Lampy - Světla - Osvětlení ~ Návody Pěstování @Grower.cz

REGISTRACE · FÓRUM · FAQ · GALERIE · CHAT · HLEDÁNÍ
Moje G · ENCYKLOPEDIE · SUVENÝRY · EXIT

Grower.cz » Návody na pěstování » Lampy - Světla - Osvětlení

Stáhni si kompletního průvodce Jak pěstovat marihuanu:
FAQ ve verzi pro tisk - [ http://prirucka.grower.cz ]

Kde koupit vybavení pro pěstování? - [ http://grower.cz/rozcestník ]

Zpět na Kategorie FAQ \| Slovník Pojmů
Otázky v kategorii Lampy - Světla - Osvětlení	Poslední Aktualizace
Který typ osvětlení zvolit? [7/10]	13-09-2014 v 04:54 AM
Různé wattáže lamp při růstu a květu? [6/10]	29-05-2002 v 21:28 PM
Jaké komponenty potřebuji k chodu sodikové výbojky? [9/10]	13-09-2014 v 04:58 AM
Jak zapojit sodíkovou výbojku? [3/10]	09-12-2011 v 23:37 PM
Jak zapojit zářivkové trubice? [1/10]	09-12-2011 v 23:39 PM
Jak zmenšit náklady na osvětlení ? [8/10]	10-12-2011 v 16:56 PM
Jak pečovat o svou výbojku/zářivku ? [7/10]	13-09-2014 v 05:00 AM
Jakou výbojku/zářivku použít pro ideální výsledky ? [8/10]	13-09-2014 v 05:03 AM
Jak zkonvertuji watty na ampéry? [5/10]	17-06-2001 v 14:38 PM
Kolik mě bude stát elektřina za osvětlení? [6/10]	25-03-2010 v 22:44 PM
Jak vysoko nad vrcholky rostlin zavěsit lampu? [4/10]	10-12-2011 v 13:53 PM
Jak silné osvětlení potřebuji? [8/10]	25-03-2010 v 22:46 PM
Vyjadřování množství světla: pokus o populární vysvětlení [7/10]	17-02-2006 v 23:39 PM
Je více světla - W/m2 plýtvání nebo ne ?? [1/10]	31-01-2011 v 01:07 AM
Veškerá data jsou evropského formátu; časy jsou GMT +01:00 (CZ).

Který typ osvětlení zvolit?

Květina potřebuje pro svou existenci - provádění fotosyntézy - světlo o správném spektru a co největší intenzitě. Pro indoor pěstování se dají prakticky použít pouze dva typy osvětlení: vysokotlaké výbojky (HID[15]) a fluorescentní zářivky.
Naopak naprosto nepoužitelné (buď kvůli výkonu, přílišnému hřátí nebo nevhodnému spektru) jsou obyčejné žárovky, halogeny a mercury vapor (MV - rtuťové) výbojky.

Vysokotlaké výbojky

Jsou dva typy: metalhalogenidové (MH) a sodíkové (HPS). Prodávají se v obvyklých wattážích 70W, 150W, 250W, 400W, 600W a 1000W a je třeba u nich použít startér a tlumivku. MH výbojky jsou svým spektrem vhodné pro hustý růst. HPS jsou dle spektra ideální na květ, ovšem výsledky jsou perfetkní i při použití během celého růstu. Pokud máte dostatek prostředků, můžete využít kombinaci obojího. Na růst využít metalhalogenidovou výbojku a po přepnutí na květ ji vyměnit za sodíkovou. V současné době jsou dostupné i speciální Agro výbojky (dělají se obvykle ve wattážích 400W, 600W), které obsahují navíc element s modrým spektrem určeným pro růst. Velký rozdíl oproti klasickým HPS však nebyl dokázán.
Nově jsou vyráběny výbojky s oběma hořáky, tj. HPS i MH v jedné baňce.

Rozdíl mezi HPS (vlevo) a MH výbojkou je patrný jak v barvě světla, tak ve tvaru hořáku.

Fluorescentní zářivky

Trubice jsou dostupné ve dvou délkách - 60cm a 120cm. Výkonově se vyrábějí v hodnotách 18W, 36W a 54W. K jejich zapálení je potřeba startér i tlumivka (ovšem v mnohem menší wattáži než u výbojek). Svým spektrem jsou perfektní pro vegetační fázi rostlin. Jejich výsledky při kvetení jsou ovšem dost špatné, proto jejich využití je především v matkovně nebo řízkovně.

CFL - kompaktní zářivky

Oproti konvenčním vysokotlakým sodíkovým výbojkám (HPS) přínášejí několikero výhod: speciální spektrum odpovídá jednotlivým fázím kultivace - velmi nízké emise tepla - plné PAR spektrum > 90% - vysoká životnost (10.000 hodin) - integrovaný předřadník - patice E40 do standardních stínidel.
Díky standardní patici E40 Vám pro zapojení svítidla stačí pouhá objímka E40 a napájecí kabel. Tato patice je používána ve všech obvyklých stínidlech, díky tomu je možno snadno nahradit obvyklou sodíkovou výbojku za svítidlo CFL (samozřejmě po vyřazení předřadníku výbojky, protože veškeré osvětlení MaxGrow má předřadník integrován přímo v lampě, tzn. na objímku se přivádí přímo 220V).

Problematika srovnání

Před srovnáním s konvenčními zdroji světla prosím vezměte v úvahu následující: Nejčastěji udávaným parametrem svítidla bývá hodnota v lumenech, potažmo v luxech. Tyto jednotky se z principu měření (expozimetrem) vztahují na světlo ve spektru viditelném pro lidské oko. Ovšem viditelné spektrum je značně odlišné od spektra, které využívají rostliny (tzv. fotosynteticky aktivní spektrum neboli photosynthetic active radiation - PAR). Pro přesné srovnání spektrálně odlišných zdrojů světla (tj. HPS oproti CFL) je tedy nutné použít odlišný způsob měření, než pouhé srovnání svítivosti v lumenech. Kompletní výsledky měření pro osvětlení MaxGrow včetně tepelných emisí (které nelze při srovnávání opomenout) naleznete na stránkách výrobce (v angličtině). Ve zkratce: podíl PAR spektra na celkovém výkonu je u CFL více než 90%. U HPS je tento podíl výrazně menší. Lampu CFL je možné zavěsit pouhých několik centimetrů nad vrcholky rostlin.

Pro a proti:

Vysokotlaké výbojky jsou ...

výkonné (vydávají nejvíce světla v lumenech v poměru ke spotřebované elektrické energii).
velice drahé.
horké. Vydávají dost tepla, takže účinné větrání je potřeba.

Zářivky ...

udržují kytky kompaktní, s kratšími vzdálenostmi mezi jednotlivými patry.
jsou nevhodné pro kvetení, nejsou schopné vyprodukovat kvalitní palice.
jsou levné a perfektně se hodí na matky a klony.
světlo nemá dostatečnou intenzitu aby prostoupilo skrz zeleň.
ve srovnání s výbojkami (při srovnatelné wattáži) vydávají menší teplo.

Různé wattáže lamp při růstu a květu?
Na růst lze použít především v ranné fázy-14 dní ( ale možno i celé období růstu) lampu slabší wattáže-např. sodík 250 W z důvodu úspory el.energie, jež přece jenom něco stojí. Na květ lze použít např. sodík 600 W. V příkladech mluvím o pěstírně alespoň 1 metr čtvereční...

Jaké komponenty potřebuji k chodu sodikové výbojky?

Spousta lidí, kteří se rozhodnou sestavit si sodíkovou (metalhalogenidovou) lampu sami ,ví pouze ,že je třeba nějaká tlumivka,startér a kondenzátor,ale neví jaké typy existuji a na co se používají.

1) tlumivka

slouží k regulaci toku proudu do výbojky (watáž tlumivky musí byt stejná jako výbojky!)

tlumivka na první pohled vypadá jako těžké trafo s dvěma (třemi) vývody

doporučený výrobce tlumivek –LAYRTON

typy : Layrton SAPI-HSI - určené pro sodíkové a metalhalogenidové výbojky (3 vývody)
Layrton HIA - určené pro rtuťové a metalhalogenidové výbojky (2 vývody)

Layrton SAPI-HSI : - je možné ji zapojit dvěma způsoby
1) Sodík standart (použití vývodů 2,1,4) -nedoporučuji
2) Sodík a Metalhalogenid (použití vývodu 2,4) - doporučuji

Layrton HIA :- také dva způsoby
1) Rtuť bez požití startérů
2) Metalhalogenid(HPI-T)

Vím z vlastní zkušenosti ,že tlumivka Layrton HIA lze použit i na sodíkovou výbojky (zapojení Sodík a Metalhalogenid jako u SAPI) Problém je ,že tlumivka HIA pouští do výbojky proud 2,15A a SAPI 3A.Tudíž na HIA tlumivku bude sodík svítit méně. Pokud budete např. přesto používat HIA tlumivky musíte vzít zřetel na hodnotu kondenzátoru… např. HIA 250W –20uF na rozdíl od SAPI 250W – 32uF. Údaje o hodnotě kondenzátoru jsou uvedené na samotné tlumivce.

Layrton SAPI HSI - 70,100,150,250,400W
Layrton HIA - 80,125,250,400 W

2) startér (zapalovač)

startér slouží k zapálení plynu v hořáku výbojky

startér k zapálení plynu vyvíjí napětí řádově KV – proto musíme použít vysokonapěťový
kabel (startér -> výbojka)

startér pro HID výbojky má obvykle 3 vývody (R,L,N) – pozn. existuje i jiné značení
vývodů

startéry s dvěmi vývody jsou určené k startováni nízkotlakých výbojek (zářivek)

doporučná výrobce startérů – Dakof

typ TRZ 11 – vysoce kvalitní startér dimenzovaný pro výbojky (100-400W) 3 vývody

3) kondenzátor

slouží ke kompenzovaní jalové složky ,kterou vytváří tlumivka.Pokud do obvodu nezapojíte kondenzátor bude skutečný příkon vyšší o jalový příkon = vyšší spotřeba.

když budete kondenzátor kupovat stačí říct o rozběhový kondenzátor dané kapacity a pro síťové napětí

4) výbojky

-doporučený výrobce výbojek – Philips

Pokud vybíráte sodíkovou výbojky doporučuji si prečíst článek Click here!

nebo metalhalogenidovou tak Click here!

write by Expresion

Jak zapojit sodíkovou výbojku?

Zapojení sodíkové výbojky je dost jednoduché, zvládne to každý:

Příkon
výbojky Kapacita
kondenzátoru Pojistka

70 W 12 uF 315 mA

150 W 20 uF 630 mA

250 W 32 uF 1 A

400 W 45 uF 1,6 A

600 W 65 uF 2,5 A

Rozhodně je vhodné používat odpovídající kombinaci jednotlivých součástí, tj. nedoporučuje se kombinace např: výbojka 150W, tlumivka 250W.

Doporučuji též propojit zemnící kolík (zelenožlutý drát ve flexošňůře) na všechny kovové části celého zařízení, tj. na kovový obal tlumivky a na reflektor (stínítko), pak už byste neměli dostat pecku.

Tlumivka může být od výbojky jakkoli vzdálena, zapalovač může být od výbojky max. 1,5m při větší vzdálenosti se napěťový puls může vybít přes kapacitu kabelů.

Pojistka povinná není, ale vzhledem k tomu, že stojí cca. 4Kč ...

Jak zapojit zářivkové trubice?
Jednotlivé zapojení: zářivka v obvodu s tlumivkou o stejném příkonu, běžné zapojení, je třeba užít startér s označením SINGLE. Sériové zapojení:dvě zářivky v v obvodu s tlumivkou o dvojnásobném příkonu, méně spolehlivé zapojení, je třeba užít startér s označením TANDEM.

Jak zmenšit náklady na osvětlení ?

Cena za spotřebovanou elektřinu je největší provozním nákladem. Vyplatí se proto zvážit nabídku a zvolit optimální "tarif", náš dodavatel elektřiny má v záloze menší výběr, i když je to stále bohužel monopolní dodavatel.

Cena elektřiny se počítá v Kč za kilowatthodinu (dále jen kwh). Kwh je odběr v kilowattech za hodinu, tj. např. když máte výbojku 400W, vydělíte tisícem, tak vám vyjde odběr v kilowattech - 0,4; a když tuto výbojku necháte zapnutou hodinu, odeberete 0,4 kilowatthodiny. Je to ono zvětšující se číslo, co máte na elektroměru - jednou za čas se u vás zastaví člověk pověřený vaším dodavatelem, a provede odečet, tj. opíše si k danému datu stav elektroměru. Kolik jste spotřebovali v kwh za dané období zjistí odečtením konečného a počátečního stavu. Pomocí elektroměru můžete např. i vy provádět reálné měření odběru vaší pěstírny, stačí v daný čas opsat stav, vypnout veškeré ostatní spotřebiče, nechat běžet pěstírnu hodinu, a pak stačí již jen odečíst od konečného stavu počáteční.

A kolik že to tedy budeme za kwh platit ? Záleží na spoustě okolností. Cena elektřiny se mění nejčastěji podle vaší sazby (standartní, noční proud a přímotopná), ale též i podle typu objektu (rodinné domy mají elektřinu podstatně levnější než např. rekreační chaty, apod.). Sazba standartní je nejméně výhodná, u nás např. 5 Kč za kWh kdykoliv. Další sazbou je tzv. noční proud. Funguje tak, že část dne platí běžná sazba, a další část dne (obvykle 6 hodin pevně daných a 2 hodiny proměnlivé (které si časově řídí dodavatel elektřiny sám podle zatížení sítě - funguje to tak že máte na elektroměru dvojí přepínač, který přepíná mezi levnou a drahou sazbou, dodavatel jej ovládá pomocí dalšího zařízení, přijímače digitálního vysokofrekvenčního signálu, který pošle po drátech)) platí cena za noční proud, tj. např. 2,20Kč za kwh. Pro přidělení sazby nočního proudu (pokud jej nemáte) musíte splnit určité podmínky, jako např. instalovaný boiler. Nejvýhodnější sazbou je sazba přímotopná, která funguje asi 20 hodin denně noční proud, a 4 hodiny běžná sazba. Podmínkou jsou instalované přímotopy (můžete provést, nestojí tolik), a také dostatek výkonu v dané síti (v nějaké vzdálenější lokalitě se může stát že toho daný transformátor pro obec má už ažaž, takže vám přímotopnou sazbu nedají). Toto jsou velmi orientační informace, přesné detaily, sazby, ceny a hodiny zapnutí nočního proudu bude vědět váš dodavatel elektřiny (tel. číslo na fakturách co vám chodí domů).

Jak tedy ušetřit ? Zjistěte si, jakou máte sazbu. V případě že používáte již některou zvýhodněnou, upravte časové cykly ve svých pěstírnách, aby co nejvíce využily levnou energii. V případě, že používáte sazbu základní, zvažte kolik vám ušetří změna sazby za výhodnější, a případně změnu proveďte. Může se jednat o nákladnou investici (až 10 tis.), ovšem návratnost je zejména u větších pěstíren rychlá (třeba do roka). Dalších úspor můžete dosáhnout použitím efektivnějších zářivek/výbojek (více světla za stejně peněz), a v neposlední řadě i využitím alternativních zdrojů, jako sluneční, větrné a vodní energie. U alternativních zdrojů platí že jsou velmi vysoké počáteční náklady na pořízení, ovšem potom máte čistou energii naprosto zdarma. To už je však nad rámec tohoto tématu, detaily sdělí odborníci z daných oborů.

Pěstování s co možná nejmenšími náklady a spotřebou energie je alfou a omegou každého indoor pěstitele, a je to též velmi ekologický přístup. Naučte se těžit z minima, a vaše výpěstky si budete moci o to více vychutnat !

Jak pečovat o svou výbojku/zářivku ?

Zdroje světla mají jako i jiná elektrotechnická zařízení svoje nároky, při jejichž splnění podají 100%-ní výkon, a budou svítit déle. Sestavil jsem proto krátký list zásad, při jehož dodržení si ušetříte zbytečné chyby a tím pádem i peníze.

Mezi všeobecné zásady patří udržovat výbojky v suchu a nedotýkat se skleněných těles světelných zdrojů, zejména pak vysokotlakých výbojek. Můžete zanechat mastné skvrny, což může způsobit i prasknutí skla - což je nebezpečné zejména u výbojek se směsí rtuti (zářivky, rtuťové i vysokotlaké sodíkové výbojky starší technologie - dojde ke kontaminaci rostlin). U vysokotlakých výbojek se také při prasknutí skla začne uvolňovat též tvrdé UV záření, což při delším působením na rostliny může způsobit vážné poškození, genetické mutace až úhyn. Pokud se skla potřebujete prsty dotknout, je vhodné je pečlivě otřít jemným hadříkem s roztokem vysokoprocentního alkoholu.

U všech zdrojů světla je velmi vhodné dodržovat výrobcem udané provozní parametry, zejména životnost. Při instalaci si například můžete na objímku nalepit poznámku s datem příští výměny. Životnost je vhodné dodržovat, jelikož ačkoliv zdroj svítí dále, klesá světelný výkon a mění se barva spektra (opět zmiňuji metalhalogenidové výbojky, které ke konci života vyzařují zvětšující se tok tvrdého UV záření) - šidíte své rostliny. Mezi další provozní parametry se řadí též u vysokotlakých, zejména metalhalogenidových výbojek vyzařovací poloha. Např. Tungsram vyrábí svoje 6000K MH výbojky ve dvou provedeních pro horizontální a vertikální instalace. Poloha svícení mění i život běžných sodíkových výbojek, optimální poloha je horizontální. Životnost ovlivňuje i použitá předřadná technika jako startéry a tlumivky, v případě zpozorování změny parametrů (výbojka startuje neobvykle dlouho, tlumivka začne vrčet) je nejlepší vadnou část bez váhání vyměnit.

Na konci života všech výbojek/zářivek je vhodné se jich důstojně ekologicky zbavit, nepatří do směsného odpadu, ale do nebezpečného díky použité rtuti a těžkým kovů. Země vám děkuje !

Jakou výbojku/zářivku použít pro ideální výsledky ?

Na našem trhu najdeme poměrně široký sortiment zářivek/výbojek od mnoha výrobců (Tesla, Phillips, Osram/Sylvania, GE/Tungsram). Často se ale stává, že najdeme mnoho typů i u jednoho výrobce, které se liší svými pro nás důležitými parametry, jako svítivostí (v lumenech), teplotou světla (v kelvinech) a v neposlední řadě vyzařovanou energií v různých částech spektra (ve wattech na m2, či v procentech celkového vyzářeného výkonu). Proto se nyní podíváme na to, co tyto veličiny pro naše rostliny znamenají.

Svítivost v lumenech udává, kolik světla je schopen světelný zdroj vyprodukovat. Pro naše rostliny se můžeme držet všeobecně zavedeného pravidla 50000 lm na metr čtvereční. Tato hodnota by měla rostlinám plně stačit pro růstovou i květovou fázi, ovšem v době květu vede zvýšení až na 80000 lm na m2 k palicím s větším obsahem a mohutností.

Teplota světla v kelvinech zjednodušeně řečeno udává barvu světla, kterou daný světelný zdroj produkuje. Konkrétní barvu můžeme též určit podle vlnové délky paprsků světla, v nanometrech. Barva světla je pro naše rostliny esenciální, jelikož díky světlu různé vlnové délky provádějí chemické reakce jako třeba fotosyntézu. Mohou nejefektivněji využít modré světlo (6000 kelvinů a více, 445-500nm - podpora kořenového systému a rychlého růstu, rostliny košatější a nižší), a světlo červené (2000 kelvinů, 600-700nm - tvorba chlorofylu, podpora květu, rostliny vysoké). Například zelené světlo je očividně moc nezajímá, proto jsou zelené (vidíme odražené světlo, jehož červené a zelené složky byly pohlceny listy rostliny). Sumarizováno, pro růst klonů a matek zvolíme světlo intenzivně modré, rostliny budou dobře růst, a budou malé a košaté, což je velmi důležité zejména u bonsai matek. Světlo s rovnocenným poměrem modré a červené, tedy blížící se slunečnímu, vytvoří optimální podmínky pro růstovou fázi. Pro fázi kvetení nakonec zvolíme světlo intenzivně červené, které podpoří rozvoj palic. Rovněž se v této fázi vyplatí poskytnout i trochu ultrafialového záření UV-A a UV-B (290-400mn), které jako stresující faktor způsobuje zvýšenou produkci pryskyřic a THC (proto se obvykle setkáváme s tím, že venkovní verze té samé genetiky mají větší potenci - slunce narozdíl od konvenčních výbojek dodává toto záření v dostatečném množství).

Příklady barevných teplot:

Při výběru vhodného světelného zdroje se zaměříme na třetí faktor, a to na vyzařovanou energii v různých částech spektra. Obvykle je vyobrazena jako graf s x souřadnicí jako délka vln v nm, a y souřadnicí jako celková vyzářená energie nebo Watty na např. m2 - vyjde to opticky nastejno, budeme z grafu vědět, kolik daný zdroj vyzařuje v modrém a červeném spektru. Všeobecně se též dá vhodný zdroj určit podle teploty v kelvinech (mnohdy dostupnější informace, zvláště v krámku s postarší paní co neví co je nanomentr :). Tyto informace je možné nejlépe nalézt na webu či v katalogu daného výrobce.

Jaký je tedy optimální zdroj světla pro dané aplikace ? Již jistě víte, že se používají tři základní skupiny svítidel - zářivky (minimální výkon v lumenech na watt (čím více lumenů na watt, tím je zdroj ekonomičtější), malá produkce tepla a malá spotřeba, dostupné téměr ve všech barvách světla), vysokotlaké halogenidové nebo též metalhalogenidové výbojky (střední výkon v lumenech na watt, velká produkce tepla, vyskytují se obvykle v neutrálních barvách světla kolem 4000 kelvinů, najdeme však i vyjímečné barvy, jako 6500 kelvinů, což znamená skvělý zdroj modrého světla) a vysokotlaké sodíkové výbojky (nejvyšší výkony v lumenech na watt (vůbec nejekonomičtější zdroje světla), produkce tepla podobná jako u metalhalogenidových výbojek, barva téměr bez výjimky 2000 kelvinů, což je silné červené světlo).

Pro řízky a mateční rostliny zvolíme jednoznačně zářivky, které poskytují neagresivní světlo, které naše miláčky například nespálí, je to též velmi efektivní řešení - ani tak v ekonomičnosti zdroje, jako ve faktu že nepotřebujeme velkou plochu, a můžeme zářivky umístit velmi blízko k vrcholkům rostlin, což se hodí v kompaktních instalacích, jako poličkách, atd. Mezi nejvhodnější patří zářivky s co možná nejvyšší teplotou v kelvinech, např. řada Phillips TLD 90 De-Luxe, teplota 6500 kelvinů, modré spektrum je výrazné. Vhodné se zdají též být takzvané akvarijní zářivky, např. řada Phillips Aquarelle, 10000 kelvinů, maximalizovaný výkon v modrém spektru - nevýhodou je však nízká svítivost. Jako optimální můžeme zvolit kombinaci např. Philips TL-D 965 De-Luxe a Phillips Aquarelle, zářivky se navzájem spektrálně doplní.
Nejlevnější a zárověň nejefektivnější řešení zářivkového osvětlení na vegetaci je zakoupení zářivek z indexem podání barev 8 a teplotou 6500K - např. Philips TL-D **W/865

Jak se zorientovat ve značení zářivek, příklady fy. Philips a Osram:

Pro růstovou fázi můžeme s výhodou využít halogenidové výbojky. Produkce v lumenech je vysoká, a barva kolem 4000 kelvinů vhodná též. Mnoho lidí používá s oblibou výbojky sodíkové, jelikož je jejich provoz nejekonomičtější. Sodíkovým výbojkám ovšem chybí modré spektrum, což se projeví jako vysoké a řídké rostliny. Osobně jako nejoptimálnější řešení pro rostliny (a stále poměrně ekonomicky dostupné) vidím kombinaci sodíkových výbojek, které dodají levné lumeny v červeném spektru, plus halogenidové výbojky s maximální produkcí v modrém spektru, jako například skvělá Tungsram HgMI - 250W, 19000lm, 6000 Kelvin (! - na halogenidovou výbojku skvělá hodnota - obr).

Pro fázi květu můžeme s úspěchem použít sodíkové výbojky, které obsahují ono tolik potřebné červené spektrum, se skvělou cenou za lumen. Je vhodné použít výbojku, která má co nejvyšší životnost, případně zvýšenou svítivost. Výborné parametry má např. GE - Lucalox HO (400W, 56500lm, obr.). Nenechte se zmást tzv. agro výbojkami, u kterých výrobce uvádí až 40% zvýšení modrého spektra - rozdíl je zanedbatelný, posuďte sami na Philips SON-T a SON-T Agro (obr.)
Výhodou je, že můžeme nahradit halogenidové výbojky použité při růstové fázi sodíkovými, elektronika i patice jsou shodné. V této fázi můžeme též experimentovat s UV-A či UV-B zářivkami či výbojkami (speciální typy pro horská slunce), optimum je prý 20-30 minut denně opalování :).
Určitou produkci UV-A či UV-B poskytnou též vysokovýkonové sodíkové výbojky (1000W a výše) samy o sobě, proto při jejich použití v holandských pěstírnách vznikají tak velké (díky velké intenzitě světla) a tak učinné (i díky přítomnosti UV-A a UV-B) produkty.

Doufám že vám tyto informace pomohou k správnému a efektivnímu rozhodnutí. Zkuste experimentovat a vylepšovat tyto obecné rady, zejména se zkušenostmi s konkrétními produkty. Vytvořte to pravé světlo, podobné co možná nejvíce tomu slunečnímu, které asi navždy zůstane nenapodobitelným originálem.

Jak zkonvertuji watty na ampéry?
Ampéry = příkon ve wattech / voltáž

Kolik mě bude stát elektřina za osvětlení?

Celková cena záleží pouze na wattáži osvětlení a ceně kilowatthodiny[13] v tvé oblasti (obvykle se pohybuje kolem 3,50Kč - kontaktuj svého lokálního dodavatele).

K vypočtení ceny vyděl celkovou wattáž tvých lamp tisícem (získáš ji v kilowattech), vynásob počtem hodin svícení denně (18 nebo 12 podle fáze růstu nebo kvetení) a cenou za kilowatt a máš cenu tvých světel denně.

Někteří dodavatelé energie poskytují i "noční proud", který má zvýhodněnou sazbu - využijte toho!

Kalkulačka spotřeby http://indoor.xf.cz/spotreba/

Jak vysoko nad vrcholky rostlin zavěsit lampu?

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď - co nejníže, ale zároveň dát pozor a nespálit vršky rostlin a hlavně zajistit rovnoměrný osvit pěstební plochy - použití kvalitního stínidla je nutné. Bezpečný způsob jak zjistit, zda horko není moc velké je natáhnout ruku nad vrcholky. I po minutě by měla cítit stále jen příjemné teplo (jako za slunečného dne) - ne horko. V případě, že lampa moc hřeje je dobré buď pořídit chlazenou lampu, zlepšit větrání, použít stínění ze skla nebo plexiskla a nebo ji prostě pověsit výš.

Při přesunutí mladých sazenic pod výkonnou výbojku je lepší lampu zavěsit výš a postupně snižovat, aby si kytka zvykla. Jinak samozřejmě lampu postupně zvedáme tak, jak kytka roste, abychom zajistili maximální využití intenzity světla.

V současnosti jsou k dispozici take stinitka s tzv. tepelným štítem (headshield/diffuser) slouží k ochraně rostlin před spálením a umožňuje rovnoměrnější rozptýlení světla i tepla. Lampu lze umístit níže nad rostliny, proto nedochází k nežádoucímu prodlužování stonků.

Jak silné osvětlení potřebuji?

Potřebnou wattáž lze jednoduše vykalkulovat. Spočítej si plochu zeleně v metrech čtverečních nebo ve čtverečních stopách (30cm x 30cm).

Obecné pravidlo:

Pro matky a klony je třeba 20 wattů na čtvereční stopu.

Pro kvetení 25 až 40 wattů na čtvereční stopu (v extrémních případech až 65 w/sqf).

Čím větší výkon lampy, tím méně wattů na plochu je třeba. Ovšem nahrazení lampy několika menšími o stejné součtové wattáži přináší výhodu rovnoměrnějšího rozložení světla. To je dáno tím, že intenzita světla se rychle zmenšuje s rostoucí vzdáleností od lampy. Navíc každá výbojka má efektivní dosah, ve kterém je intenzita světla dostatečná pro vytvoření rozumných palic. Z tohoto dosahu je třeba navíc odečíst bezpečnou vzdálenost rostlin od výbojky. Ta závisí na způsobu chlazení, nebo případně odstínění tepla od vršků rostlin. Dosahu je třeba přizpůsobit kontrolu růstu (především výšku rostlin).

Parametry vysokotlakých výbojek (HID)

70W - pokrytí: 35 x 35cm, efektivní dosah: 25cm

150W - pokrytí: 45 x 45cm, efektivní dosah: 35cm

250W - pokrytí: 60 x 60cm, efektivní dosah: 50cm

400W - pokrytí: 1 metr čtvereční, efektivní dosah: 80cm

600W - pokrytí: 120 x 120cm, efektivní dosah: 100cm

1000W - pokrytí: 150 x 150cm

Tyto hodnoty předpokládají využití dobrého reflektoru - stínidla z nerezového plechu, jež má lepší odrazivost než např. hliník - a také vhodného odrazového materiálu na stěnách pěstírny. Jednou z možností, jak pokrytou plochu zvětšit je použití pojezdu. U fluorescenčních zářivek je obvykle třeba se přizpůsobit jejich délce.

Kalkulačka výkonu http://indoor.xf.cz/vykon/

Vyjadřování množství světla: pokus o populární vysvětlení

Nejužívanější jednotkou, se kterou se setkal každý, je lux (značka lx). Vyjadřuje, jak mnoho světla dopadá na jednotku nějaké konkrétní plochy, aneb veličinu zvanou osvětlenost nebo intenzita osvětlení (ve starších textech se veličině říká přímo jen osvětlení, stejné slovo se ale v běžném jazyce používá i v jiných než přísně fyzikálních významech).

Nejužitečnější jednotkou je ale lumen (lm), který vyjadřuje právě ono jak mnoho světla, odborně se tato veličina jmenuje světelný tok.

Častěji nás zajímá, jak silný je proud světla z nějakého zdroje v místě, kde se nacházíme, např. jak moc se projevuje vzdálená výbojka. To vyjádříme jednotkou lumen na metr čtvereční, příslušná veličina se jmenuje hustota světelného toku. Je to skoro totéž, jako intenzita osvětlení – ba úplně totéž, pokud bychom nějakou plochu nastavili právě směrem, odkud světlo přichází. Lux je totiž lumen na metr čtvereční. Když ale na nějakou plochu dopadá světlo šikmo, tak i při stejně „silném proudu“ bude osvětlená méně. Je-li hustota světelného toku 1 lm/m2 a světlo dopadá pod úhlem skloněným o šedesát stupňů od kolmice (aneb jen třicet stupňů od směru podél plochy), je osvětlenost plochy jen půl luxu (to souvisí s tím, že kosinus šedesáti stupňů je jedna polovina), světlo se rozloží na dvakrát větší oblast než při dopadu kolmém. Mluvíme-li o konkrétním zdroji, můžeme místo dlouhého ,,hustota světelného toku od tamté výbojky“ říkat stručněji „jasnost výbojky“ (to sice není veličina SI, ale v astronomii se používá, protože je velmi užitečná; definice byla publikována v roce 1992, viz http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/a_papers/si_fot/si_fot.pdf; v technické praxi se sice vyskytuje i jiný význam tohoto slova, ten ale definován není a je dost mlhavý).

Jak moc svítí nějaký zdroj do určitého směru, to se vyjadřuje jednotkou kandela (cd), či veličinou svítivost. To je základní jednotka SI, a jak název napovídá, je původně odvozena od toho, jak moc svítí svíčka. Běžné svíčky (ne tenké dortové) skutečně mají ve vodorovném směru svítivost právě jednu kandelu (díváme-li se na svíčku rovnou dolů, je plamen napohled kratší, tomu odpovídá trochu nižší svítivost svíčky svisle nahoru).

Zbývá dát do souvislosti onu kandelu a lumen – to je vlastně jediná složitost ve fotometrii. Vyhneme se záměrně definici (v níž se používá tajemná jednotka steradián) a uvedeme příklad. Držíme-li svíčku metr ode zdi, pak na jeden metr čtvereční zdi, který je nejblíž ke svíčce, dopadá ze svíčky světelný tok zhruba jednoho lumenu. Odborněji řečeno, hustota světelného toku jeden metr od svíčky je tedy 1 lm/m2. Jsme-li od svíčky deset metrů, je její jasnost už jen 0,01 lm/m2 , čili stokrát menší. „Světla ubývá se čtvercem vzdálenosti“ – jasnost vzdáleného („na pohled malého“) zdroje je rovna jeho svítivosti dělené druhou mocninou jeho vzdálenosti (pokud se neuplatní rozptyl světla, tedy např. není mlha).

Zdroj, který svítí všemi směry stejně, např. žárovka (pokud pomineme její patici, která samozřejmě stíní), má svítivost zhruba třináctkrát (4 pí krát) menší než je celkový světelný tok, který z něj odchází. Např. nová stowattová žárovka vydává asi osmnáct set lumenů a má tedy svítivost asi sto čtyřicet kandel. Pokud by visela dvanáct metrů vysoko, zem pod ní by byla osvětlená jedním luxem.

Většina zdrojů, hlavně osvětlených ploch, svítí různými směry různě silně. Např. z listu papíru ležícího na stole,nebo z jednoho čtverečního metru sněhu jde nejvíc světla „rovnou od nich“. Když se na ně díváme stále více zboku, jsou na pohled stále užší. V nejjednodušším případě jsou pořád „stejně světlé“ a jejich svítivost je pak úměrná kosinu úhlu, pod kterým je pozorujeme (konstantou úměrnosti je celkový světelný tok, který vydávají, dělený třemi, či přesně jedním pí).

Převzato z: http://amper.ped.muni.cz/noc/krnap/noc_veliciny.htm

Je více světla - W/m2 plýtvání nebo ne ??

..toto je prevzato a volne prelozeno z High Timesu 4/00, z dopisni sekce otazky-odpovedi. Odpovida Jorge Cervantes, ktery ma vice jak 20 lete zkusenosti s kultivaci, je autorem bible Indoor Marijuana Horticulture, Ma.In.: Five Easy Gardens a Ma. Out. Guerrilla Growing.

..sice to stim nema moc spolecnyho, ale par radek tam o autorovi take bylo.

Anslinger's Dead napsal otazku nazvanou An acute Perception.

...kdyz pestujes indoor ten spravny druh a mas tam 65 W/ft2 HPS svetla, muzes dostat stejny vynos z rostlin rozprostrenych na vetsi plose ktere dostavaji jen 50 W/ft2 ??
Bude to o 30% vetsi prostor, ale o 23% nizsi osvetleni.
-ja vim ze High Times rika: "cim vic svitis, tim vetsi vynos a trochu lepsi kvality", ale v vzdy jen v porovnani mezi 20 a 40 W/ft2.
Samozdrejme tady je ta podminka vratit snizeni svitivosti tim, ze je nacpeme ksobe jak jen to bude mozne. Jinak proc nepestovat na polovicnim prostoru osvycenym 130 W/ft2 ?? Protoze rostliny mohou vyuzit jen tolik svetla kolik na ne dopada a cim jsou blize usebe, tim vice si navzajem stini.
Uziti pohyblivych a vzduchem chlazenych reflektoru ti dovoluje dat 1000W HPS jen 1 stopu /30 cm/ nad rostlinky, takze by 50 W/ft2 HPS svetla by stale melo davat pres 5000 foot-candles, coz by melo byt vice nez hojny dostatek svetla pro rostliny Indica a Indica/Sativa typu.
Ano, je pravda ze pod 70-80 W/ft2 vyrostou vesti palice nez pod 50 W/ft2, ale konecny vynos je dulezitejsi.
Mimo to moje zkusenost takova, ze obrovske palice neni ta spravna cesta. Svetlo jen rychle pronika dovnitr obrovske palice. Vnitrek obri palice ma sklony byt listnata, a v porovani s s listy rostoucimi napovrchu palice jsou vnitrni listy svetlejsi (obsahuji mene chlorofilu) a vice vytahle (min tluste), a co je nejdulezitejsi -maji daleko mene priskyricnych zlaz.
Zajimam se o specifickou vec: jaky je rozdil ve vynosu indik pestovanych pod 50 a 65 W/ft2??
thanks Anslinger's Dead.
...................................................
Drahy Anslinger's Dead, miluju tvy jmeno!
Ted poslouchej, 65 W/ft2 HPS svetla, to bude jedna 1000W HPS zavesena nad plochou 4' x 4', a 50 W/ft2 bude take jedna 1000W HPS na prostor 4' x 5'. Kazdopadne obe cesty sviceni jsou slepe!
Prvni vec kterou chci udelat, je najit pro tebe to nejvhodnejsi svetlo jake muze byt: 600W HPS ktera ma po prevodu 150 lumenu/watt -nejvyzsi ze vsech HID lamp ktere jsou natrhu. (1000W HPS vyrobi "jen" 140 lumenu/watt) Dale bych zavesil lampu nad prostor 4' x 4' a vyuzil bych vsechny znalosti & moznosti tve vasne pestovat pro vyber nejlepsiho osiva.
Rostlinky ti budou produkovat mene listu a vice palic pod 65 W/ft2, ale velmi podobne cistou sklizen suchych palic. Wattaz samotna neni odpovedna kolik svetla rostlinky obdrzi, zavisi to i na mnoha dalsich faktorech, jako jak vysoko je lampa nad vrcholkama, efektivita reflektoru lampy a jako tecka zdroj osvetleni.
Po mem predchozim hledani pro me nove knihy, nesouhlasim stim, ze vynosy jsou "priblizne" srovnatelne -kdyz pouzijes vhodnou vybojku.
Veskutecnosti vynos suchych palic/Watt kazdych 60 dnu prikapava jako skala! Zdrava uroda pod 1000W vybojkou nam prinese 2 lb (908g) suchych palic. Vydelte 908 : 1000 a dostaneme gram/watt (GPW) v tomto pripade dostaneme 0,908 GPW.
Vymenou za 600W vybojku nam svetlo poklesne na 40 W/ft2 a v pripade vynosu poklesne priblizne o 20% (726g), ale GPW vynosu vzroste na 1,36.
A konecne mas pravdu, ze muzes dat najednou jen tolik kytek, dokud si nestini jedna druhe, a prichazi hlavni problem -snizi se vynos, pokud nepouzivame pohyblive reflektory s vlastnim chlazenim.
Stejne tak jako velky listnaty palice, bys mel peclive vybrat odrudu kterou budes pestovat. Velky dobre vypesteny palice jsou tvrde a obalene priskyrici.
J.C.

...no tak takhle to dopadlo kdyz sem to prelouskal. Jestli se vam zdaji nektere useky nesrozumitelne, chtel bych podotknout ze predtim byly jeste nesrozumitenejsi. Jinak u clanku jsou 3 fotografie, ktere se pokusim hodit do galerie. Prozatim pro uplnost dodavam alspon texty u fotografii.

obr. 1/ Tento druh jednoduse nazvany "X" ma vynos okolo 0.9 GPS pri pouziti 1000W HPS produkujici 62W/ft2.
obr. 2/ Zrajici "White Shark" palice dostava okolo 40 W/ft2 pod 600W HPS vybojkou. Tato zahradka stabilne produkuje 1,2 GPW.
obr. 3/ Tato temer zrala palice pestovana v Cannabis College v Amsterdamu vypada pekne plna pod 400W HPS. Tyto rostliny dostavaji priblizne 30 W/ft2.

"joint"

+Mini slovnicek:
High Times -casopis o cannabis
indoor -vnitrni (v pokoji)
HPS =high pressure sodium =vysoko-tlaka sodikovka
GPW =gramu per Watt =g/W
W/ft2 =Wattu/fitu ctverecnich
1 foot =1 stopa =30,48 cm
1 square foot =1 ctverecni stopa =929,03 cm2

Původní téma zde , http://grower.cz/forum/showthread.php?threadid=1912 , vložil Hlava

Design, Custom Scripts & DB Optimization by carlos
Page generated in 0.7200320 seconds with 14 queries.
Magazín - Growshop Rozcestník - Suvenýry - Sponzoring - Archív