely by pouze 16/8,případně 12/12).Nechce se mi kupovat digitální za 500,navíc chci rozjet zvlášť matkopěstírnu a řízkopěstírnu a 1000Kč na vyhození opravdu nemám,zato mám ale spoustu el.součástek. |
|
|
| brel |
Zdravím,
tak to je dobrej nápad, to víš, že by to šlo, akorát na to někdo musel přijít... ;)
Vypadá to, že hodiny potřebuje spousta lidí jen na dva cykly: 18/6 a 12/12... a nikoho to netrklo...
Šlo by to udělat digitálně, technologií CMOS, případně SMD, děličkama, řízený kmitočtem sítě, lampu by spínalo výkonový relé, triak v obvodu s indukčností... nic moc.
Pustím se do toho, bude o to zájem. Prostě malá krabka do zásuvky a na ní přepínač cyklování. 18/6 nebo 12/12. Cyklus začne zasunutím do zásuvky a bude pokračovat, řízenej sítí, přesně. Díky jednoduchý funkci se dá cena snížit při zachování vysoký kvality (kvalitní relé)
Máš u mne ty dva kusy zdarma za perfektní nápad!!!
P.S: vypadá to na hezkejch pár stovek hodin... |
|
|
| HoPe |
Pánové, za tohle si oba zasloužíte K4U.
2Brel: Rozhodně si od tebe jedny hodiny potom koupím. |
|
|
| viridis |
| Co se tyce tarifu a jejich vyhodnosti, se doctete na threadu 1688 |
|
|
| Red Tornado |
Rad bych jen poznamenal, ze hodiny budou bud rizene siti, nebo budou rizene "presne". Oboji dohromady neni realne. Neverte ze 50Hz je v ceske elektrorozvodne siti nejak moc presnych a i pokud by bylo, 50Hz coby zakladni kmitocet urceny k deleni neni zrovna dostatecne vysoky. Jako priklad vam mohou slouzit "levne a nepresne" domaci hodiny a budiky rizene delenym kmitoctem site (prodavane hlavne pred x lety u vietnamcu), nebo kvalitni a presne hodiny rizene krystalem. Kdyz uz je rec o CMOS a SMD, pridal bych tam v ramci te presnosti jako zdroj zakladniho kmitoctu k deleni krystal. Myslim, ze neni duvodu to dnes resit jinak. Pro informaci, ty hodiny rizene kmitoctem site ujizdely denne o jednotky az desitky minut.
[edited start]
Pridam jen pro zasmani:
Za zvlaste vydareny nakup techto vyrobku pak lze oznacit, kdyz si nejaky nestastnik koupil takove hodiny urcene pro americky trh (tam je v siti 60Hz namisto evropskych 50Hz). Neni treba dodavat jak to asi pak vypadalo se schopnosti udrzet presny cas. :) :) :)
[edited stop]
Jinak si dovolim pochvalit neobvykly napad, karma ti zaslouzene leti. Jen se bojim, ze pri cene digitalnich spinacich hodin od 300 Kc, to bude po secteni nakladu a vynalozene prace mozna malinko nelukrativni. Ono fabrice ktera to vyrabi po desetitisicich na par zvednuti lisu se konkuruje tezko. :)
[Edited by Red Tornado on 15-11-2001 at 01:35 PM] |
|
|
| Red Tornado |
Jeste si dovolim neco malo k pojistkam, proudove spicky se neresi zdvojnasobenim jmenoviteho proudu pojistky, ale pouzitim odpovidajiciho typu pojistky. (On tam ten udaj prece jen k necemu je.) Pojistka typu F je tzv. "rychla" a mela by prehoret pri prvni proudove spicce. Oproti tomu pojistka oznacena jako T, tzv. pomala, by mela prehoret pouze pokud se jedna o prekroceni jmenoviteho proudu trvalejsiho chrakteru, nebo opravdu pri vyraznejsi spicce. Takze bych v prve rade pouzil pojistku typu T a pote teprve v pripade potreby opatrne zvedal. (Udaj se pise vetsinou vcelku, napr. pojistka F1A = pojistka rychla 1 Amper.)
Dale jsem tu nekdy/nekde cetl neco v tom smyslu, ze pojistka vas zachrani pred pripadnym zasahem elektrickym proudem. To je pravda pouze v pripade ze prehori drive (napr. dojde ke zkratu) nez se aktivne zapojite do obvodu vy. :) V opacnem pripade prehorite pravdepodobne sami drive nez pojistka a tanecni rytmus 50Hz bude vas pritel. Toto resi napr. tzv. "ficko", ktere byva u nekterych modernejsich staveb na vstupu el. do budovy a ma tu funkci, ze dokaze komparovat proud, ktery tece smerem do vnitrniho okruhu s tim, ktery vychazi opet ven. A pokud zaznamena urcity rozdil (tzn. cast proudu je mizi nekde cestou do zeme (treba pres vas)) tak se zachova podobne jako treba proudovy jistic ci pojistka - odpoji privod el. energie. Samotna proudova ochrana vas ale neochrani vice nez jsem napsal.
(Timto ani v nejmensim nechci odrazovat od zarazeni proudove ochrany / pojistky, ma opodstatneny svuj ucel. Pouze radim neprecenovat.)
Preji vsem velkou urodu a male el. soky. :)
|
|
|
| Netherlander |
| Tlumivka je tam kvůli odběrové špičce tj. že v určitém čase ti vyskočí proud na hodnotu vyšší, jak je dovolené maximum a tomu pravě tlumivka zabrání. |
|
|
| Red Tornado |
Tlumivka je tam kvuli "napetove" spicce, ktera je potreba k prvotnimu zapaleni vybojky. Proudova spicka je pouze pruvodni jev vyplyvajici z I=U/R (ac u civky je to trochu slozitejsi a u stridaveho proudu nejde ani tak o R jako o L).
Tlumivka (a jakakoli civka obecne) pracuje asi nasledovne:
Pokud privedete na civku urcite napeti a toto opet odpojite (tento impuls dela starter), civka reaguje vygenerovanim napetove spicky nekolikanasobne vyssi nez bylo puvodni napeti. Tento napetovy rozdil je zavisly na indukcnosti civky. Cim vyssi indukcnost, tim vyssi napetove zhodnoceni. Tato napetova spicka je pak privedena na kontakty vybojky/zarivky a dochazi k jejimu zapaleni. K prvotnimu zapaleni je totiz potreba mnohonasobne vyssi napeti nez k naslednemu svitu. V okamziku kdy oblouk trvale hori, jeho vodivost je diametralne odlisna a jiz staci bezne napeti k jeho udrzeni. Pro predstavu generovani napetove spicky je shodne napriklad u autocivky, ktera generuje napetovou spicku pro zapalovaci svicky.
Z toho tedy plyne, ze konkretni lampy maji ruzne vyzadovane zapalne napeti. Podle tohoto je pak konstruovana tlumivka tak, aby dodala toto urcene napeti, ne mensi nebo vetsi. Tedy odpoved na tyto otazky je definitivne nasledujici:
Pri pouziti tlumivky, ktera neni urcena k provozu s pouzitou lampou vas mohou potkat 3 situace:
a) +/- se trefite a bude to vse fungovat
b) nedosahnete zapalneho napeti diky nizke indukcnosti civky a lampa se nezapali
c) prekrocite zapalne napeti a lampu budete opakovane poskozovat ci ji definitivne znicite
[edited start]
Vse co je zde popsano se tyka one spicky - nabehu, na kterou jsem reagoval. Pokud jiz vybojka sviti trvale, je ji protekajici proud omezovan - stale stejne, ne v urcitou chvili. Jak jsem psal, jiz horici vyboj ma temer nulovy odpor. Ale tuto funkci tlumivky za svitu vybojky uz tu davno prede mnou spravne popsal viridis. (par stranek zpet)
[edited stop]
[Edited by Red Tornado on 16-11-2001 at 01:58 PM] |
|
|
| Roman Dirda |
| Tornado řekni mi prosím tě kde kupuješ tak levný hodiny?Za 300-to je sen!Nejlevnější jsem viděl v hobbymarketu asi za 560. |
|
|
| Red Tornado |
| Naposledy jsem koupil digitalni v Baumaxu za cenu nekde mezi 300 - 350,- Kc (blize k tem 350). Typ EMT 7000 (EMT 7000F) dle navodu. Jsou digitalni, s moznosti programovani na 7 dni, 10x zap/vyp cyklu / 1 kazdy den. Zalohovani pomoci knoflikove baterie. Zatim je mam v provou asi jen mesic a (opet zatim) funguji dobre. Je pravda, ze minuly rok jsem vyhodil stejny peniz za mechanicke. |
|
|
| brel |
Zdravím :)
všechny mechanické spínací hodiny jdou dneska podle frekvence sítě. Stabilita frekvence rozvodné sítě je jedním z ukazatelů ekonomické úrovně země. JE DUKOVANY díky svému výkonu je schopna frekvenci podržet, ostatní elektrárny lze řídit dálkově z jednoho dispečinku. A krom toho jsou přenosové soustavy propojené po EVROPĚ, frekvece +/- sedí. Nebo ne, což? Řešení s krystalem by vyšlo cenově stejně - 500,- (!). Red Tornado, máš pravdu s těma lisama, tomu nejde konkurovat... komu jsem co slíbil splním, vyrábět nebudu, hodin je fšude... kvalitní jsou dražší (!) Zbyla mi krabička do zásuvky, dutá. Udělám dovnitř periodický časovač, nezávisle nastavitelná doba prodlevy a sepnutí, dva potenciometry, dvě stupnice času, až bude předvedu, taková věcička se hodí a nikde jsem ji neviděl... Může spínat zalívací čerpadlo třeba každou hodinu (nastavitelné) bude čerpat živný roztok po dobu jedné minuty (nastavitelné), zvlhčovač, vzduchovač v bubbleru, ventilátor... *založím t. o časovači* .Za tohle už se dá zaplatit pětistovka. |
|
|
| brel |
Zdravím :)
Pokud jde o dimenzování pojistek: náběhový proud sodíkové výbojky je až 1,6 In po dobu do pěti minut, (než dosáhne provozní teplotu). Tady nepomůže použití pojistky s pomalou charakteristikou (T). Příklad: výbojka 400W má katalogový proud (In) 4,5 A. (4,5 * 1,6 = 7,2) Doporučená pojistka má nejbližší vyšší hodnotu v řadě, tj. 10 A. Zdroj: katalog OSRAM. Pojistka chrání před dotykem neživých částí, např. stínítka, při poruše; probití fáze na kostru, např. v tlumivce, tedy pokud máš připojenou kostru na ochranný vodič... Fíčko chrání taky navíc před dotykem částí živých, fáze, teda pokud přežiješ proud 30 mA, což je vybavovací proud nejcitlivějších v tuzemsku používaných proudových chráničů. V praxi se používá spíš menších citlivostí od 40mA nahoru.
[Edited by brel on 16-11-2001 at 11:27 PM] |
|
|
| brel |
Zdravím :)
V příspěvku o tlumivce jsi, Red Tornado popsal funkci tlumivky v zapojení v tuzemsku nepříliš používaném... To co popisuješ je třívývodové zapojení tlumivky (a použití speciálního zapalovače). Někde tady je i schema, bývá i na tlumivkách. Na GROWERU se objevilo pár dotazů, nenašel jsem všack nikde popis... V katalogu PHILIPS 2000 - 2002, (mám před sebou, str. 251) je popsané pod názvem "SEMIPARALELNÍ" ,(IMP), ve stručnosti: toto zapojení generuje intenzivní zapalovací impuls s použitím velké indukčnosti tlumivky. Výhodou je velká možná vzdálenost zapalovač - výbojka, zde až 20m (!) A zapalovač nehučí a vydrží skoro na věky... Nevýhodou je cena MADE IN PHILIPS... Nikkgo jinej to nevyrábí, špatně se shání. Mnohem víc se tady a teď používá zapojení seriové, tlumivka připojena dvouvývodově. Třetí vývod tlumivky zůstane nepřipojen, viz schema na tlumivkách. Zde zapalovací impuls pro výbojku generuje zapalovač pomocí malé indukčnosti uvnitř svého pouzdra. Toto zapojení dovoluje, gúli malé energii zapalovacího impulzu maximální vzdálenost zapalovač - výbojka cca 1,5 až 2 m. Životnost zapalovače je nižší, trvale přes něj prochází proud výbojky, může hřát a bzučet. Pokud se zapalovači nepodaří zapálit výbojku většinou odejde. Četl jsem i doporučení vyměnit zapalovač vždy při výměně výbojky.
****************************
PS: Red Tornado, tos psal zhulenej, nebo takhle jedeš běžně ;) je těžký se tím prokousat...
*
PPS: Red Tornado nechceš si založit svůj thread? Rád bych zachoval srozumitelnost a pokud možno kvalitní odbornou úroveň tohoto fóra. Problém na svém popiš podrobně a sem dej odkaz, pro zajímavost. Ne každej potřebuje znát teoretické detaily... |
|
|
| brel |
Zdravím :)
barva světla je na trubicích zářivek, i kompaktních, označovaná podle normy DIN 5035 pomocí číselnýho kódu, mělo by to být jednotně u všech výrobců.
Takhle je označená kompaktní zářivka OSRAM např: DULUX EL 15W/ 41-827 E27, a znamená to odzadu, (ODZADU !):
E27 - druh patice, tady jako běžná žárovka E27, může chybět
827 - stupeň podání barev 1B, teplota chromatičnosti 2700K, může chybět
41 - barva světla označovaná u OSRAMU jako INTERNA
Část před lomítkem označuje typ světelného zdroje, tady kompaktní zářivka s elektronickým předřadníkem o příkonu 15W
*********************************************
TAKŽE: zajímá nás část za lomítkem. Poslední tři znaky značí patici, někdy tam ani nejsou.
Trojčíslí před tím, hned za lomítkem značí stupeň podání barev a teplotu chromatičnosti (první číslice 8 = stupeň 1B; první číslice 9 = stupeň 1A). Druhá a třetí číslice = teplota chromatičnosti ( 27 = 2700K; 30 = 3000K... 65 = 6500K) viz. příklad nahoře. Toto platí, pokud kód hned za lomítkem začíná číslicí 8 nebo 9.
*
Výrobci také používají svůj system značení, kód za lomítkem můžou tvořit např. jen dvě číslice:
03 - PHILIPS super aktinická UV
05 - PHILIPS aktinická UV
08 - PHILIPS BLACKLIGHT
11 - OSRAM denní
12 - OSRAM denní DE LUXE
15 - PHILIPS barevná, červená
16 - PHILIPS barevná, žlutá
17 - PHILIPS barevná, zelená
18 - PHILIPS barevná, modrá
20 - OSRAM bílá
21 - OSRAM bílá
22 - OSRAM bílá DE LUXE
25 - OSRAM univerzální bílá
29 - PHILIPS teplá bílá
30 - OSRAM teple bílá
31 - OSRAM teple bílá
32 - OSRAM teple bílá
33 - PHILIPS chladná bílá
35 - PHILIPS bílá
41 - OSRAM INTERNA
54 - PHILIPS denní světlo
60 - OSRAM barevná, červená
62 - OSRAM barevná, žlutá
66 - OSRAM barevná, zelená
67 - OSRAM barevná, modrá
72 - OSRAM BIOLUX
76 - OSRAM NATURA DE LUXE
77 - OSRAM FLUORA; pro fotosyntézu rostlin
79 - PHILIPS osvětlení potravin
89 - PHILIPS AGUARELE
*
Jednoduché označení pak vypadá třeba takhle: OSRAM L 18/20 = zářivka lineární, 18W, bílá
*
Uvedl jsem jen nějaké příklady značení u dvou výrobců, není tady všechno... |
|
|
| Red Tornado |
Dekuji zakladateli threadu za zastani :)
Obrazek si sem dokonce postnul za me.
Thanks to viridis.
[Edited by Red Tornado on 26-11-2001 at 04:47 PM] |
|
|
| viridis |
Na threadu 1888 popisuje oton svuj sqely napad, ktrerak oddelit elektroniku alespon castecne od zbytku skrine pomoci stare bedny od PC. Zda se mi to vyhodnejsi, nez bedna od bot nebo system hnizdo. Doporucuji k precteni....
2brel: nepochopil jsem, co R.T. vytykas ... nemel jsem dojem spatne srozumitelnosti ci nizke odborne urovne ... rekl bych, ze jsi zvolil zbytecne ostry ton ... :confused: skoda ...
[Edited by viridis on 04-12-2001 at 10:51 AM] |
|
|
| Red Tornado |
Dovolim si reakci na post, ktery jsem prehlid.
| citace: |
Původní příspěvek od brel
všechny mechanické spínací hodiny jdou dneska podle frekvence sítě. Stabilita frekvence rozvodné sítě je jedním z ukazatelů ekonomické úrovně země. JE DUKOVANY díky svému výkonu je schopna frekvenci podržet, ostatní elektrárny lze řídit dálkově z jednoho dispečinku. A krom toho jsou přenosové soustavy propojené po EVROPĚ, frekvece +/- sedí. Nebo ne, což? |
Pripojil jsem si pred chvilkou citac. Pravda je, ze se to na 50Hz drzi vcelku stabilne oproti minulosti. Ale prvni meritelny (a stabilizovany) vykyv jsem nameril drive nez po minute. 51Hz na dobu asi 10s. Ono to vypada malo, ale 1Hz na 50 jsou 2%. Nicmene beru, ze pro udrzeni cyklu pro kyticky to staci plne. Ja se v puvodnim prispevku ozyval na to slovo "presne". Je to jak pises v zaveru a jak jsem to sam myslel, neni presna, ale +/- sedi.
|
|
|
| viridis |
asi tam je, ale ja ho skoro nevidim - snad to bude vekem ... ;):(
je to stazene z http://www.layrton.com.
Jestli mate lepsi, tak ho tu prosim dejte... :D |
|
|
| Red Tornado |
| citace: |
Původní příspěvek od brel
Zdravím :)
Pokud jde o dimenzování pojistek: náběhový proud sodíkové výbojky je až 1,6 In po dobu do pěti minut, (než dosáhne provozní teplotu). Tady nepomůže použití pojistky s pomalou charakteristikou (T). Příklad: výbojka 400W má katalogový proud (In) 4,5 A. (4,5 * 1,6 = 7,2) Doporučená pojistka má nejbližší vyšší hodnotu v řadě, tj. 10 A. Zdroj: katalog [Edited by brel on 16-11-2001 at 11:27 PM] |
A zkusil si to? Ja pred 5ti minutama. Vybojka 400W Philips SON-T Plus, studeny start. Zapojena pojistka T4A, namereny proud 1.98 - 1.99A. Kdyz uz jsem si premeril kmitocet nasi elektrorozvodne site, tak jsem si uz premeril i ten proud a tu pojistku vyzkousel. |
|
|
| danielf |
potreboval bych par dobrych rad:Spestovanim zacinam a dneska sem si koupil son t plus 400w jenze ouha, koukam na to a fakt sem to nikdy nevidel a nevim co je co...
1.Co je ta tezka bednicka z kovu?A co je ten valecek?(fakt blby otazky,alee....)
2.Jak spojim ty draty?Na tech nakresech sou misto spoju takovy tecky, ale jak ty draty mam spojit?
Predem diky za trpelivost a dobrou radu. |
|
|
| acid.hack |
| Toť ta bednička z kovu je tlumivka. Te válec je kondík. No a stým zapojením si zalámej hlavu. Kyž se to pochopil já, tak to musíš pochopit ty... |
|
|
| danielf |
| no jo, ale jak se ty dratky spojujou?A co s tim mam delat, kdyz mam na ty tlumivce 3 vyvody?A posledni otazka:jak to zapojim do site?Ja mam jen draty a nic jinyho! |
|
|
| Red Tornado |
Na zasunuti do zasuvky si zakup kus sitove snury plus "vidlici", nebo jeste lepe oboji v celku. Kup si plnou (3 vodice), aby jsi mohl kovove casti svitidla uzemnit. Dle delky to bude asi nekolik desitek korun. Pri zapojovani musis vystacit s tim co tam mas nakreslene a s prectenim tohoto threadu od prvni stranky. Pokud ne, nech to radeji zkusenejsimu kamaradovi, bude to bezpecnejsi pro vybojku i pro tebe.
|
|
|
| Roman Dirda |
| Chlapíci,rád bych pořešil svůj problém,který se jmenuje zhasínání výbojky sodíkové.Komplet pouliční lampa-tlumivka,kondenzátor,zapalovač,výbojka SHC 150W.Zapnu to,rozjede se to tak za minutu,svítí jak ďábel,a pak blik! a pohasne na úroveň 10W žárovky.Za 30s se najednou rozsvítí,ale po chvíli zhasne zas a tak pořád dokola.Když tam dám rtuťovou(nebo metalhalidovou,nevím přesně,ale svítí bíle),tak svítí pořád bez problémů.Setkal se s tím někdo? |
|
|
| Red Tornado |
| Jak je stara, nemuze uz proste dodelavat nebo byt jinak spatna? Nevedou ti tam moc slaby draty? Nevim, sem nesaha moje praxe natolik abych ti napsal jasnej result, pockej co ti napise viridis ci brel, nebo nekdo dalsi. Ale rozhodne ji zatim takhle zbytecne moc netrap. |
|
|
| red_death |
| Já bych řekl, že to bude těma slabejma drátama, je tam velkej odpor a nemůže procházet tolik proudu, určitě se ti ty kabely pěkně zahřejvaj, teda jestli mám pravdu. |
|
|
| Roman Dirda |
| Slabejma drátama to není zcela určitě protože origoš v tom byla 400W rtuťovka a osvětlovalo to nějaký nádraží a nemyslím si že ten kdo to dělal byl takovej idiot aby tam dal moc tenký dráty.Taky to nevysvětluje proč to nefunguje jen na sodík,rtuťovka svítí v pohodě pořád. |
|
|
| viridis |
Asi Te nepotesim. Mozna, ze sis vsiml, ze totez delaji nektery vybojky v osvetleni kolem cest. Nekam jdes, a kdyz potrebujes svetlo, blik..... a je tma. Vyzkousel jsi tam uz - jak pises - dve jine vybojky; chovaly se slusne.
Takze vysledek je jasny: vybojka se s Tebou louci - porid si jinou. Muzes-li vyzkouset tu svou, blikajici, nekde jinde, bylo by to nejlepsi, ale domnivam se, ze jiz neni treba. Moc ji nenechavej blikat, neb odkraglujes zapalovac; ty nove 'zalite' kostky totiz ani nejdou opravit (na rozdil od tech starejch valcu).
EHM, tad me tak napadlo: pises, ze tam orig. byla 400W rtut, vymenil jsi tlumifku ? to snad jo, ze ?
[Edited by viridis on 30-11-2001 at 10:25 AM] |
|
|
| Roman Dirda |
| Proč bych jako měl měnit tlumivku?Dyť je to stejně všechno univerzál od 150 do 400W,nebo mně to aspoň tak přijde,protože to prostě jede s jakoukoliv výbojkou co tam dám.Osobně si myslím,že co funguje,na to nehrab(včera jsem se tím neřídil a dopadlo to zle-výbojka grolux made in Belgium za 1700 se poroučela):( |
|
|
| Red Tornado |
| To se nedivim kdyz tak ctu co pises. Jestli te zajimaji duvody k vymene tlumivky tak si misto ptani prve precti alespon thread do ktereho prispivas a najdes jich hned nekolik. |
|
|
| Roman Dirda |
| Ano.měli jste pravdu!Je to prostě tím,že 150W výbojka nesnese 400W,ale divím se,že se to tady ještě nikomu nestalo.Dělá to dokonce i když šupnu 210W výbojku do 250W pajšlu.Žádnej učenej z nebe nespad a takový ty řeči jako-je tady toho plno,neumíš hledat apod. člověka potěší rozhodně míň než srozumitelná odpověď s vysvětlením:). |
|
|
| Red Tornado |
Kamarade sluselo by se spise rict "dekuju" kdyz uz neumis ani prve precist misto kam pises a presto ti ostatni poradi namisto tvych kecu, ktere jsou v rozporu se slusnym chovanim na groweru. Jsi tu snad prvni clovek, ktery nekomu sundal karmu za to, ze pomohl. Me osobne je to jedno, ale ostatnim to nedelej. Bude se ti totiz stavat casteji, ze ti budou lide psat "prve hledej a pak se ptej" dokud se budes chovat takto. Pro me je to zkusenost a alespon vim, s kym priste neztracet cas.
Omlovam se velicenstvo, ze jste muselo jednou kliknout a odpoved hledat "az" na predchozi strance. No comment. |
|
|
| BaHnO |
Zdravime!
Co se tyce frekvence v siti: kratkodoba je na dve veci, Hz sem nebo tam... ale v celodenim prumeru je to jen velmi mala odchylka, negdo to meril a bylo to neco okolo 1 sekundy/den, coz pro kyti je zanedbatelny. No ja jen gdyby to nekoho zajmalo... |
|
|
| Ondrash |
2 BahNo, či jak se píšeš...
ta frekvence je mi podezřelá, mám normální ne-digitální časovač, který teda měří čas podle frekvence sítě a je to docela nepřesné...
Teďka nedávno jsem zjistil, že asi po 10 dnech chodu vkuse kytkám začíná den o půl páté místo v šest.. příště si koupím digitální. Ale myslím že to kytkám zase tak smrtelně nevadí..
Každopádně nekupujte manuální, kupte digitální... :)
zdarec :smoker:
|
|
|
| Roman Dirda |
| Přidal bych se další blbou otázkou-můžu hodit 150W výbojku do 80W balastu? |
|
|
| COBBA |
| Nemuzes ,vybojka se ani nezapali ,protoze 80w tlumivka nedodava dostatecne silny vyboje pro 150w vybojku. |
|
|
| Roman Dirda |
| Nechci se stebou přít ale řekl bych že ty "výboje" pro zapálení dává zapalovač(startér) a ten mám pro SHC 150-400W.Neomezí ta tlumivka pouze výkon na 80W?Nebo je opravdu potřeba pro naindukování výboje,který lampu zažehne? |
|
|
| viridis |
Aby byl vyboj v plynu stabilni, je zapotrebi urcita proudova hustota. Pokud neni dosazena, dojde k uhasnuti vyboje (byl-li vubec nastartovan pomoci VN), coz nutne povede k dalsimu startovani. Jak dlouho to starter a vybojka vydrzi, si nedelej iluze.....
a propos: Muzete zde (nebo do PM) prosim nekdo, kdo ma lepsi pristup k tlumivkam, zverejnit hodnoty cos fi (ev indukcnost), proudu a vykonu tlumivek ruznych vyrobcu pro sodik, metalhalid, rtut pro vykony - rekneme 70, 250 a 400W ? Udelal bych z toho nejakou tabulku....objevuje se to zde dost casto.
PS: hele, nasel jsem levny lampy: tady
[Edited by viridis on 19-12-2001 at 12:05 PM] |
|
|
| monk |
| nevim jestli to tu nekde je, dystak sorry... mam 2 zarivky 18W, tlumivku 36W a 2x starter na 18W... je nutnej kondenzator ? zapomnel sem ho totiz koupit... |
|
|
| viridis |
| Pojede Ti to i bez kondiku, klidne to zapni: kondik tam das pozdeji, az si ho sezenes... |
|
|
| monk |
| uz sem to nasel, radsi si ho koupim =) |
|
|
| netopeyr |
Ňák to vesouvisí s vaší diskuzí, ale nechtělo se mi zakládat nový téma.
Hlídač "Nezalil si kytky" - uplná blbost, ale co by sme pro neše kiti neudělali.
Toto yednoduchý zařízení, kontroluje, yestli ysou kytky zalitý. Kdyš ne, tak ye sušší půda, tudíž má věčí odpor, zařízení to pozná, a rozsvítí se dioda. Tedy ye-li hlína vlhká, tranďák KC 509 ye votevřeney (proud z baterky (adaptéru) de vlhkou hlínou z hrotu A do hrotu B přez odpor M22 do báze tranďáku a votevře ho), KC 508 ye uzavřeney dioda nesvítí. Gdyž ye půda sušší, KC 509 se zavírá, KC 508 otevírá a rozsvítí se dioda, abys dolil. Zkrátka do květníku zabodni A a B, nalaď si citlivost, a až se rozsvítí dolij. Dá se to upravit, aby to místo LEDky seplo čerpadýlko a zavlažilo se to samo. To časem domyslim, zdokumentuyu. Kdyby to ňegdo domyslel dříf sem stim!
Součástky:
vodpory:
470 Ohm
10 kOhm
47 kOhm
0,22 MOhm
potenciometr: 50 kOhm
svítifka: (neylíp superyasná)
tranďáky:
KC 508 (nevim yestli se eště dá sehnat, ale určitě budou mít odpovídayící)
KC 509 (nevim yestli se eště dá sehnat, ale určitě budou mít odpovídayící)
Předpokládaná cena do 100Kč (60Kč) |
|
|
| Ant |
| Jooooooo už je to zapojený. |
|
|
| netopeyr |
Neni co domyslet - dyt je to hotovy. Jestli chces automat na zalivani, tak dej misto 9V baterky trafo na 9V s Graetzovym mustkem, to je cca 12V na napajeni, misto ledky s odporem 470R dej relatko (proto 12V, daji se lip sehnat) na spinani 220V cerpadla a je vymalovano. ;)
Jo ty trandaky: jako nahrada se pouziva BC238 (npn) a BC308 (pnp) |
|
|
| viridis |
Mel jsem elektrickou diskusi s jednim z nas - protoze souhlasil se zverejnenim naseho rozhovoru (zeditovaneho), zde je. Snad vam v necem pomuze.
Kolega grower: Čau, potřebuju znát tvůj názor... mám zářivku 15W a tlumivka 11W to nezapálí...
Kolega grower: Co udělá 20W tlumivka?
viridis: Ja myslim, ze to tlumivka 11W zapali -
Kolega grower: Včera sem zkoušel, opravdu nezapálí, jen to občas blikne
Kolega grower: je fungl nova!
viridis: zkus misto starteru dat vypinac (proste to na tak 3-5 sec zkratni dratem, pokud se nebojis) a pak tan vypinac vypni/ odstran zkratovaci drat: Behem doby, co bude 'starter' zkratlej, se MUSI rozsvitit (dost neochotne, nebude to prat jako laser, ale uvidis, jako by tam zhavila zarovka) zarivka na OBOU koncich. v okamziku rozpojeni kontaktu dojde z okamzitemu zapalu. pokud se to takhle nepovede, tak mas mozna mezizavitove zkraty na tlumivce. pokud se to povede, je nutno si poridit prislusne dimenzovany starter - soucasny je v takovem pripade nevyhovujici -
Kolega grower: Zářivka s 20W tlumivkou jede! Jen mě zajímá jestli to moc neničím...
viridis: No, 25% navrch je dost. Po case Ti zacnou cernat konce zarivky a jednoho oskliveho dne odkraci do elektrickeho raje...
Kolega grower: Nedá se to vykompenzovat? myslíš že je to startérem? je na 4-20W
viridis: Jestli si Ti to povede nastartovat, jak jsem psal, tak je to starterem. Predpokladam, ze mas starter TESLA, nikoli Philips ;), neni-liz pravda ?
Kolega grower: Nejspíš jo...
Kolega grower: Co tlumivka 18-20W?
viridis: Tesly jsou dost vybirave; nejhorsi jsou takove ty univerzaly, jako 4-80W a podobne. Nejlepsi mit starter s co nejuzsim rozsahem - aby vykon tlumivky byl uvnitr toho intervalu...
Kolega grower: dobře vyzkouším jinej startér, možná i ten sadistickej start....jinak koupím novou tlumivku....
Kolega grower: Neohrozím tím moc ty vlákna?
viridis: Starter dela to samy - Ty to jenom nasimulujes spravne. Neni to sadismus - horsi je, kdyz to starter furt trapi, misto aby to nazhavil, rozpojil a hotovo. Zkus to na ty slabsi tlumifce.
Kolega grower: Na co má vliv impedance tlumivky? Jak to ovlivňuje výslednej efekt?
viridis: Tlumivka se stara o to, aby tekl umerny proud, krome jineho -
Kolega grower: Takže to ovlivní proud kterej teče trubicí, a jak se to projeví na svítivosti, nevíš?
viridis: Cim 'vykonnejsi' tlumivka, tim vetsi proud protekajici trubici. Zarivka ma, pokud sviti, celkem zanedbatelny odpor - nebyt tam tlumivka, tak vyrazi pojistky a mozna i exploduje
viridis: Cim vetsi proud, tim vetsi svitivost, ale ne primo umerne, spis jen trochu, omezeni zivotnosti je ale znat dost - casem se zarivka zhorsuje a na nizsich vykonech muze uz byt obtiznejsi ji startnout. Ale zarivka na tlumivce s vyrazne vyssim vykonem odchazi fakt vyrazne rychlei; cernani, prepaleni zhavicich vlaken.....
Kolega grower: Čím menší proud.... snad to nebude moc znát...
Kolega grower: Jen to zapálit...
viridis: jsi vlastnikem vysilacky (CB) ?
Kolega grower: válej se ve skříní
viridis: Da se zapalit pomoci rucky CB - prepnes na 4W, nasadis prut (krysi ocas), zaklicujes a antenou lehce tuknes doprostred zarivky, drze ji pritom za konec. Pokud je dobra, tak se rozsviti - podle polohy anteny (mam na mysli rucku - neco jako prerostly mobil)
viridis: Chtel bych Te pozadat o svoleni zverejnit na G. zeditovany tento rozhovor - je to vdecne tema
Kolega grower: Prosím jak je libo, jen
viridis: Jasny - soukromy veci z toho vyhazu. Diky a mej se dobre.
Kolega grower: čus
|
|
|
| Al-Ban |
To Saluh:
Funkci větráku ti to nijak neovlivní. Zemnící drát slouží pouze k odpojení větráku při proražení fáze na případný kovový povrch, s kterým je zemnící drát spojen. Pokud je tedy větrák třeba na stínítku, tak ho radši na to stínítko připoj, ať tam pak při poruše netancuješ po indooru :):):) |
|
|
| Roman Dirda |
| Prostě ty výstupní dráty přehoď-tj.zapoj to tak,aby to sepnutí(pokles teploty) větrák vyplo. |
|
|
| viridis |
Spinej tim REGem relatko - pak uz si muzes vybrat, jestli spinat nebo rozpinat.
Druha vec - na adrese http://www.gelightnet.com/goms/misc...y_Discharge.pdf je pekny PDF katalog list znaceni a tech. parametry vybojek hlavnich vyrobcu a ekvivalentnik. Velmi uzitecne. |
|
|
| Pesbliz |
| nasel by se nekdo kdo by mi prozradil typove oznaceni thermostatu od firmy kovopol ktery dokaze sepnout ventilator pri zviseni teploty a nejlevnejsi co muze byt za vse predem diky |
|
|
| Pesbliz |
| napadlo me ze by se dal normalni thestat laicky receno prepolovat aby fungoval obracene poradte mi prosim nekdo dik |
|
|
| viridis |
Kterak prehodit polaritu signalu, napr. termostatu:
Je tam napsano 220 Volt, tzn. i relatko musi mit civku na 220 V (bude-li treba na 24 V, musi mit rele civku taky 24 V). Relatkem si pak muzeme spinat/vypinat, co se zlibi.
Nemas-li rele s civkou na 220 V, termostatem spinej treba malinke traficko (signalni) na 24 V a tim ovladej rele na 24 V. Kontakty rele musi byt dimenzovany na prislusny proud.
[Edited by viridis on 07-03-2002 at 12:25 PM] |
|
|
| viridis |
1) Matna vybojka bankoviteho tvaru SHC 250W............
vybojka bankoviteho tvaru je bud SHL 250 se svitivosti 25000 lm a je urcena pro provoz se zapalovacem. Dalsi vybojka bankoviteho tvaru ceske provenience je SHLP 210 se svitivosti 18000 lm - tahle zapalovac nepotrebuje (zapojuje se na tlemivku ;) 250W), ma vsak nizsi svitivost. Pro srovnani: SHC 250, valcovy tvar ma svitivost 27000 lm.
2) WLS 250W, jaka je to vybojka...
Tak tohle jsem nenasel taky - byl nekdo uspesnejsi ?
3) kolik W muzu dat na prodluzovacku .........
Zalezi na prurezu dratu - napr. 2.5 mm ctverecnich prurezu snese 25A, takze se jisti pojistkou 20A (20A*220W=~4.5 kW vykon). Tahnes-li 5 a vice dratu, quli tepla se max. proud snizuje o 7A. Mensi prurez se otepluje - diky tomu, ze ma vetsi plochu vzhledem k objemu - mene, takze prurezem 1mm2 bych klidne pustil 10-16A, coz predstavuje minimalne 2kW. Druha vec je, jestli mas prodluzku spravne zapojenou - to se tyka hlavne propojeni zemniciho koliku - mely by tam tedy byt 3 draty ! |
|
|
| chorus |
Digit Termostat.
Mam digit. termostat. Píšou na něm , že nesmi na slunce a neba být ve vlhkém prostředí.
Jak uchránit muj přístroj před vlhkosti ?
Případně, kde ho umístit ?
Měl by byt ve vnitř, protože čidlo teploty je v tom přístroji nebo da se to dát nějak z venší ? |
|
|
| viridis |
ad termostat: sonda je asi uvnitr - tedy, pokud se nepripojuje vne ;) (nevim, jaky termostat mas). Snad by nektery Tvuj elektrokamarad byl schopen nakouknout mu do strev a zjistit, zda by se dal vykuchat a umistit mimo. Jinak Ti bohuzel nemohu poradit - je treba se vzdy informovat jiz pri nakupu..... (to jsem toho vymyslel, co :()
Dalsi vec: Jednoho naseho 'spolupachatele', nebudu Kachnika jmenovat;), napadlo, ze by mohl neco usetrit na elektrice, soucastkach (a praci). Vyborny napad ! Pokud nebude potreba vykon 400W - vymeni na celem kompletu jen vybojku a zbytek 'jen' prepne prepinacem, rekneme na 250W. Zapalovac je stejny: musi byt pouzit typ, ktery zvladne obe pouzivane vybojky ! Stejne tak objimka... Tak jsem to prepinani nakreslil zde
Prepinac je dvoupaketovy a pochopitelne se nesmi ani omylem prepinat za provozu ! |
|
|
| jablko |
Zajimalo by me jak se da vyresit problem aby pri vypadku vetraku (zhoreni trafa ci vetraku, proste KO) se vyplo i osvetleni. (nebo zapl nouzovej vetrak).
Diky moc |
|
|
|
