Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Protoze se zde objevuji zadosti na ruzna elektricka udelatka, budu je zde shromazdovat a vymejslet nova.
Nejsem sice elektrikar, takze vsem, co budou neco potrebovat asi nevyhovim (hned), ale budu se snazit.
Pro navstevniky: budu se snazit tento thread udrzovat v pokud mozno kompaktni forme, abe se ostatni nemuseli prokousavat 'vatou'. Umistujte zde schematka, napady, otazky.... Prosim vas vsak, reakce osobniho razu, nebo off-topic posilejte osobnimi vzkazy. Dekuji vam.
Asi by se melo pravidelne vetrat, i kdyz teplota v bedne neni dosud prilis vysoka, ze? No, a casove rele neni zadarmo. Zapojeni, co tu zkusim uvest, skoro jo.
Kdyz jsem delal termostat, zbyla pulka svaba, tak jsem tam pridelal casovac, ktery cas od casu, teplota-neteplota vyvetra bednu. Na obcasny vetrani pocitam tak 10 minut nic, minutu zapnuto? Ozve se nekdo zkusenejsi s nazorem ?
poznamka: operak 1458 nutno pouzit CMOS, neb je kapanek nestandardne zapojen. Kondik neni treba bipolar, (i kdyz je to prasarna) elektrolyt to prezije taky.
Pekny Viridisi, k memu zapojeni: nezalezi ani tak na typu tlumivky, ale starteru (!). Tlumivce je to jedno - tedy musi mit tri vyvody. Ale i kdyz ma tri, muze podporovat dvousvorkove zapojeni (druhy obrazek zleva na tlumivkach Layrton).
Doporučuji též propojit zemnící kolík (zelenožlutý drát ve flexošňůře) na všechny kovové části celého zařízení, tj. na kovový obal tlumivky a na reflektor (stínítko), pak už byste neměli dostat pecku.
Dokonce jsem si už postavil ten regulační obvod, ale pak tam někdo psal, že už vaporizer dokončil a že nefunguje, jak má (co do účinků) což zchladilo moje nadšení. Tak uvidíme, co na to sám Majkl :-)
Občas se tu zmiňujou úsporný žárovky (kompaktní zářivky) a ty (resp. ta elektronika z nich) se daj taky použít normálně místo toho balastu kolem zářivek. Určitě je to s výhodou, když se taková úsporná žárovka posere a posere se v ní ta trubice. Experimentálněsem zjistil, že elektronika z žárovky s příkonem nad 17 W spíš ale 18 W zapálí dvě 18 W / 65 cm trubice v sérii. Elektronika ze žárovek s nižším příkonem to buď nezapálí, nebo hned shoří. Nevim jestli je to levnější než normálně tlumivky a startéry, když jsou někde ty úsporný žárovky v "cenový akci", tak to rozpárat, tu trubici vyhodit a použít jenom elektroniku, určitě je to ale menší a lehčí. Dá se to připlácnout k vyrobenýmu tělesu ze dvou desek co jenom nesou trubice a hotovo.
A vlastně je to i jednodušší zapojení - už je to připravený jenom se na ty vývody pro původní trubici zapojej normální trubici v sérii.
[Edited by manas on 27-06-2001 at 06:25 AM]
"Le haschisch sera, pour les impressions et les pensée familieres de l'homme, un miroir grossissant, mais un pur miroir." - Ch. Baudelaire, Le Poeme du Haschisch, 1858
Objevil se dotaz ohledne zapojeni 2 vybojek na 1 tlumivku: Po konzultaci s odborniky mi bylo receno toto: V principu je to mozne, lec dochazi k omezeni zivotnosti vybojek, a rovnez starteru (zapalovaci) to nedela dobre - pri mirne odlisnosti kazdeho kusu se vetsinou 'hadaji' a po cese jeden odejde. A vezme sebou ten druhy. Takze - ani tady nedavam schema, neb casem se tato varianta prodrazi.
Za provozu = kdyz sviti = je na zarivce cca 60V-80V. Pokud ovsem startuje, tak to odhaduju, ze pri kazdem rozpojeni starteru se na ni naindukuje odhadem 1-2 kV spicka. Ale jen na okamzik. Presne hodnoty zjistim a umistim je zde, az sezenu nejaky oscilo, ktere by to chytlo....
Muzu do balastu na 400W sodikovku (tedy tlumivka 400W, starter 400W, stejna objimka atd) namontovat bez problemu lampu "jen" 250W? Ted mam totiz nejake zarivky a halogenku, postupne jsem to doplnoval podle financi a znalosti. Pestuju uz druhy rok a az ted mam penize a znalosti a chut nakoupit poradne vybaveni. Ta 250W lampa by mela na moji skrin stacit, ale co kdyz bych se rozhodl to trochu rozsirit... Nebo kdyby to bylo malo, tak (jak me zivot poucil) je lepsi s tim pocitat dopredu. Rozdil v cenach balastu neni tak vyrazny a za tu jistotu ze to budu mit OK by to bylo fajnove... Jde to tedy?
16-07-2001 v 21:20 PM
T.H.C. Stálý Člen
Registrován: Jul 2001
Příspěvků: 30
Re: zapojeni sodikove vybojky z verejneho osvetleni
Měl bych takový malý, doufám že ne blbý dotaz.
Na co je tam ta tlumivka? Nestačí když mám jen takovíto udělátko (startér?) na kterým jsou připojeny výbojky z veřejného osvětlení a zapojím do do elektiky??
Zdravím,
pro:Walhalla2000. Pokud máš tlumivku se třema vývodama nejseš na tom tak špatně, jsou lidi co nemají žádnou. Na tlumivkách bývá nákres, třeba na tlumivkách LAYRTON je schema se dvěma i třema vývodama. Třívývodová tlumivka funguje v zapojení který je uvedený tady, kousek nahoře. Nepoužiješ prostřední vývod, necháš ho nezapojený, bude jako tlumivka se dvěma vývody.
pro: sunset. Výbojku tam namontovat můžeš, ale nezapínal bych to. Tlumivka slouží jako předřadník, omezuje protékající proud a tak vlastně i určuje výkon. Výbojka 250W je konstruovaná na 250W a 400W tlumivka by z ní udělala výbojku 400W, svítilo by to jako 400W a díky tomu, že na to není výbojka stavěná by brzy odešla.
pro: T.H.C. Nekraď, kytky to poznají. Tlumivka je nezbytná, viz předchozí. Zapojit do elektiky to můžeš, doporučuju si ale oblíct koženou bundu, nasadit motoristickou přilbu a svářečský bréle, nebo to bude poslední sranda cos viděl.
Je treba vychazet z tohoto: tlumivka slouzi k omezeni proudu vybojkou, (protoze sviti ionizovany plyn, ktery temer nema odpor, ktery omezuje proud, jak je tomu napriklad v zarovce - wolframove vlakno) tzn. tlumivka 400W omezi proud na (zjednodusene 400Watt / 220Volt = ) 1.8A (Amperu). Vybojka 250W je konstruovana pro proud (250W/220V=) 1.1 Amper.
'Napereme-li' do vybojky proud o 60% vetsi, nez je zahodno, dojde zcela jiste k omezeni zivotnosti vybojky; pokud to prezeneme moc, k omezeni zivotnosti dojde za dramatickych, nevahal bych napsat explozivnich okolnosti. K pozaru patrne nedojde, musime se vsak smirit s akustickym efektem, trochou strepu (docela jemnych) a odkraglovanymi pojistkami.
Chcete-li usetrit za drahou lampu (no, neni to tak strasne, ted mi prisla 400W za cca 400.-), muzete si pokus NA VLASTNI NEBEZPECI A ODPOVEDNOST provest s malou zarovkou do rucni svitilny tak na 2 tuzkovky a bechnout ji na dratech do zasuvky. Pripravte si predem smetacek na strepy (vysavac) a nahradni pojistky! Zaver: pouzivejte ODPOVIDAJICI kombinaci zarizeni, v ostatnich pripadech prodelate, nesplacete-li rovnou na vydelkem. Brrr, to mi to dneska keca....
P.S. brel to s tou ochranou (brejle!) napsal velmi spravne!....dik
V nekolika threadech se objevuji dotazy ke kondenzatorum.
Ono jakoby neni na nic, kdyz tam neni - vsechno funguje, ale zjednodusene: je posunut proud proti napeti (v elektrarne srovnaji), tlumivka VICE hreje (divil jsem se, ale je to fakt), a zarivky/vybojky RYCHLEJI odchazeji. Proc, to mi odbornik nevysvetlil, ale dokumentoval na prikladu - v jednom VELKEM podniku se dlouho vadne kondenzatory nevymenovaly, ale jen ucvakly (mene prace) a zahodily. A casem znacne stoupla spotreba zarivek/vybojek. Mistr se namich, sehnal nekolik tisic (!) kondenzatoru a parta elektrikaru mela postarano o praci na par tydnu. Spotreba zarivek/vybojek klesla pod puvodni hodnotu - puvodne asi nektere kondy chybely, nebo byly vadne....
Neni nad priklad ze zivota.
Kondenzatory tam davejte - naklady vam se urcite vrati.
Zdravím,
co jsem zatím zjistil, bez kondenzátoru :
1) elektroměr natočí vyšší spotřebu
2) výbojka má nižší životnost
3) víc se opalujou kontakty spínacích hodin. Pokud máš levný hodiny - mikrospínač 16(2) A a připojíš na ně lampu 250W a víc přetěžuješ kontakt. Dřív nebo později odejdou.
Ahoj,mám takovej dotaz.Byl jsem pred rokem a pul nakupovat v teslampu a prodali mi primo k 400W lampe (kupoval jsem halogen na rychlej rust a sodik na potom) starter se dvema nohama.Vymejsleli jsme jak to zapojit a skoncilo to tim,ze sme koupili trojnohej starter.Ten dedek primo z prodejny i jinej dedek na hotlajnu teslampu,nam nebyl schopnej poradit,jak to zapojit,aby to fungovalo(s dvojnohym).Klidne na sebe prasknu,ze sem delal SPŠE a 3 roky FEL...ale nevim.Ted uz me to nezajima(mam trojnohej starter),ale jen tak pro zajimavost...nebvis jak na to?Dix
Rád bych se zeptal jestli by tu byl někdo schopnej kdo by mi udělal samozřejmě, že za odpovídající odměnu všechny ty elektrický nesmysle co potřebuju pro indoor díky za odpověď
To: viridis
Dokážeš navrhnout elektroniku pro plynulou regulaci otáček ventilátoru (12V). V závislosti na teplotě by se měnily otáčky - 29st. - velmi pomalé až 31st. maximální. Při nižší teplotě než 29st. by ventilátor stále provětrával velmi pomalýma otáčkama a ke mřížce pro vstup vzduchu dát topné těleso s termostatem, které by začalo přitápět při teplotě 28st. a nižší. Tak by se dala udržet ve skříni poměrně stálá teplota vzduchu.
Já mám pěstírnu ve sklepě kde je stále 18st. takže když sepne termostat u ventilátoru tak je ve skříní průvan a teplota klesne během pár desítek sekund na cca 23st. (z 30st.), to je podle mě pro kytky docela šok (několikrát za hodinu). Plynulá regulace by vyřešila můj problém.
Základní informace o světelných zdrojích najdete na odkaze, jednotlivé světelné zdroje jsou popsány zde. Snad vám to bude k užitku. <img src="http://www.sweb.cz/viridis/smile/smoke.gif" border=0>
Někde jsem tu viděl dotaz na to jak daleko může (má) být umístěný balast od výbojky, ale odpověď jsem nenašel. Jak to tedy vlastně je? Jak daleko tlumivku a zapalovač. Je možný umístit všechno na jednu desku a k výbojce přivést pouze kabel? Nebo musí být u výbojky umístěný zapalovač? Pokud může být elektronika mimo, jak nadimenzovat kabel? Je potřeba použít lícnu, drát...?
Díky za radu.
[Edited by livo on 07-09-2001 at 09:59 AM]
LIV
Poslouchejte prosím. Je to jednoduché, a tak je možné, že vám chytrým to docela unikne...
Zdravím,
balast, to je tlumivka, může bejt od výbojky jak daleko chceš. Zapalovač by od ní neměl bejt dál než 1,5m.
Je to qůli napěťovýmu impulzu, kterej je nutnej pro zapálení výbojky. Ten má sice napětí třeba 4kV, ale má malou energii. Pokud je kabel mezi výbojkou a zapalovačem delší, má vyšší kapacitu a napěťovej impuls požere. Zapojení předřadníku (na jedný desce tlumivka, zapalovač, kond, svorkovnice) je třeba udělat kvalitně. Používám lanka se silikonovou izolací 1,5 mm s nalisovanejma koncovkama. Napětí 4 kV přeskočí vzduchem na 4 mm,
je potřeba s tím počítat. Objímka je potřeba speci, to qůli těm vzdušnejm vzdálenostem. Viděl jsem nefunkční předřadník na kterým přeskakoval výboj a není jednoduchý na to přijít, výbojka samozřejmě nic.
PROBLEM: 2 zarivky 30W paralelne, primo na objimkach 2 zapalovace 4-36W a jedna tlumivka65W -vse layrton.ne a ne se rozsvitit,svine.
zapojeno podle navodu-viz. vyse,ale bez kondenzatoru.
nevi nekdo pls,jestli tlumivka "pozna" ze to nejni 1x60, ale 2x 30?(na obrazku na tlumivce je jen jedna zarivka,na rozdil od obrazku z jiny tlumivky, kde je mozno zapojit jednu i dve )dik.
Inu, kdyz nefunguje, tak vyzkousime; opatrne ovsem, je tam sitove napeti.
1. Vyjmete startery a pripravte si (pri uplne odpojene siti - oba draty!) dva kousky dratu, kterymi muzete spojit kontakty starteru tak abyste jej 'napodobili'.
2. Zapnete sit, pri odpojenych dratcich. Vetsinou se nic nedeje.
3. Prilozte oba dratky zaroven na kontakty konektoru stateru. V obou zarivkach se MUSI na OBOU koncich rozsvitit zhavici vlakna. Ne-li, pak je nektere vlakno prerusene a potvrdime si to treba merakem nebo baterkou a zarovkou.
4. Nechame zhavit cca 2-3 sekundy
5. Ve stejnem okamziku rozpojime oba obvody - nahrazky starteru. Obe zarivky se rozsviti. Pokud nikoli, opakujeme od bodu 3.
6. Obe zarivky sviti. Vypneme sit a umistime jen jeden starter do objimky. Zapneme sit a zbyvajici kontakty po druhem starteru spojime dratem. 'Nase' zarivka zacne zhavit, ta druha bude zhavit-nezhavit v rytmu poblikavani starteru. Mozna se rozsviti. Neblika-li starter, je vadny/nevhodny. Po rozpojeni dratu se rozsviti i 'nase' zarivka. Ne-li, opakujeme od bodu 6.
Zdravím,
objevil se dotaz na výbojky, které TESLAMP označuje SHCP 110, SHLP 110, 210, 340. Jedná se o sodíkové výbojky speciální konstrukce, určené pro montáž do svítidel se rtuťovým předřadníkem, jako přímá náhrada výbojek RVLX. Není potřeba zapalovač; tlumivka a kondenzátor jsou stejné jako pro rtuťové výbojky RVLX 150, 250, 400W. Tlumivky LAYRTON pro tyto výbojky nesou označení HIA, u ostatních bude v textu slovo MERCURY. Výbojky mají vyšší svítivost při nižší spotřebě energie než rtuťové, avšak díky speci konstrukci nedosahují měrné svítivosti ( lm/W ) sodíkových výbojek s čirou válcovou baňkou - TESLAMP SHC. Díky nižší měrné svítivosti jsou méně ekonomické; výnos totiž závisí hlavně na intenzitě světla, spektrum mají stejné. Pro srovnání: SHC 250 cca 110 lm/W SHLP 210 cca 86 lm/W RVLX 250 cca 52 lm/W. Tyto výbojky jsou dražší než klasické sodíkové , tj. nová SHLP 210 vyjde dráž než SHC 250 a mají nižší životnost. Z hlediska poměru spotřebované el. energie k množství světla jsou nejvýhodnější výbojky jiných výrobců, např. PHILIPS SON-T PLUS 600W nebo OSRAM NAV-T SUPER 600. Obě mají svítivost 90000 lm, to znamená 150 lm/W
Rozdil nekolika procent je zanedbatelny - tluimivka v podstate urcuje, jaky proud obvodem potece. Ve Tvem pripade je rozdil asi 13% - vybojka to prezije, ale potece ji vyssi proud (o tech 13%) - tzn. bude vic svitit. Na druhe strane dojde k primerenemu omezeni jeji zivotnosti: casem svitivost poklesne a za nejakou dobu jiz nebude mozno ji nastartovat vubec. Nevim, jakou ma Tva vybojka toleranci proudu, ale muj nazor je ten, ze by byla vhodnejsi original tlumivka (pokud nemas vybojky ze zdroje 'zadarmo'). V pripade vetsich rozdilu ve wattazi jednotlivych kompoment viz vyse; odpovedi na otazku od 'sunset'.
To je sice hezký, ale v Teslampu maji SHLP ve watáži 110W, 210W atd. Používají se bez zapalovače, proto se mi zamlouvaj. Jen ty tlumivky.O kolik myslíš že se zkrátí životnost?
Zdravím,
výbojky SHLP jsou určené jako přímá náhrada za rtuťové RVLX bez dalších změn. SHLP 210 se namontuje do svítidla 250W pro rtuť, bez zapalovače. Udávaná životnost v tomto zapojení je 7000h.
Zdravím,
objevují se tady otázky ohledně seriového zapojení zářivek, bylo tady i schema, ale někde se ztratilo, třeba se zase najde, nechce se mi to kreslit.
Seriové (tandemové) zapojení je vhodné pro zářivky 4 až 22W, pro vyšší výkony ne, na zářivkách od 22W nahoru je příliš velké napětí, při seriovém zapojení už síťové napětí nestačí pro napájení dvou trubic v serii.
Starter musí být speci, je na něm napsáno "TANDEM".
Vhodné startery: PHILIPS S2; OSRAM ST151; NARVA BSt 20; Tyto startery jsou konstruovány pro toto použití, s jinými nemusí zapojení fungovat.
na větráku jsem oddělal už dva adaptéry, a ne že by se mi chtělo kupovat další; ale mam doma 2 starý zdroje od PC, ze kterejch vede hodně napájecích kabelů, podle všeho 12V, 5V atd.. nevíte někdo jaký barvy mam připojit k větráčkům, co je nulák atd.? nemam to čim zjistit..
mám mikrodotaz:
sodíkovka 100 W se vším všudy, jakou mám před to hodit pojistku, aby nám v celém baráku případně nevyletěly pojistky, když něco selže v pěstírně... ??
Díkajs..
No a protoze nechceme, aby litaly moc ven (pri startu to zere trochu vic, obcas se vyskytne 'prda' ve vedeni), tak se vezme tak dvojnasobek a pouzije se nejblizsi hodnota, coz je v tomhle pripade 2 * 0.45 A = 0.9 A, nejbliz je 1 Amper pojistka.
Rád bych se zeptal zkušených elektrikářů,zdali by šly vyrobit primitivní spínací hodiny(tj.jely by pouze 16/8,případně 12/12).Nechce se mi kupovat digitální za 500,navíc chci rozjet zvlášť matkopěstírnu a řízkopěstírnu a 1000Kč na vyhození opravdu nemám,zato mám ale spoustu el.součástek.
Zdravím,
tak to je dobrej nápad, to víš, že by to šlo, akorát na to někdo musel přijít...
Vypadá to, že hodiny potřebuje spousta lidí jen na dva cykly: 18/6 a 12/12... a nikoho to netrklo...
Šlo by to udělat digitálně, technologií CMOS, případně SMD, děličkama, řízený kmitočtem sítě, lampu by spínalo výkonový relé, triak v obvodu s indukčností... nic moc.
Pustím se do toho, bude o to zájem. Prostě malá krabka do zásuvky a na ní přepínač cyklování. 18/6 nebo 12/12. Cyklus začne zasunutím do zásuvky a bude pokračovat, řízenej sítí, přesně. Díky jednoduchý funkci se dá cena snížit při zachování vysoký kvality (kvalitní relé)
Máš u mne ty dva kusy zdarma za perfektní nápad!!!
P.S: vypadá to na hezkejch pár stovek hodin...
Rad bych jen poznamenal, ze hodiny budou bud rizene siti, nebo budou rizene "presne". Oboji dohromady neni realne. Neverte ze 50Hz je v ceske elektrorozvodne siti nejak moc presnych a i pokud by bylo, 50Hz coby zakladni kmitocet urceny k deleni neni zrovna dostatecne vysoky. Jako priklad vam mohou slouzit "levne a nepresne" domaci hodiny a budiky rizene delenym kmitoctem site (prodavane hlavne pred x lety u vietnamcu), nebo kvalitni a presne hodiny rizene krystalem. Kdyz uz je rec o CMOS a SMD, pridal bych tam v ramci te presnosti jako zdroj zakladniho kmitoctu k deleni krystal. Myslim, ze neni duvodu to dnes resit jinak. Pro informaci, ty hodiny rizene kmitoctem site ujizdely denne o jednotky az desitky minut.
[edited start]
Pridam jen pro zasmani:
Za zvlaste vydareny nakup techto vyrobku pak lze oznacit, kdyz si nejaky nestastnik koupil takove hodiny urcene pro americky trh (tam je v siti 60Hz namisto evropskych 50Hz). Neni treba dodavat jak to asi pak vypadalo se schopnosti udrzet presny cas.
[edited stop]
Jinak si dovolim pochvalit neobvykly napad, karma ti zaslouzene leti. Jen se bojim, ze pri cene digitalnich spinacich hodin od 300 Kc, to bude po secteni nakladu a vynalozene prace mozna malinko nelukrativni. Ono fabrice ktera to vyrabi po desetitisicich na par zvednuti lisu se konkuruje tezko.
[Edited by Red Tornado on 15-11-2001 at 01:35 PM]
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Jeste si dovolim neco malo k pojistkam, proudove spicky se neresi zdvojnasobenim jmenoviteho proudu pojistky, ale pouzitim odpovidajiciho typu pojistky. (On tam ten udaj prece jen k necemu je.) Pojistka typu F je tzv. "rychla" a mela by prehoret pri prvni proudove spicce. Oproti tomu pojistka oznacena jako T, tzv. pomala, by mela prehoret pouze pokud se jedna o prekroceni jmenoviteho proudu trvalejsiho chrakteru, nebo opravdu pri vyraznejsi spicce. Takze bych v prve rade pouzil pojistku typu T a pote teprve v pripade potreby opatrne zvedal. (Udaj se pise vetsinou vcelku, napr. pojistka F1A = pojistka rychla 1 Amper.)
Dale jsem tu nekdy/nekde cetl neco v tom smyslu, ze pojistka vas zachrani pred pripadnym zasahem elektrickym proudem. To je pravda pouze v pripade ze prehori drive (napr. dojde ke zkratu) nez se aktivne zapojite do obvodu vy. V opacnem pripade prehorite pravdepodobne sami drive nez pojistka a tanecni rytmus 50Hz bude vas pritel. Toto resi napr. tzv. "ficko", ktere byva u nekterych modernejsich staveb na vstupu el. do budovy a ma tu funkci, ze dokaze komparovat proud, ktery tece smerem do vnitrniho okruhu s tim, ktery vychazi opet ven. A pokud zaznamena urcity rozdil (tzn. cast proudu je mizi nekde cestou do zeme (treba pres vas)) tak se zachova podobne jako treba proudovy jistic ci pojistka - odpoji privod el. energie. Samotna proudova ochrana vas ale neochrani vice nez jsem napsal.
(Timto ani v nejmensim nechci odrazovat od zarazeni proudove ochrany / pojistky, ma opodstatneny svuj ucel. Pouze radim neprecenovat.)
Preji vsem velkou urodu a male el. soky.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Tlumivka je tam kvuli "napetove" spicce, ktera je potreba k prvotnimu zapaleni vybojky. Proudova spicka je pouze pruvodni jev vyplyvajici z I=U/R (ac u civky je to trochu slozitejsi a u stridaveho proudu nejde ani tak o R jako o L).
Tlumivka (a jakakoli civka obecne) pracuje asi nasledovne:
Pokud privedete na civku urcite napeti a toto opet odpojite (tento impuls dela starter), civka reaguje vygenerovanim napetove spicky nekolikanasobne vyssi nez bylo puvodni napeti. Tento napetovy rozdil je zavisly na indukcnosti civky. Cim vyssi indukcnost, tim vyssi napetove zhodnoceni. Tato napetova spicka je pak privedena na kontakty vybojky/zarivky a dochazi k jejimu zapaleni. K prvotnimu zapaleni je totiz potreba mnohonasobne vyssi napeti nez k naslednemu svitu. V okamziku kdy oblouk trvale hori, jeho vodivost je diametralne odlisna a jiz staci bezne napeti k jeho udrzeni. Pro predstavu generovani napetove spicky je shodne napriklad u autocivky, ktera generuje napetovou spicku pro zapalovaci svicky.
Z toho tedy plyne, ze konkretni lampy maji ruzne vyzadovane zapalne napeti. Podle tohoto je pak konstruovana tlumivka tak, aby dodala toto urcene napeti, ne mensi nebo vetsi. Tedy odpoved na tyto otazky je definitivne nasledujici:
Pri pouziti tlumivky, ktera neni urcena k provozu s pouzitou lampou vas mohou potkat 3 situace:
a) +/- se trefite a bude to vse fungovat
b) nedosahnete zapalneho napeti diky nizke indukcnosti civky a lampa se nezapali
c) prekrocite zapalne napeti a lampu budete opakovane poskozovat ci ji definitivne znicite
[edited start]
Vse co je zde popsano se tyka one spicky - nabehu, na kterou jsem reagoval. Pokud jiz vybojka sviti trvale, je ji protekajici proud omezovan - stale stejne, ne v urcitou chvili. Jak jsem psal, jiz horici vyboj ma temer nulovy odpor. Ale tuto funkci tlumivky za svitu vybojky uz tu davno prede mnou spravne popsal viridis. (par stranek zpet)
[edited stop]
[Edited by Red Tornado on 16-11-2001 at 01:58 PM]
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Naposledy jsem koupil digitalni v Baumaxu za cenu nekde mezi 300 - 350,- Kc (blize k tem 350). Typ EMT 7000 (EMT 7000F) dle navodu. Jsou digitalni, s moznosti programovani na 7 dni, 10x zap/vyp cyklu / 1 kazdy den. Zalohovani pomoci knoflikove baterie. Zatim je mam v provou asi jen mesic a (opet zatim) funguji dobre. Je pravda, ze minuly rok jsem vyhodil stejny peniz za mechanicke.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Zdravím
všechny mechanické spínací hodiny jdou dneska podle frekvence sítě. Stabilita frekvence rozvodné sítě je jedním z ukazatelů ekonomické úrovně země. JE DUKOVANY díky svému výkonu je schopna frekvenci podržet, ostatní elektrárny lze řídit dálkově z jednoho dispečinku. A krom toho jsou přenosové soustavy propojené po EVROPĚ, frekvece +/- sedí. Nebo ne, což? Řešení s krystalem by vyšlo cenově stejně - 500,- (!). Red Tornado, máš pravdu s těma lisama, tomu nejde konkurovat... komu jsem co slíbil splním, vyrábět nebudu, hodin je fšude... kvalitní jsou dražší (!) Zbyla mi krabička do zásuvky, dutá. Udělám dovnitř periodický časovač, nezávisle nastavitelná doba prodlevy a sepnutí, dva potenciometry, dvě stupnice času, až bude předvedu, taková věcička se hodí a nikde jsem ji neviděl... Může spínat zalívací čerpadlo třeba každou hodinu (nastavitelné) bude čerpat živný roztok po dobu jedné minuty (nastavitelné), zvlhčovač, vzduchovač v bubbleru, ventilátor... *založím t. o časovači* .Za tohle už se dá zaplatit pětistovka.
Zdravím
Pokud jde o dimenzování pojistek: náběhový proud sodíkové výbojky je až 1,6 In po dobu do pěti minut, (než dosáhne provozní teplotu). Tady nepomůže použití pojistky s pomalou charakteristikou (T). Příklad: výbojka 400W má katalogový proud (In) 4,5 A. (4,5 * 1,6 = 7,2) Doporučená pojistka má nejbližší vyšší hodnotu v řadě, tj. 10 A. Zdroj: katalog OSRAM. Pojistka chrání před dotykem neživých částí, např. stínítka, při poruše; probití fáze na kostru, např. v tlumivce, tedy pokud máš připojenou kostru na ochranný vodič... Fíčko chrání taky navíc před dotykem částí živých, fáze, teda pokud přežiješ proud 30 mA, což je vybavovací proud nejcitlivějších v tuzemsku používaných proudových chráničů. V praxi se používá spíš menších citlivostí od 40mA nahoru.
[Edited by brel on 16-11-2001 at 11:27 PM]
16-11-2001 v 22:17 PM
brel Stálý Člen
Registrován: May 2001
Příspěvků: 126
zapalovače a zapalovací systémy sodíkových výbojek
Zdravím
V příspěvku o tlumivce jsi, Red Tornado popsal funkci tlumivky v zapojení v tuzemsku nepříliš používaném... To co popisuješ je třívývodové zapojení tlumivky (a použití speciálního zapalovače). Někde tady je i schema, bývá i na tlumivkách. Na GROWERU se objevilo pár dotazů, nenašel jsem všack nikde popis... V katalogu PHILIPS 2000 - 2002, (mám před sebou, str. 251) je popsané pod názvem "SEMIPARALELNÍ" ,(IMP), ve stručnosti: toto zapojení generuje intenzivní zapalovací impuls s použitím velké indukčnosti tlumivky. Výhodou je velká možná vzdálenost zapalovač - výbojka, zde až 20m (!) A zapalovač nehučí a vydrží skoro na věky... Nevýhodou je cena MADE IN PHILIPS... Nikkgo jinej to nevyrábí, špatně se shání. Mnohem víc se tady a teď používá zapojení seriové, tlumivka připojena dvouvývodově. Třetí vývod tlumivky zůstane nepřipojen, viz schema na tlumivkách. Zde zapalovací impuls pro výbojku generuje zapalovač pomocí malé indukčnosti uvnitř svého pouzdra. Toto zapojení dovoluje, gúli malé energii zapalovacího impulzu maximální vzdálenost zapalovač - výbojka cca 1,5 až 2 m. Životnost zapalovače je nižší, trvale přes něj prochází proud výbojky, může hřát a bzučet. Pokud se zapalovači nepodaří zapálit výbojku většinou odejde. Četl jsem i doporučení vyměnit zapalovač vždy při výměně výbojky.
****************************
PS: Red Tornado, tos psal zhulenej, nebo takhle jedeš běžně je těžký se tím prokousat...
*
PPS: Red Tornado nechceš si založit svůj thread? Rád bych zachoval srozumitelnost a pokud možno kvalitní odbornou úroveň tohoto fóra. Problém na svém popiš podrobně a sem dej odkaz, pro zajímavost. Ne každej potřebuje znát teoretické detaily...
Zdravím
barva světla je na trubicích zářivek, i kompaktních, označovaná podle normy DIN 5035 pomocí číselnýho kódu, mělo by to být jednotně u všech výrobců.
Takhle je označená kompaktní zářivka OSRAM např: DULUX EL 15W/ 41-827 E27, a znamená to odzadu, (ODZADU !):
E27 - druh patice, tady jako běžná žárovka E27, může chybět
827 - stupeň podání barev 1B, teplota chromatičnosti 2700K, může chybět
41 - barva světla označovaná u OSRAMU jako INTERNA
Část před lomítkem označuje typ světelného zdroje, tady kompaktní zářivka s elektronickým předřadníkem o příkonu 15W
*********************************************
TAKŽE: zajímá nás část za lomítkem. Poslední tři znaky značí patici, někdy tam ani nejsou.
Trojčíslí před tím, hned za lomítkem značí stupeň podání barev a teplotu chromatičnosti (první číslice 8 = stupeň 1B; první číslice 9 = stupeň 1A). Druhá a třetí číslice = teplota chromatičnosti ( 27 = 2700K; 30 = 3000K... 65 = 6500K) viz. příklad nahoře. Toto platí, pokud kód hned za lomítkem začíná číslicí 8 nebo 9.
*
Výrobci také používají svůj system značení, kód za lomítkem můžou tvořit např. jen dvě číslice:
03 - PHILIPS super aktinická UV
05 - PHILIPS aktinická UV
08 - PHILIPS BLACKLIGHT
11 - OSRAM denní
12 - OSRAM denní DE LUXE
15 - PHILIPS barevná, červená
16 - PHILIPS barevná, žlutá
17 - PHILIPS barevná, zelená
18 - PHILIPS barevná, modrá
20 - OSRAM bílá
21 - OSRAM bílá
22 - OSRAM bílá DE LUXE
25 - OSRAM univerzální bílá
29 - PHILIPS teplá bílá
30 - OSRAM teple bílá
31 - OSRAM teple bílá
32 - OSRAM teple bílá
33 - PHILIPS chladná bílá
35 - PHILIPS bílá
41 - OSRAM INTERNA
54 - PHILIPS denní světlo
60 - OSRAM barevná, červená
62 - OSRAM barevná, žlutá
66 - OSRAM barevná, zelená
67 - OSRAM barevná, modrá
72 - OSRAM BIOLUX
76 - OSRAM NATURA DE LUXE
77 - OSRAM FLUORA; pro fotosyntézu rostlin
79 - PHILIPS osvětlení potravin
89 - PHILIPS AGUARELE
*
Jednoduché označení pak vypadá třeba takhle: OSRAM L 18/20 = zářivka lineární, 18W, bílá
*
Uvedl jsem jen nějaké příklady značení u dvou výrobců, není tady všechno...
Na threadu 1888 popisuje oton svuj sqely napad, ktrerak oddelit elektroniku alespon castecne od zbytku skrine pomoci stare bedny od PC. Zda se mi to vyhodnejsi, nez bedna od bot nebo system hnizdo. Doporucuji k precteni....
2brel: nepochopil jsem, co R.T. vytykas ... nemel jsem dojem spatne srozumitelnosti ci nizke odborne urovne ... rekl bych, ze jsi zvolil zbytecne ostry ton ... skoda ...
Původní příspěvek od brel všechny mechanické spínací hodiny jdou dneska podle frekvence sítě. Stabilita frekvence rozvodné sítě je jedním z ukazatelů ekonomické úrovně země. JE DUKOVANY díky svému výkonu je schopna frekvenci podržet, ostatní elektrárny lze řídit dálkově z jednoho dispečinku. A krom toho jsou přenosové soustavy propojené po EVROPĚ, frekvece +/- sedí. Nebo ne, což?
Pripojil jsem si pred chvilkou citac. Pravda je, ze se to na 50Hz drzi vcelku stabilne oproti minulosti. Ale prvni meritelny (a stabilizovany) vykyv jsem nameril drive nez po minute. 51Hz na dobu asi 10s. Ono to vypada malo, ale 1Hz na 50 jsou 2%. Nicmene beru, ze pro udrzeni cyklu pro kyticky to staci plne. Ja se v puvodnim prispevku ozyval na to slovo "presne". Je to jak pises v zaveru a jak jsem to sam myslel, neni presna, ale +/- sedi.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Původní příspěvek od brel Zdravím
Pokud jde o dimenzování pojistek: náběhový proud sodíkové výbojky je až 1,6 In po dobu do pěti minut, (než dosáhne provozní teplotu). Tady nepomůže použití pojistky s pomalou charakteristikou (T). Příklad: výbojka 400W má katalogový proud (In) 4,5 A. (4,5 * 1,6 = 7,2) Doporučená pojistka má nejbližší vyšší hodnotu v řadě, tj. 10 A. Zdroj: katalog [Edited by brel on 16-11-2001 at 11:27 PM]
A zkusil si to? Ja pred 5ti minutama. Vybojka 400W Philips SON-T Plus, studeny start. Zapojena pojistka T4A, namereny proud 1.98 - 1.99A. Kdyz uz jsem si premeril kmitocet nasi elektrorozvodne site, tak jsem si uz premeril i ten proud a tu pojistku vyzkousel.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
potreboval bych par dobrych rad:Spestovanim zacinam a dneska sem si koupil son t plus 400w jenze ouha, koukam na to a fakt sem to nikdy nevidel a nevim co je co...
1.Co je ta tezka bednicka z kovu?A co je ten valecek?(fakt blby otazky,alee....)
2.Jak spojim ty draty?Na tech nakresech sou misto spoju takovy tecky, ale jak ty draty mam spojit?
Predem diky za trpelivost a dobrou radu.
no jo, ale jak se ty dratky spojujou?A co s tim mam delat, kdyz mam na ty tlumivce 3 vyvody?A posledni otazka:jak to zapojim do site?Ja mam jen draty a nic jinyho!
Na zasunuti do zasuvky si zakup kus sitove snury plus "vidlici", nebo jeste lepe oboji v celku. Kup si plnou (3 vodice), aby jsi mohl kovove casti svitidla uzemnit. Dle delky to bude asi nekolik desitek korun. Pri zapojovani musis vystacit s tim co tam mas nakreslene a s prectenim tohoto threadu od prvni stranky. Pokud ne, nech to radeji zkusenejsimu kamaradovi, bude to bezpecnejsi pro vybojku i pro tebe.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Chlapíci,rád bych pořešil svůj problém,který se jmenuje zhasínání výbojky sodíkové.Komplet pouliční lampa-tlumivka,kondenzátor,zapalovač,výbojka SHC 150W.Zapnu to,rozjede se to tak za minutu,svítí jak ďábel,a pak blik! a pohasne na úroveň 10W žárovky.Za 30s se najednou rozsvítí,ale po chvíli zhasne zas a tak pořád dokola.Když tam dám rtuťovou(nebo metalhalidovou,nevím přesně,ale svítí bíle),tak svítí pořád bez problémů.Setkal se s tím někdo?
Jak je stara, nemuze uz proste dodelavat nebo byt jinak spatna? Nevedou ti tam moc slaby draty? Nevim, sem nesaha moje praxe natolik abych ti napsal jasnej result, pockej co ti napise viridis ci brel, nebo nekdo dalsi. Ale rozhodne ji zatim takhle zbytecne moc netrap.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Já bych řekl, že to bude těma slabejma drátama, je tam velkej odpor a nemůže procházet tolik proudu, určitě se ti ty kabely pěkně zahřejvaj, teda jestli mám pravdu.
Slabejma drátama to není zcela určitě protože origoš v tom byla 400W rtuťovka a osvětlovalo to nějaký nádraží a nemyslím si že ten kdo to dělal byl takovej idiot aby tam dal moc tenký dráty.Taky to nevysvětluje proč to nefunguje jen na sodík,rtuťovka svítí v pohodě pořád.
Asi Te nepotesim. Mozna, ze sis vsiml, ze totez delaji nektery vybojky v osvetleni kolem cest. Nekam jdes, a kdyz potrebujes svetlo, blik..... a je tma. Vyzkousel jsi tam uz - jak pises - dve jine vybojky; chovaly se slusne.
Takze vysledek je jasny: vybojka se s Tebou louci - porid si jinou. Muzes-li vyzkouset tu svou, blikajici, nekde jinde, bylo by to nejlepsi, ale domnivam se, ze jiz neni treba. Moc ji nenechavej blikat, neb odkraglujes zapalovac; ty nove 'zalite' kostky totiz ani nejdou opravit (na rozdil od tech starejch valcu).
EHM, tad me tak napadlo: pises, ze tam orig. byla 400W rtut, vymenil jsi tlumifku ? to snad jo, ze ?
Proč bych jako měl měnit tlumivku?Dyť je to stejně všechno univerzál od 150 do 400W,nebo mně to aspoň tak přijde,protože to prostě jede s jakoukoliv výbojkou co tam dám.Osobně si myslím,že co funguje,na to nehrab(včera jsem se tím neřídil a dopadlo to zle-výbojka grolux made in Belgium za 1700 se poroučela)
To se nedivim kdyz tak ctu co pises. Jestli te zajimaji duvody k vymene tlumivky tak si misto ptani prve precti alespon thread do ktereho prispivas a najdes jich hned nekolik.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Ano.měli jste pravdu!Je to prostě tím,že 150W výbojka nesnese 400W,ale divím se,že se to tady ještě nikomu nestalo.Dělá to dokonce i když šupnu 210W výbojku do 250W pajšlu.Žádnej učenej z nebe nespad a takový ty řeči jako-je tady toho plno,neumíš hledat apod. člověka potěší rozhodně míň než srozumitelná odpověď s vysvětlením.
Kamarade sluselo by se spise rict "dekuju" kdyz uz neumis ani prve precist misto kam pises a presto ti ostatni poradi namisto tvych kecu, ktere jsou v rozporu se slusnym chovanim na groweru. Jsi tu snad prvni clovek, ktery nekomu sundal karmu za to, ze pomohl. Me osobne je to jedno, ale ostatnim to nedelej. Bude se ti totiz stavat casteji, ze ti budou lide psat "prve hledej a pak se ptej" dokud se budes chovat takto. Pro me je to zkusenost a alespon vim, s kym priste neztracet cas.
Omlovam se velicenstvo, ze jste muselo jednou kliknout a odpoved hledat "az" na predchozi strance. No comment.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Co se tyce frekvence v siti: kratkodoba je na dve veci, Hz sem nebo tam... ale v celodenim prumeru je to jen velmi mala odchylka, negdo to meril a bylo to neco okolo 1 sekundy/den, coz pro kyti je zanedbatelny. No ja jen gdyby to nekoho zajmalo...
ta frekvence je mi podezřelá, mám normální ne-digitální časovač, který teda měří čas podle frekvence sítě a je to docela nepřesné...
Teďka nedávno jsem zjistil, že asi po 10 dnech chodu vkuse kytkám začíná den o půl páté místo v šest.. příště si koupím digitální. Ale myslím že to kytkám zase tak smrtelně nevadí..
Nechci se stebou přít ale řekl bych že ty "výboje" pro zapálení dává zapalovač(startér) a ten mám pro SHC 150-400W.Neomezí ta tlumivka pouze výkon na 80W?Nebo je opravdu potřeba pro naindukování výboje,který lampu zažehne?
Aby byl vyboj v plynu stabilni, je zapotrebi urcita proudova hustota. Pokud neni dosazena, dojde k uhasnuti vyboje (byl-li vubec nastartovan pomoci VN), coz nutne povede k dalsimu startovani. Jak dlouho to starter a vybojka vydrzi, si nedelej iluze.....
a propos: Muzete zde (nebo do PM) prosim nekdo, kdo ma lepsi pristup k tlumivkam, zverejnit hodnoty cos fi (ev indukcnost), proudu a vykonu tlumivek ruznych vyrobcu pro sodik, metalhalid, rtut pro vykony - rekneme 70, 250 a 400W ? Udelal bych z toho nejakou tabulku....objevuje se to zde dost casto.
nevim jestli to tu nekde je, dystak sorry... mam 2 zarivky 18W, tlumivku 36W a 2x starter na 18W... je nutnej kondenzator ? zapomnel sem ho totiz koupit...
Ňák to vesouvisí s vaší diskuzí, ale nechtělo se mi zakládat nový téma.
Hlídač "Nezalil si kytky" - uplná blbost, ale co by sme pro neše kiti neudělali.
Toto yednoduchý zařízení, kontroluje, yestli ysou kytky zalitý. Kdyš ne, tak ye sušší půda, tudíž má věčí odpor, zařízení to pozná, a rozsvítí se dioda. Tedy ye-li hlína vlhká, tranďák KC 509 ye votevřeney (proud z baterky (adaptéru) de vlhkou hlínou z hrotu A do hrotu B přez odpor M22 do báze tranďáku a votevře ho), KC 508 ye uzavřeney dioda nesvítí. Gdyž ye půda sušší, KC 509 se zavírá, KC 508 otevírá a rozsvítí se dioda, abys dolil. Zkrátka do květníku zabodni A a B, nalaď si citlivost, a až se rozsvítí dolij. Dá se to upravit, aby to místo LEDky seplo čerpadýlko a zavlažilo se to samo. To časem domyslim, zdokumentuyu. Kdyby to ňegdo domyslel dříf sem stim!
Součástky:
vodpory:
470 Ohm
10 kOhm
47 kOhm
0,22 MOhm
potenciometr: 50 kOhm
svítifka: (neylíp superyasná)
tranďáky:
KC 508 (nevim yestli se eště dá sehnat, ale určitě budou mít odpovídayící)
KC 509 (nevim yestli se eště dá sehnat, ale určitě budou mít odpovídayící)
Neni co domyslet - dyt je to hotovy. Jestli chces automat na zalivani, tak dej misto 9V baterky trafo na 9V s Graetzovym mustkem, to je cca 12V na napajeni, misto ledky s odporem 470R dej relatko (proto 12V, daji se lip sehnat) na spinani 220V cerpadla a je vymalovano.
Jo ty trandaky: jako nahrada se pouziva BC238 (npn) a BC308 (pnp)
21-01-2002 v 18:23 PM
viridis virtuální člen
Registrován: May 2001
Příspěvků: 874
Jeste jednou zarivky a tlumivky - jak to tedy je ?
Mel jsem elektrickou diskusi s jednim z nas - protoze souhlasil se zverejnenim naseho rozhovoru (zeditovaneho), zde je. Snad vam v necem pomuze.
Kolega grower: Čau, potřebuju znát tvůj názor... mám zářivku 15W a tlumivka 11W to nezapálí...
Kolega grower: Co udělá 20W tlumivka?
viridis: Ja myslim, ze to tlumivka 11W zapali -
Kolega grower: Včera sem zkoušel, opravdu nezapálí, jen to občas blikne
Kolega grower: je fungl nova!
viridis: zkus misto starteru dat vypinac (proste to na tak 3-5 sec zkratni dratem, pokud se nebojis) a pak tan vypinac vypni/ odstran zkratovaci drat: Behem doby, co bude 'starter' zkratlej, se MUSI rozsvitit (dost neochotne, nebude to prat jako laser, ale uvidis, jako by tam zhavila zarovka) zarivka na OBOU koncich. v okamziku rozpojeni kontaktu dojde z okamzitemu zapalu. pokud se to takhle nepovede, tak mas mozna mezizavitove zkraty na tlumivce. pokud se to povede, je nutno si poridit prislusne dimenzovany starter - soucasny je v takovem pripade nevyhovujici -
Kolega grower: Zářivka s 20W tlumivkou jede! Jen mě zajímá jestli to moc neničím...
viridis: No, 25% navrch je dost. Po case Ti zacnou cernat konce zarivky a jednoho oskliveho dne odkraci do elektrickeho raje...
Kolega grower: Nedá se to vykompenzovat? myslíš že je to startérem? je na 4-20W
viridis: Jestli si Ti to povede nastartovat, jak jsem psal, tak je to starterem. Predpokladam, ze mas starter TESLA, nikoli Philips , neni-liz pravda ?
Kolega grower: Nejspíš jo...
Kolega grower: Co tlumivka 18-20W?
viridis: Tesly jsou dost vybirave; nejhorsi jsou takove ty univerzaly, jako 4-80W a podobne. Nejlepsi mit starter s co nejuzsim rozsahem - aby vykon tlumivky byl uvnitr toho intervalu...
Kolega grower: dobře vyzkouším jinej startér, možná i ten sadistickej start....jinak koupím novou tlumivku....
Kolega grower: Neohrozím tím moc ty vlákna?
viridis: Starter dela to samy - Ty to jenom nasimulujes spravne. Neni to sadismus - horsi je, kdyz to starter furt trapi, misto aby to nazhavil, rozpojil a hotovo. Zkus to na ty slabsi tlumifce.
Kolega grower: Na co má vliv impedance tlumivky? Jak to ovlivňuje výslednej efekt?
viridis: Tlumivka se stara o to, aby tekl umerny proud, krome jineho -
Kolega grower: Takže to ovlivní proud kterej teče trubicí, a jak se to projeví na svítivosti, nevíš?
viridis: Cim 'vykonnejsi' tlumivka, tim vetsi proud protekajici trubici. Zarivka ma, pokud sviti, celkem zanedbatelny odpor - nebyt tam tlumivka, tak vyrazi pojistky a mozna i exploduje
viridis: Cim vetsi proud, tim vetsi svitivost, ale ne primo umerne, spis jen trochu, omezeni zivotnosti je ale znat dost - casem se zarivka zhorsuje a na nizsich vykonech muze uz byt obtiznejsi ji startnout. Ale zarivka na tlumivce s vyrazne vyssim vykonem odchazi fakt vyrazne rychlei; cernani, prepaleni zhavicich vlaken.....
Kolega grower: Čím menší proud.... snad to nebude moc znát...
Kolega grower: Jen to zapálit...
viridis: jsi vlastnikem vysilacky (CB) ?
Kolega grower: válej se ve skříní
viridis: Da se zapalit pomoci rucky CB - prepnes na 4W, nasadis prut (krysi ocas), zaklicujes a antenou lehce tuknes doprostred zarivky, drze ji pritom za konec. Pokud je dobra, tak se rozsviti - podle polohy anteny (mam na mysli rucku - neco jako prerostly mobil)
viridis: Chtel bych Te pozadat o svoleni zverejnit na G. zeditovany tento rozhovor - je to vdecne tema
Kolega grower: Prosím jak je libo, jen
viridis: Jasny - soukromy veci z toho vyhazu. Diky a mej se dobre.
Kolega grower: čus
To Saluh:
Funkci větráku ti to nijak neovlivní. Zemnící drát slouží pouze k odpojení větráku při proražení fáze na případný kovový povrch, s kterým je zemnící drát spojen. Pokud je tedy větrák třeba na stínítku, tak ho radši na to stínítko připoj, ať tam pak při poruše netancuješ po indooru
nasel by se nekdo kdo by mi prozradil typove oznaceni thermostatu od firmy kovopol ktery dokaze sepnout ventilator pri zviseni teploty a nejlevnejsi co muze byt za vse predem diky
------------------------------------------------------
Pestik nebo blizna kdo se v tom ma vyznat
------------------------------------------------------
napadlo me ze by se dal normalni thestat laicky receno prepolovat aby fungoval obracene poradte mi prosim nekdo dik
------------------------------------------------------
Pestik nebo blizna kdo se v tom ma vyznat
------------------------------------------------------
Kterak prehodit polaritu signalu, napr. termostatu:
Je tam napsano 220 Volt, tzn. i relatko musi mit civku na 220 V (bude-li treba na 24 V, musi mit rele civku taky 24 V). Relatkem si pak muzeme spinat/vypinat, co se zlibi.
Nemas-li rele s civkou na 220 V, termostatem spinej treba malinke traficko (signalni) na 24 V a tim ovladej rele na 24 V. Kontakty rele musi byt dimenzovany na prislusny proud.
------------------------------------------------------
Pestik nebo blizna kdo se v tom ma vyznat
------------------------------------------------------
1) Matna vybojka bankoviteho tvaru SHC 250W............
vybojka bankoviteho tvaru je bud SHL 250 se svitivosti 25000 lm a je urcena pro provoz se zapalovacem. Dalsi vybojka bankoviteho tvaru ceske provenience je SHLP 210 se svitivosti 18000 lm - tahle zapalovac nepotrebuje (zapojuje se na tlemivku 250W), ma vsak nizsi svitivost. Pro srovnani: SHC 250, valcovy tvar ma svitivost 27000 lm.
2) WLS 250W, jaka je to vybojka...
Tak tohle jsem nenasel taky - byl nekdo uspesnejsi ?
3) kolik W muzu dat na prodluzovacku .........
Zalezi na prurezu dratu - napr. 2.5 mm ctverecnich prurezu snese 25A, takze se jisti pojistkou 20A (20A*220W=~4.5 kW vykon). Tahnes-li 5 a vice dratu, quli tepla se max. proud snizuje o 7A. Mensi prurez se otepluje - diky tomu, ze ma vetsi plochu vzhledem k objemu - mene, takze prurezem 1mm2 bych klidne pustil 10-16A, coz predstavuje minimalne 2kW. Druha vec je, jestli mas prodluzku spravne zapojenou - to se tyka hlavne propojeni zemniciho koliku - mely by tam tedy byt 3 draty !
ad termostat: sonda je asi uvnitr - tedy, pokud se nepripojuje vne (nevim, jaky termostat mas). Snad by nektery Tvuj elektrokamarad byl schopen nakouknout mu do strev a zjistit, zda by se dal vykuchat a umistit mimo. Jinak Ti bohuzel nemohu poradit - je treba se vzdy informovat jiz pri nakupu..... (to jsem toho vymyslel, co )
Dalsi vec: Jednoho naseho 'spolupachatele', nebudu Kachnika jmenovat, napadlo, ze by mohl neco usetrit na elektrice, soucastkach (a praci). Vyborny napad ! Pokud nebude potreba vykon 400W - vymeni na celem kompletu jen vybojku a zbytek 'jen' prepne prepinacem, rekneme na 250W. Zapalovac je stejny: musi byt pouzit typ, ktery zvladne obe pouzivane vybojky ! Stejne tak objimka... Tak jsem to prepinani nakreslil zde
Prepinac je dvoupaketovy a pochopitelne se nesmi ani omylem prepinat za provozu !
Zajimalo by me jak se da vyresit problem aby pri vypadku vetraku (zhoreni trafa ci vetraku, proste KO) se vyplo i osvetleni. (nebo zapl nouzovej vetrak).
Prosím o radu při zapojení tohoto termostatu.
Teď mám připojený trubkový větrák flexošňůrou se dvěma žílami přímo do digihodin. Koupil jsem temostat Rego 950.02 (spíná při dosažení nastavené teploty, při poklesu vypíná) a nevím, jak ho připojit.
V termostatu jsou tři šroubky pro připojení označené:
- ochranný vodič (zelenožlutá)
- přívod ke spotřebiči (hnědá)
- přívodní fázový vodič (černá)
Takže je mi jasné, že že od digihodin k termostatu budu potřebovat třížílovou šňůru, a od termostatu k ventilátoru dvojžílovou. (Ventilátor má svorkovnici jen se dvěma vývody).
Na elektriku jsem naprostý amatér, není mi jasné jak to propojit. Nechci zkoušet metodu pokus x omyl. Proto prosím poraďte mi stylem „po lopatě“ co kam připojit. Díky.
2 jablko
mely by to za Tebe vyridit funkcni pojistky. Jinak si koledujes o pozar.
2 ianick
Predpokladam, ze termostat je bimetalovy a nepotrebuje vlastniho pohonu elektrtinou:
jeden drat z flexovky, ktera jde k vetraku, odpoj ze sp. hodin. Volny konec oznacime treba KAREL. Do uprazdnene pozice v sp. hodinach upevni kousek dratu vhodne delky a prurezu. Jeho volny konec oznacime treba JINRICH
ochranný vodič (zelenožlutá) zde pripojiti ochranny stredovy kolik, vetsinou zelenozluty přívod ke spotřebiči (hnědá) pripojit KARLA přívodní fázový vodič (černá) pripojit JINDRICHA
Mam 400W Philips son-t agro a k tomu tlumivku : SAPI 40/23 400W sodik vybojka(nevím jestli znáte) made in Spain. Po 16 hodinách světla se rozehřeje na tokovou teplotu,žese nejde ani chytnout.
Je vysoká teplota tlumivky normální ?
Na Tlumivce je napsano,že mam použít kondik 50 mikroF a na výbojce 45 mikroF. Řídil jsem se spíše hodnotami psané na výbojce a do předřadníku jsem hodil kondik 45 mikro F.
Mam to dobře?
Když mám na tlumivce nakresléný jiny obvod zapojení než na starteru,kterým se mám řídit ?
Na Tlumivce mam tři vývody ,musí byt všechny zopojené?
Měl jsem na předřadník zapojeny Digit.spínací hodiny,ale po třech dnech mi nevyply výbojku ikdyž signalizovaly ,že jsou vypnuté.Prostě i při vypnutém režimu propouští napětí.
Mohly se pokazit samy od sebe nebo je to nějaká chyba v zapojení?
Těch otázek je sice hodně,ale možná se někdo potýká se stejným problémem.
Ano, vysoká teplota tlemivky je normální (kolem cca 60 - 80 C) - je treba kapku vetrat.
45uF je v poradku. (Vyrobni tolerance hodnoty kondiku je kolem 10%, takze je v poradku i 50 uF.)
Bud mas tlemivku s odbockou, nebo tam je vyvod i pro jine napeti. Ridit se doporucuji schematem na zapalovaci - pokud ovsem zapojeni nelze realizovat, (napr. pro dvouvyvodovost tlemivky a pozadavek zapalovace na jeji trivyvodovost), zapojeni NELZE se stavajicimi soucastkami realizovat a je nutno neco zmenit.
V hodinach je patrne jen maly mikrospinac. Jestli jsi sikovnej a mas moznost jej sehnat, vymen si jej. Jinak spinackami doporucuji spinat rele na 220V, s poradnymi kontakty a teprve relatkem spinat lampu. Indukcni zatez pri rozpojovani obvodu totiz pekne jiskri a minikontaktiky v pidispinaci svari dokupy a je konec.
Panove a damy, prestante pouzivat konecne relatka, stykace a podobny kramy, leda se tomu vopalujou kontakty, cvaka to, vrci, zere a hreje, je to nespolehlivy.
Alternativou jsou "solid state relays", voriginal sou sice drahy, nic vam ale nebrani si ho sestavit za par kacek (tak za 50-70,-). Budete potrebovat dve dulezite soucastky a dve pomocne. Jsou to optotriak MOC3021 a triak BTA24/600, dale vodpor tak 470R a kondenzator cca 10n/630V. MOC3021 funguje tak, ze ve svym pouzdre ma zalitou svitivou diodu jejiz svit sepne optotriak (kterej je tam taky), ten vsak nic nevydrzi, proto je vyztuzenej triakem BTA24/600 a ten spina konecne lampu. Vodpor je nutnej pro omezeni proudu svitivou diodou, kondenzator nejni nutnej, ale bez nej to kolikrat nechce vypnout kdyz je na to zapojena tlumivka - jeho hodnota muze byt v sirokejch mezich 1-100nF, nemate-li u tlumifky vyvazovaci kondenzator dejte vetsi, nebo se to nevypne, spinate li tim topeni nebo usporky, nemusi tam vetsinou bejt vubec.
Vlastni zapojeni: Vodpor prijde na vyvod 1. MOC3021, do nej budeme poustet spinaci napjeti +5 az 12V proti vyvodu 2. Vyvod 4. pripojime na G triaku BTA24/600 (prava nozicka), vyvod 6. na A2 (prostredni noha). Kondenzatorek pripojime mezi A1 a A2 (mezi levou a prostredni nohu). A mame hotovo! Funguje to tak, ze gdyz pustime pres vodpor proti vyvodu 2. z MOC3021 12Voltu, mezi A1 a A2 bude triak sepnut, v opacnem pripade rozepnut. Pro vetsi vykony je treba triak prisroubovat na chladic, 150W se jeste da bez nej, 400W to uz vyzaduje.
Cislovani nozicek MOC3021: vypada jako malej cernej qwadr se trema nozickama na kazdy strane. Divame-li se na nej ze strany pismenek na jednom konci ma dulek, tim jej zorientujeme nahoru. Leva horni nozicka je 1., pod ni je 2. Prava horni je 6., prava dolni je 4. Nigdy nepripojujte 5.! (mezi 4 a 6), ja je pro jistotu trham. 3. je nezapojena, taky radsi nepripojovat. BTA24/600 drzime za nozicky a divame se na nej ze strany pismenek, s dirou pro sroub nahore. Leva je A1, prostredni A2, prava je G.
Muzete samozrejme pouzit i jiny typy soucastek, tydle mi prisly jako nejlewnejsi v nabidce GM. Zapojeni vetsinou funguje na prvni pokus, ve skrze se tam nema co po..at.
Ne ze bych o teto moznosti nevedel, ale jak mi tak zda, tohle vyuziji jen ti, kteri o tom jiz vedi a uz pouzivaji. Ze zkusenosti vim, ze relatka jsou prece jen 'lidovejsi' a pochopitelnejsi. Ale jeste jednou - osvetu vitam !
Druha vec - obrazky: mam mail adresu na seznamu, s cimz je spojen www prostor. Tam obrazek umistim, neb tam mam pristup pro upload. A tady dam odkaz na prislusny obrazek - asi takhle: [i_m_g]http://www.sweb.cz/viridis/smile/papa.gif[/i_m_g] (bez tech podtrzitek) a vznikne tohle:
Hele chlape, já myslim, že to první zapojení (2 zářivky na jednu tlumivku) je asi špatně. Ty zářivky by se měly dát paralelně na sebe - ne že by to takhle nemohlo fungovat, ale ta tlumivka to takhle nemusí utáhnout. Jo a ještě je vhodné dát na kondenzátor paralelně odpor (rezistor) o hodnotě cca něco kolem 1 mega (jen orientačně-radši větší než menší) a chce to trochu laborovat, podle normy (nevim jestli ještě platí) má bejt na kondenzátoru po 1 min. po vypnutí napětí maximálně 50V - to taky záleží na kapacitě kondíku, jo a někde tu asi byl dotaz jestli se s větší kapacitou nesníží odběr - to je jen do určité kapacity, která likviduje jalovou složku pak je to už k ničemu akorát to znemožňuje startéru dát tak velký impuls, který následně provede průraz v plynu, aby to svítilo. Jestli už tady někde ty odpovědi byly tak mi to promiňte projížděl jsem to jen letem světem.
Dovolím si odpovědět za kolegu Viridise. Dvě zářivky za sebou na jedné tlumivce je zcela vpořádku - jedná se o klasické tzv. "tandemové zapojení". Je však použitelné jen pro krátké trubice 60 cm (2x 18 W). Tebou uváděné paralelní zapojení je podle mě nesmysl a asi by se ti ani obě trubice nerosvítily (nejedná se o žárovky) nehledě na skutečnost výkonového nepřizpůsobení tlumivka x zářivka. A ještě jedna důležitá poznámka - je nutno použíz startéry pouze na 18 W, případně do tandemového zapojení. Tzv. "universální 10-80W v tomto zapojení obvykle nefungují
VŠEM SE MOC A MOC OMLOUVÁM. V tom předešlém příspěvku jsem chtěl říci, že by ty zářivky měly být paralelně a že sériově by to někdy nemuselo fungovat.
Byť já sám elektrikář jsem, tak jsem napsal blud (sice 2 další elektrikáři a jeden s velkou praxí mi potvrdili, že paralelně a já si to taky myslel). Je to tak čtvrt hodinky co jsem zkoušel ty zářivky a PARALELNĚ mi to nefungovalo-pouze problikávaly, tak jsem to zkusil SÉRIOVĚ a ono to FUNGOVALO!!! => nejdřív vše vyzkoušet a potom tady mudrcovat a nezpochybňovat, sice hlava mi říká, něco jiného a v praxi je to také jiné. TAK SE CHCI JEŠTĚ JEDNOU OMLUVIT VŠEM CO TEN MŮJ BLUD ČETLI A HLAVNĚ VIRIDISOVI. Ten zbytek co jsem psal je pravda to jsem si ověřil v katalogu. Ten odpor se může lišit má funkci pouze jako vybíjení kondenzátoru.
Tedkom mam ovsem dalsi problem. Mam 2 tritrubicove telesa (3*36w) Jsou napojeny na jeden privodni trizilovej kabel, ale kdyz zelenozlutej vodic napojim na kostru jednoho telesa tak po zapojeni do site to vyhodi pojistky (tedy doslova jistic "ficko") Ale kdyz sem ten zelenozlutej ucvakl tak to v pohode jede. Je to normalni? Diky moc
Mě se tohle stávalo dřív s kombem na kytaru, zapojil sem to do sítě zmáčkl vypínač a bum. Problém sem měl v tom, že to bylo zapojený přes klasickou "roztrojku" a ta má na jedný straně teda, když to strčíš do síťové zásuvky tak zásuvka na levé straně má fázi přehozenou na pravou stranu - trošku krkolomné. Nemáš to také tak zapojené?
Ne v tom problem nebude, uz sem zjistil proc to vyhazuje pojistky. Ty telesa maji totiz jeden z privodnich kabliku svedenej primo na kostru. Vstupuje bilej a zelenej. Bilej de do takovyho toho kolecka kde se to rozdvojuje a na nej je napojenej cervenej vodic kterj de do kondenzatoru (takovej malej valecek) a z neho vychazi zelenej vodic kterj de na uz zminovanou kostru a z ni pokracuje opet do toho kolecka. (opravudu nechapu proc to tak je ale asi to tak ma bejt). Potom se nemuzu divit kdyz mam telesa pridelany na stene s alobalem, ze to probiji a vyhazuje proud. Jede me to ted bez toho zlutozelenyho vodice. Tak nevim. Neni to nebezpecny? Co sem se doma dival tak vsechny zarivky mame zapojeny na dvoulinky - takze okouknout nic nemuzu. Co s tim?
potrebuju malou radu, budu si delat strinitko presne namiru a zajimal by me jedna vec, jestli bude vadit, kdyz si umistim do stinitka vedle 150W sodiku i dve kratke zarivky, myslim ze tam bude problem s teplem, tak bych rad vedel jestli nekdo takto kombinovane stinitko resil a jestli to vubec jde nekaj vykoumat, za odpoved dekuji. Jedna se o to, ze bych na rustovou fazi rad dodal i jine spektrum nez ma samotna sodikovka, a nevim kam bych dal zarivky, i rada ohledne umisteni tohoto dodatecneho svetla (zhora uz se mi nevejdou - omezeny prostor ve skrini) mi dost pomuze, diky.
2 jablko: mas to zapojeny 'napevno' (na strop, s pevnym privodem), tzn. je jasny dopredu, co bude nulak a co faze a nikdy to nikdo neprehodi - tedy bez nastroje. Takze nulak je na kostre, aby to nikoho neprasklo. U skrine je jina situace: mas ji v zasuvce, a kdyz ji zapnes do 'certa' (rozdvojky), tak ty vodice prehodis, podle toho, na kterou stranu ji zapnes. Jediny vodic, na ktery je spoleh, je stredovy kolik. Doporucuji ucvaknout ten drat, co Ti vede (vlastne tomu telesu ) na kostru a pripojit na ni stredovy, zelenozluty. Jinak riskujes, ze Te to pekne baci. V pestirne se pracuje s vodou...... Radeji to prekopej hned, nez to nekoho zabije !
2 Loki: Mňo, kroutim se jak had, abych tu napsal neco rozumneho, a pritom Ti neco poradil - problem je v tom, ze 150-ka Ti dosviti dal, nez ty zarivky, takze kdyz je das do stinitka, tak asi moc ke kytkam nedosviteji, nebo ne moc ucinne, aby to melo vyznam umerny cene, kterou zaplatis za elektriku. Vim, ze se to blbe radi, ale zkus popremyslet, jak je dat niz, event. zda je tam opravdu potrebujes..... Tezko co dodat...
Na adrese http://www.sweb.cz/viridis/zarivky/...ve_trubice.html najdete parametry vybranych zarivek firem PHILIPS, OSRAM, TUNGSRAM, Hagen a NARVA.
Rovnez neco malo o teplote chromaticnosti a graf zavislosti svetelneho toku zarivky na teplote okoli (dosud zde tomu nikdo nevenoval pozornost).
chtel bych si postavit zarivkove teleso pro matku. matka bude pouze jedna a prostor bude velice omezen. Chtel bych se zeptat, jaky konkretni typ a kolik zarivek ci pripadne jestli by stacili usporky, byste mi doporucili. je mi jasny, ze to bude studeny, ale chtel bych primo doporucit konkretni typ zarivky/usporky, ktera by se vesla i s kytkou do maleho prostoru a mela by optimalni pomer cena/vykon (nesmime zapomenout na naklady za starter a tlumivku, ktery je u usporky nulovy). Dik za radu.
Ackoli jsem byl proti usporkam prudce zaujat, ziskal jsem k nim ponekud kladnejsi postoj - pote, co jsme udelali malou matkarnu z jednicky a svitime tam pro max. zjednoduseni usporkama. Kamos sehnal jednu usporku (znacka SUNGLOW), 22W, kde je uvedena teplota chromaticnosti 6700K, coz je docela vynikajici - matkam se pod ni dari lepe, nez pod druhou se zretelne 'teplejsim'=zlutejsim svetlem. Domnivam se, ze na matky je treba svetlo s co nejvyssi chr. teplotou, quli zabraneni prechodu do qetu. Bohuzel, tyto udaje se spatne shaneji (proto jsem umistil ten predchozi prispevek).
Na malou matkarnu by se mi jevila jako nejlepsi kruhova zarivka - kytka by byla osvetlena vicemene ze vsech stran, na rozdil od temer bodove usporky nebo lajny z trubice - navic na jednu kytku trubici nevyuzijes, je zbytecne dlouha. Ale zase je zde problem s 'utajenym' spektrem, resp. chr. teplotou. Ptal jsem se vyrobce mailem, a prave mi prisla odpoved: zářivkové trubice v kruhovém provedení LC 22W,32W,40W máme na skladě v provedení denní bílá o 6000°Kelvina.
Na dobírku zasíláme do 48 hod od objednávky. , coz je SUPER !!! adresa: http://web.iol.cz/NARVABEL/cz/index.htm
Shrnuti: obejdi obchody a hledej zarivku (usporku) s co nejvyssi chromatikou, (sviti bile - ale tak bile, ze az do modra a ostatni zdroje jsou proti ni dost zlute) snad budes mit stesti. Stacit by mela 1, kolem tech 20W, ale urcite by bylo lepsi vzit radeji 2 ks po 9-11 W, at je to svetlo lepe distribuovane - je to ovsem drazsi....
Anebo si objednej (nebo navstiv http://www.elmetgroup.cz/prodejny.asp) tu kruhovku, ta se mi zda lepsi....
v tescu maji jednu 15w za 69 kc, tak sem koupil dve, sice maj dost teply svetlo, ale nez sezenu studeny (u usporek to clovek nema jak zjistit, protoze to na ty krabici neni napsany) tak je budu pouzivat.
2 Chorus: z toho plyne, ze spotrebice vzdy zemnime ke stredovemu koliku (zlutozelenym dratem), neb u nej mame jistotu, ze nam jej nikdo nevypne. Podle novych norem neni nutno mit fazi vlevo, takze muze byt kdekoli, totez napr. pri pouziti rozdvojky (certa) - jedna strana prehazuje privody. Takze je v podstate jedno, ktery drat hodiny prerusuji.
2 Heffy: mozne to je, ale nedelal bych to - ta indukcnost prece jen vychazi jina. Nebezpeci poslani vybojky do vecnych lovist.
Nepises jakyho, takze to nemohu spocitat - takze obecne: na 12V - bud zaradis do serie odpor, ktery srazi protekajici proud na 75% (odpor musi byt prislusne vykonove dimenzovan) nebo si najde schema na http://www.belza.cz a postavis si regulator.
Na 220 V je to kapku slozitejsi - bud regulator (triakovy, tyristorovy - nefunguje v celem rozsahu, pri nizsich vykonech jsou problemy s rozbehem), nebo do serie odpor - prakticky se to dela tak, ze se pouzije vhodna zarovka, neb odpory ve velkych wattazich se blbe shaneji.
Odhad bez meraku: Hlinik taje, pokud pamatuju, pri 760C (nebo 780? - nechce se mi to hledat). A tenky Al drat nad svickou jakz-takz otavis. Takze muj qalifikovany odhad teploty plamene svicky, cca 1 cm nad jeho vrcholem (tam je nejvyssi teplota) je kolem 600 - 800C -zalezi, jaka svicka.
To viridis: Mal by som na teba taku otazku ohladom xenonovych vybojek. Myslim, ze som to tu nikde nevidel Mas s nimi skusenosti? Ja som rozmyslal nad tym, ci by sa nedali pouzit na fazu rastu. Problemom bude asi velka strata energie a zahrievanie. Potom k nim treba este generator a specialne zapojenie.
Inak su to vybojky co sa pouzivaju v stroboskopoch, len by som ich pustil na 50 popripade aj 100Hz Ved aj sodik je vlastne stroboskop s 50Hz.
Tak mi prosim odpis, ci by stalo za to venovat sa tomu, alebo radsej to nechat tak. Bola by to zalezitost asi pre bohatsich
Neviem ake maju spektrum, ale myslim, ze maju dost modrej zlozky. Nejak som to velmi nehladal na nete
Mam takovej problem sel sem do elektry koupit 150 a ten chlapek mi rek ze k tomu ma naky startovaci komplet(presne uz nevim jak to nazval)tak nevim jestli ho mam vzit.Nemate stim nekdo skusenosti???Moje konto zrovna neni prervany tak bych ho nechtel jeste vyc zuzovat spatnou kopy
2 Peo: s xenonem nemam zadne zkusenosti, nesehnal jsem ani spektra, takze Ti nemohu poradit. Drahy to ale asi bude, to asi mas pravdu
2 kralicek: kdyz Ty nevis presne, co Ti prodavac nabizel, nemohu Ti ja rici, zda to potrebujes. K sodikove nebo metalhalidove vybojce MUSIS mit (vetsinou) tlumivku a zapalovac (obcas se zde pouziva nazev starter), doporucuji i kondenzator.
(Existuji ovsem i vybojky, ke kterym nepotrebujes nic dalsiho. Zalezi, co chces ..... ).
Doporucuji Ti kontaktovat nejakyho kolegu, treba i nepestitele, ktery ma alespon zakladni prehled, at Te to neprizabije nebo at nevyfajrujes !
da se na 400W HPI vybojku pouzit stejnej balast jako na 400 w sodik nebo je to zcela neco jineho? Privedl me na to jeden clovek, ktery chce hpi na rust a sodik na kvet, nechce to pouzivat najednou. Takze kdyby se cast nebo cely balast dala pouzivat, usetrilo by mu to prostredky.
Vadilo by temto vybojkam, kdyby byly vedle sebe ve stinitku (fungovala by jen jedna, prepinacem by se volilo ktera) ?
Prosim o komplexnejsi odpoved, vcetne schematu jak zapojit prepinac, kdyby se cast balastu pouzivala ruzneho.
dik moc
2 restart: kondenzator jako kondenzator - druha vec je jeho hodnota: napetove bude O.K. ale kapacita bude jina - musel bys je pospojovat (paralelne), abys dostal vhodnou hodnotu.
2 Loki: Nevim, co je HPI, takze Ti prilis neporadim. Osobne svitim ve 400-ce obcas HPS-kou (vysokotlaky sodik), obcas tam presroubuju metalhalidku Sylvania a zadna lampa si nestezuje. Jevi se mi to lepsi, nez pouzivat prepinac, protoze usetrim:
1.) prepinac
2.) objimku
Ale samozrejme, ze to prepnout jde; doporucuji pouze dohlednout na to, aby se prepinal stredovy kontakt vybojky (vyvod ze zapalovace), a to vhodne dimenzovanym prepinacem - spina se napeti pres 4000 Voltu ! Ale sam nevim, kde bych takovy prepinac sehnal....
2 smoukers: Jestli vynechavas pojistku, klidne si ji na sve nebezpeci vynechej. Kdyz chces zvysit nebezpeci vyhoreni nebo urazu, je to jen Tvoje vec. Ale nerad to ostatnim - anebo je na to, ze usetrenim desetikoruny riskuji pozar nebo i tezky uraz, upozorni. Dekuji propriste. K-
Apropo, meril jsi spotrebu elektriny, event. zivotnost vybojky s kondenzatorem a bez nej ? Sdel zde prosim sva zjisteni a pak zopakuj znovu sva doporuceni.
Omlouvam se za naboření do diskuze, ale našel jsem zajímavé schémátko -ph metr (bohužel nemám skener)
tudíž uvedu pouze zdroj: A Radio-praktická elektronika, ročník3 (1998) číslo 11, str.11 -jedná se o ph metr, který se připojí k multimetru, nějaké ty parametry: rozsah 0 - 14 ph, rozlišení 0,01 ph, napájení 12V baterie, odběr 1mA, čidlo-kombinovaná skleněná elektroda (cena elektrody byla 900 - 1000 bez 5% DPH). Nejlevnější to není, ale snad to pomůže.
Mohli by jste sem hodit plánek na regulaci otáček větřáku na cca. 12V. Ten můj po domácku vyrobenej z LM 710 C, má 10cm chladič a do měsíce mě vždycky odejde.
Hola.
Můžete mi někdo poradit jestli můžu koupit k sodíkovce (Son T Agro 400 W) jeden z předřadníků RVI - v katalogu prodejce (www.elvo.cz) je označený jako např. :VYBOJKA SHC 400W E40, nebo VYBOJKA RVI 400W E40 (rtuťovka?).... Prodavač tam totiž minule houby věděl a nerad bych koupil blbý předřadník.....
Předem díky za info.
Mam hokovzdusnou pistolu {1500w 300A{???} 300C
Potreboval bych trochu snizit jeji vykon [abych se dostal na 180 C] Premyslel sem jestli to pujde pomoci stmivatelneho vypinace {napojil bych ho na privodni fazi a hotovo] Vite nekdo jak na to?
Zdar, 1500 W je cca 6a1/4 A - ale i tak je to na normal stmivac trochu hodne, ty co jsem videl, jsou tak do 200, maximalne 500 Watt. Co by asi slo pouzit, tak regulator z vysavace, ty jsou kolem 1500W - tedy pokud jej nechces stavet. Ono uz je tam treba trosku chladit, coz u vysavace a vlastne ani u ty pistole neni problem - vzduch tam proudi dost.
Anebo bych zkusil do toho zhaviciho vinuti zaradit diodu, bratru neco tak aspon na 10 Amper, 400 Volt nebo vice.
kdepak, stepiku, nelze doporucit. Ona kazda ta vybojka je trochu jina a tim padem by si brala jiny dil proudu z toho pridelu, co tlemivka da.
Uvedu analogicky priklad ze zivota (kdyz uz byly ty volby): predstav si dva stejne nenazrane politiky (vybojky), jeden slusny (mam mlzny dojem, ze tim padem neni politikem), druhy se na moralku neohlizi. Kdyz je das k jednomu korytu (tlemivka), jeden se nazere, druhy nasere. A priste se nazere taky. A prasknou oba.
V pripade politiku je to zadany jev, v pripade vybojek nikoli. Ale v pripade vybojek je ocekavatelnejsi.
Neco je na 1888, s tim prurezem dratu se to uz tady taky resilo, musel jsem se ptat, takze si to uz nepamatuju presne a nemohu to zde najit - ale pocitam, ze minimalne 6 Amper se pres 1 mm2 mel dat honit pohodlne. (Spis i vice.) Pouzij qalitni drat s dvojitou izolaci a nezapomen na jisteni.
To kralicek: Na propojení (např startéru s tlumivkou a výbojkou) ti stačí obyč drát s obyč izolací a svorkovnice (čokoláda). Pojistka ti tam je nanic, uzemni veškeré kovové části....
štěpík..
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE:
HULENÍ ZPŮSOBUJE ZHULENOST.
---
Smoke&Connect-CZFree.Net
Jiste to bude fungovat, i kdyz tam pouzijes draty uplne bez izolace. Ani tu cokoladu tam vlastne nepotrebujes. Staci jen do sebe nejak ty draty zamuchlat. A ta pojistka snizuje spolehlivost. Ohromne usetris.
A az vyhoris, stepik Ti jiste pomuze se zarizovanim novyho qartyru.
Jasně, že bezpečnost především, ale pokud je všechno dobře zapojený a jak píše stepík veškeré kovové části jsou uzemněny, tak by stejně dobře měla ochrannou funkci plnit pojistka od zásuvek.
Jednu z výhod vlastního jištění bych viděl v tom, že při zkratu by nám při troše štěstí mohla vylítnout jen ta naše pojistka (pokud bude proudově o dost menší než následná zásuvková) a udržíme tím v chodu případná další elektrická zařízení.
při zkratu mi dokonce lítá celej byt, někdy nevylítne pojistka na konkrétní zásuvkovej okruh, ale musim nahodit jen jistič (a to jsou od sebe celejch 10 A).... Rozhdně pojistka dávaná do spotřebiče požáru nezabrání, zabrání možná zničení spotřebiče při různejch věcech, jako přetížení (u vejškovýho reproduktoru.....) atd,což je u sodíku uplně bezpředmětný....
[Edited by stepik on 16-07-2002 at 10:18 AM]
štěpík..
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE:
HULENÍ ZPŮSOBUJE ZHULENOST.
---
Smoke&Connect-CZFree.Net
Ach jo.... Jisteze, kdyz proud (treba pri zkratu) dosahne 16 Amper, vypadne jistic na privodu (a rozmrazi se mrazak s pulkou prasete, zkazi se obsah lednicky a video nenahraje oblibeny serial z TV NOHA). Jenze 16 A, to je skoro 4 kW. Za normalniho provozu zere lampa rekneme 400W (coz je 1/10 uvazovaneho max. vykonu) => 1/10 proudu, pri kterym vypadne jistic. Ale ten proud ovlivnuje/urcuje tlemivka. No a pokud v ni vlivem cehokoli vzniknou mezizavitovy zkraty, tak: 1) zacne hrat cim dal tim vic. (coz podpori vznik dalsich mezizavitovych zkratu) 2) potece ji cim dal tim vetsi proud - ale furt jeste ne takovy, aby to vyrazilo pojistky na privodech.
Otazka zni: jakou teplotu bude mit tlemivka, na ktere je vykonova ztrata, rekneme 3000W ? (pro predstavu - to je vykon dvou az tri zehlicek). Kdo to chce otestovat v dreveny skrini, behem svy nepritomnosti, po dobu nekolika hodin, muze proste vynechat pojistku.
zdravim ve spolek doufam ze mi poradite, mam sodik 150W tesla, kdyz jsme to dneska vsechno zapojili tak se sodik nechce rozzahnou(sviti fialove), nevite nekdo co stim?dikes za radu.
Zdar - jestli mas vse spravne zapojeny (coz asi ano), tak Te asi zklamu: pokud sviti POUZE plyn v te vnitrni bance, jak dlouho jsi to tak nechal svitit ? Pokud sviti skoro vsechno, zvlaste vsak draty tech podpurnych konstrukci vevnitr vnejsi banky vybojky, muze byt chyba A) ve vybojce (pravdepodobnejsi) B) v zapalovaci (malo pravdepodobne). Zkusil bych vymenit vybojku.
Nechci ti do toho viridisi kecat,ale vosa napsal v threadu
aktualni ceny za sodik ze koupil i kondenzator jestli vnem nemuze byt chyba
--------
Tak nic viridis mel zase pravdu
nechaval sem to svitit asi 3min. a fialove svitily jen ty draty v bance nesvitilo nic.ale uz je to ok, byla to spatna vybojka s jinou to facha.dik za pomoc
2 kralicek: (ja vim, ze uz jsi to zeditoval ) ale vlastne pro vsechny, koho to zajima: Pro nahozeni vybojky se pouziva vysokonapetovy impuls o napeti 4 az 5 kV. Ten obstarava zapalovac. Kdyz teplota ve vnitrni bance dosahne takove urovne, ze vyboj sam hori a neuhasina, zapalovac (to pozna podle toho, ze s poklesem impedance horiciho oblouku klesne na kontaktech horaku napeti, neb vsechno sezere vybojka a na dalsi generovani vysokeho napeti se vybodne) jiz neni v obvodu potreba a jen tam tak lezi. Dal jiz z hlediska funkce zalezi jen na tlemivce a vybojce (a vodicich). Ve vybojce hori v ionizovanem plynu oblouk a neustale zahriva pracovni plyn, takze vyboj neuhasina. K tomu dopomaha i vnejsi banka, respektive vakuum, kterym je naplnena (miluji predstavu nalevani vakua ze zasobniku). V podstate se jedna o termosku. Vnejsi banka zaroven slouzi jako konstrukcni prvek, o ktery jsou opreny privodni vodice (korundoveho) horaku, ve kterem probiha vlastni vyboj. Pokud je horak studeny a obvod pod napetim, zapalovac vygeneruje (zivotu nebezpecne) vysoke napeti; toto se objevi krome kontaktu horaku i na podpurne konstrukci. Je-li horak poskozen (eroze kontaktu, ztrata hermeticnosti...) napeti neklesa a ve vakuu vnejsi banky se objevi doutnavy vyboj mezi privodnimi vodici. Ten ovsem neni schopen svuj pracovni plyn (vakuum) zahrat na teplotu, pri ktere by jiz vyboj probihal pri nizsim napeti a tak je zapalovac odsouzen k neustale cinnosti, na kterou neni konstruovan (takze se prehreje a po case odejde).
O spravny proud se stara tlemivka. Kondenzator tam neni pro ozdobu, ten se stara o to, aby napravil paseku, kterou se vztahem proud/napeti do obvodu zanasi tlemivka. Je zapojen (jak se schematku vidno) "naprudko" mezi privodni vodice hned jako prvni prvek. V pripade, ze by byl poskozen, jsou mozne v podstate jen dve varianty: A) prerusen - tzn. jako by tam nebyl. Coz se ovsem na cinnosti obvodu opticky nikterak neprojevi, vse funguje, jak ma (na prvni pohled). B) zkratnut - po zapnuti napajeni sezere veskery proud, ktery je schopen zdroj (zasuvka) dodat a podle jisteni se mohou stat dve veci: bud vylitnou pojistky, nebo kondenzator exploduje (obe veci spolehlive pozname).
Protoze vybojka trochu svitila (fialove - doutnavy vyboj), bylo mozno rici, ze tlumivka ani kondenzator do obvodu chybu nezanaseji. Podezreni bylo mozne na dve veci: bud zapalovac - generuje nizsi napeti, nez je nutne k zapaleni oblouku (nepravdepodobne - svitily prece fialově privodni draty takze nejake VN tam bylo: vetsinou bud funguje, nebo ne) nebo na vybojku. Tam je pravdepodobnost nejvyssi - a trefil jsem se. Kdyz to tak ovsem vezmete, tuhle predpoved by udelal kazdy z Vas, pokud by si rozebral funkci jednotlivych casti obvodu.
Předně upozorňuju: Je to se zářivkovou trubicí – tudíž je to velký (dlouhý) a docela slabý – ale potmě dostatečný. Je mi jasné, že se to dá udělat mnohem efektivněji, ale já to nikdy nezkoušel, neměl jsem potřebu. Ostatně prodávají se i stavebnice s docela malou výbojkou, tak kdo to myslí vážně, může jít ověřenou cestou a koupit si polotovar - třeba
V Brně na Jakubském náměstí jsem cosi takového viděl (cena řádově stovky, teď nevím).
Jak už jsem psal v kanále, to, co mám doma (Rundkorf, cyklovač ze škodovky )na stavbu asi neseženete. Tady je alternativa:
Místo toho vysokonapěťovýho generátoru by mohla fungovat cívka z auta nebo motorky – stačí jakákoli (6-12V)(i z vraku) viz obrázek. Ten vývod z cívky ovšem kope (i přes izolaci ! ! !) a probíjí na kostru – cívka by proto měla být co nejblíže zářivky a tak, aby nekopala uživatele, ani nepůsobila požár!
Místo přeštelovanýho cyklovače stěračů stačí jakýkoli nastavitelný přerušovač (blikač) - schématek je všude plno, já nic konkrétního odzkoušeno nemám, tak to sem dávat nebudu. Prostě nějaký jednoduchý dvoutranzistorový klopný obvod, který bude na svým výstupu spínat relátko (cívkou jde dost velký proud), a půjde nastavit na rychlé přerušování – nejlíp potenciometrem. To relé bude docela kmitat, tak ať něco vydrží! Jo a bude to dělat rámus – prostě při každým bliknutí to cvakne ale nic, co by nešlo ignorovat…
Jestli bude vaše cívka na vaši zářivku dostačovat, to zjistíte tak, že na cívku připojíte zářivku a pustíte do cívky (do těch kontaktů 1 a 2) proud z baterky 12 V. Pokud zářivka při zapnutí a vypnutí proudu blikne, je vaše kombinace cívky a zářivky vhodná a můžete shánět ten přerušovač.
Jelikož to dost žere, pochybuju, že by bylo vhodné to dělat na nějaký malý baterky – spíš do toho auta.
Závěrem prosím všechny profíky, aby mi nespílali za primitivnost, jedou jsem si tak prostě doma hrál, stroboskopem se to nazvat dalo, v kanále jsem se tím pochlubil, teď mě vo to žádaj …
mozna by bylo lepsi uzit optotriak se spinanim v nule(viz GM katalog, bohuyel ho nemam po ruce), stoji o par kacek vic a neni problem se spickama na triaku, pokud tam ma nakej ferda 1kW lampu a fuckne kondenzator, pac "bez nej to taky funguje". Jo a velmi dobrym zdrojem je paraelni port PC, staci k slusny automatizaci pokud nevadi spotreba PC.(kdyby nekdo moc chtel tak sem to softil pro znamyho a mozna by se to dalo nekde vylovit)
Zdarek lidicky,
mam problem. Mam origos dily na sodikovku. Zapojil <img src="http://www.handspring.cz/xyn/zapojeni.jpg">
mi to kamos podle schematu (toho vpravo) <img src="http://www.handspring.cz/xyn/schema.jpg">
(obdoba toho, co je na groweru) a nefachci.
Nechalli sme to bezet pul minuty a jedina reakce je vrceni. vybojka si ani neskrtne. nemate nekdo paru, kde je zakopanej pes?
Thxs
Nazdárek potřebuju poradit. Mám 2 otázečky (možná budou trošku hloupý-tak sory-o elektrice nevim skoro nic):
1)Jak bych moch plynule regulovat otáčky u větráčku, kterej se zapojuje rovnou na 220?
2)Koupil sem v Makru předpěťovou ochranu značky Hama (-redukuje přepětí a rázy způsobené bleskem, špičkami a statickou elektřinou, -ochrana varistory a tepelnou pojistkou), možná je to zbytečnost, ale sem dost vystíhovanej z možnýho požáru tak sem za to ty nekřesťanský prachy dal (450kč). Zajímal by mě váš názor, jestli to nebyly uplně vyhozený prachy.
Díky předem za rady
sorry chlapy, ze vas s tim otravuju, ale potreboval bych vysvetlit, jak to funguje s tema hodinama. jestli jedny digitalni hodiny muzou ridit zaroven svetlo (sodik), vetraky, pripadne dalsi veci, nebo jak to proste funguje a hlavne jak se to zapojuje. predem diky za pomoc. fum
Jak bych moch plynule regulovat otáčky u větráčku, kterej se zapojuje rovnou na 220?
Existuji stavebnice (i uz postavene a ozivene) tyristorovych ci triakovych regulatoru. Zkus se podivat po special obchodech, jestli neco nenajdes. Ale abych pravdu rekl, ten vykon pouzivany pro vetracky je tak nizky (desitky Wattu), ze se to reguluje dost napytel - ta regulace je desne ostra, dlouho nic, kousek se reguluje a pak se uz jen toci naplno. Osobne mam motory zapojeny do serie (pomaly chod, na kazdym je jen polovina napeti) a kdyz je ouvej, tak je relatkem prepnu paralelne, takze se rozjedou naplno.
citace:
..... předpěťovou ochranu značky Hama ....... nekřesťanský prachy ... uplně vyhozený prachy.
Prepetova ochrana pohlti cast energie pri napetovy spicce - jenze elektronika ve skrini vetsinou neni takoveho typu, aby ji nejak moc spicky vadily - vetraky, cerpadla, tlumivka, kondik i lampa spicky, ktera Tebou zakoupena bedna sezere neregistruji. Pokud bude spicka tak velka, aby zminene veci poskodila, tak to ta bedna asi nezvladne ... (qalifikovany odhad).
Jina vec je, jestli skrin ridis kompem nebo mikroprocesorem, tam by to asi bylo ucelne....
citace:
....jak to funguje s tema hodinama. jestli jedny digitalni hodiny muzou ridit zaroven svetlo (sodik), vetraky, pripadne dalsi veci, nebo jak to proste funguje....
Jedny hodiny Ti mohou ovladat jeden dej - tzn. treba sviceni. Jestli potrebujes jiny cyklus, treba na zalevani, rekneme co 4 hodiny, musis mit dalsi. Pokud potrebujes navic treba co 1 hod rosit, musis mit dalsi (nebo to vyresit misto hodin casovacem, tusim je zde nekde zminka, ze je snad nekdo i chtel delat ?)
Nazdárek Viridis mám na tebe možná dotaz, kterej sem totálně nepatří, čirou náhodou jsem našel tyto stránky a hlavně tvoji rubriku. Ale to není to o čem chci mluvit, co kdyby jsme se domluvili na tom, že když tě fascinují ty schémátka, podílel by jsi se se mnou na rubrice Stroboskopy která má sídlo na mojich stránkách http://delta4.webpark.cz ? Prosím, pokud by tě to jen trošku zajímalo, napiš mi na Delta4@centrum.cz Těším se na odpověd, a i na možnou spolupráci ! S pozdravem : Martin Brož - Delta4
Napeti tam mas o.k., ty vetracky z kompa jsou na 12V, takze pohoda - mam vyzkouseno, ze se nic nedeje, kdyz do vetracku z PC pustis az 18V, docela prida na vykonu (bohuzel i hlucnosti ). Ale jeste mi zadny neodesel...
Čím větší proud to trafo má, tím líp. Větráček si veme to co potřebuje a můžeš tam pak připojit víc věcí, dokud ti stačí ta proudová rezerva. Pokud by spotřebiče celkovým proudem přesahovaly možnosti trafa, tak by se ti to projevilo na jejich výkonu. Snad se mi to podařilo napsat jakžtakž srozumitelně, protože vysvětlování není moje silná stránka .
Je to O.K., Al-Bane - jen bych jeste podotk, ze trafo nebo jakykoli zdroj doporuceno zatezovat maximalne do vyse, kterou snese. Takze kdyz ma napr. Yasmeene zdroj treba na 800 mA, muze na nej naveset 6 vetraku po 120 mA (6*120=720 mA), dalsi uz bude pretezovat zdroj, ktery se pak muze (a nemusi) prehrat, pri vetsim pretizeni event. zfajrovat.
Náhodou sem na to přišel, když sem vyřizoval nějakou reklamaci. V Erece se dají koupit KOMPLETNÍ PŘEDŘADNÍKY k výbojkám, zapojený od profíků. Nevim kolik stojí, ale asi to ušetří hodně práce. Nevěděl sem kam jinam to napsat. Tak doufám, že to třeba někomu pomůže. Pacek
To je ale dřina, když chce člověk jednou něco dělat pořádně!
Mam mensi problem.Od kamose jsem dostal sodikovku 125W.Zapojim ji,zatim bez kondenzatoru.Chvilku sviti fialove,nakonec se rozzari bilym svetlem,ale porad slabe.Neni to tim ze uz ma sichtu za sebou nebo v tom ma prsty ten chybejici kondenzator.A jake s.vybojky se lepe hodi na pest..Valcove pruhledne nebo elipticke kalene?Dik
Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli.
Sebestian Roch Chamfort
Na svítivost výbojky nemá kondenzátor v podstatě žádnej vliv (ten slouží pouze ke kompenzaci "jalového" výkonu, t.j. k vyrovnání fáze proudu k fázi napětí, která se vlivem indukčnosti tlumivky poněkud opožďuje za napětím), což se projevuje trochu větší spotřebou. K tomu, aby se výbojka maximálně rozzářila je zapotřebí, aby výkon tlumivky odpovídal výkonu zářivky. Je-li výkon tlumivky nižší, než výkon výbojky (což by mohl být tvůj případ), tak tlumivka prostě nepropustí do výbojky více proudu, než na jakej výkon je kontruována a ta nedosáhne svého pracovního bodu (analogie kapesní svítilny s polovybitými baterkami). Jsou-li výkony tlumivky a výbojky shodné, tak se zřejmě bude jednat o vadnou výbojku. Jinak na tvaru výbojky moc nezáleží i když je pravdou, že třeba philipsácký výbojky válcového tvaru mívají větší svítivost než výbojky s eliptickou baňkou při stejném jmenovitém příkonu (alespoň to tak výrobce uvádí v katalogu).
Mám dojem, že v tom máš trochu zmatek, takže pěkně od začátku a po lopatě. Tlumivka, neboli předřadník je taková ta těžká věc ze železa, na které je navinuta cívka z drátu. Tlumivky se vyrábějí vždy a pouze jen na určitou jmenovitou zátěž (např. 150 W). Nikdy jsem se ještě nesetkal s tím, že by byla i pro více zátěží, i když by se to pomocí odboček z vinutí cívky udělat dalo. (Něktwré tlumivky mají též vyvedenej střed vinutí, ale to s tímto nesouvisí)V zapojení má úlohu omezit proud procházející výbojkou na určitou úroveň, aby se výbojka dostatečně rozsvítila ale pouze do určité hodnoty dané právě jmenovitým příkonem výbojky. Při použití tlumivky s větší jmenovitou zatížitelností, než je jmenovitá zatížitelnost výbojky, by došlo k přetížení výbojky, což by vedlo k jejímu zničení nebo k podstatnému zkrácení její životnosti. V opačném případě, což by mohl být tvůj případ, kdy je jmenovitá hodnota zatížitelnosti tlumivky nižší, než jmenovitá hodnota příkonu lampy, prochází lampou proud menší, než je potřebný k nabuzení lampy a tím pádem i funkční lampa se pořádně nerozsvítí. Z výše uvedeného je patrné, že tlumivka musí mít shodnou zatížitelnost jako výbojka. Trochu jiná situace je u startérů neboli zapalovačů. To jsou takové ty špalky z umělé hmoty. Ty se naopak vyrábějí pro několik jmenovitých rozsahů. Vzhledem k tomu, jak v úvodním článku píšeš, že po zapnutí svítí namoralým světlem a pak se rozzáří bíle, ale slabě, bych si tipnul, že tvá lampa bude cokoliv jiného, jen ne sodíkovka (HPS). Chceš-li vědět přesně o co se jedná, zkus si najít katalogové údaje od výrobce.
Teprve az od tebe jsem to osvetleni konecne pochopil (asi sem tak blbej).Tluminka je 40W.Proto to asi svetlo sviti tak malo.Celou noc jsem hledal info o ty rumunsky vybojce a jespis bude MH.No jo, hold zacatecnik.K4U za vycerpavajici odpoved.
Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli.
Sebestian Roch Chamfort
Ahoj, hele potreboval bych se zeptat jestli nekdo vite jak vyresit casovac na spusteni cerpadla, mam relativne silny cerpadlo na 220V a potrebuju to zapnout dycky rekneme tak na 50 vterin kazdy 4-5 hodin, da se to nkde nejak levne koupit, nebo sem koukal z tu uz nekdo rikal ze to postavi, tak jestli by se to dalo nekde sehnat.. Diky
Nekdo tu delal pokusy s casovacem, ale uz nepamatuji kdo: ze by Majklovec ? fakt nevim, zkus pohledat. Ja jsem to vyresil schodistovym spinacem, pripojenym na spinaci hodiny a je vymalovano - schodistak zvladne casy od radove sekund az po dny, takze si tam mohu nastavit, co jen libo. Nevyhodou je cena, ve vyprodeji (!) jsem je videl kolem 750.- za kus, coz je docela dost. (Original cena je jeste poradne mastnejsi.)
Ty spinaci udelatka s casy 'plus minus autobus' s jakyms-takyms nastavenim, treba i jen trimrama vevnitr, jinak 'nafest', by se fakt docela hodilo domyslet: ujme se toho nekdo ?
Ake kondiky treba dat na 36W trubice? Mozu byt 5 mikro? A hodnota napatia? (220V?) Poradte co si pytat v predajni elektro.
EDIT:
Už viéééém, takze... je to jasné ja tlk, stačilo poriadne otvoriť oči. Kondík ide podľa tlmivky. Na každej tlmivke (TLEMIVKE) ;) by mal byť uvedený doporučený kondík (kapacita) v mikrofaradoch.
Po zakoupení všech náležitostí, včetně halogenidové a sodíkové výbojky jsem se včera s pomocí strohého návodu staženého z Groweru jal vyzkoušet "jak to vlastně svítí"...
Bohužel jsem nějak nepochopil ( jelikož jsem elektrický debil), že pojistka se integruje do obvodu na straně, kde el.zkoušečka NEukazuje žádné napětí. Výsledkem byly vyhozené pojistky, šlupka, co jsem dlouho neviděl, a kdo neviděl pojistku rozšlehanou jak rajče o stěnu, neví, jak vypadala ta moje - tedy její zbytek.
Po nápravě tohoto omylu ( metoda pokus-omyl nezdá se mi však příliš v tomto případě vhodná) a zapojení obvodu do zástrčky při synchronní úschově tělesné schránky ( kdybyste viděli), se již nic nestalo. Zkoušečka svítí všude, kam ji dám, když jsem zašrouboval i sodíkovku, tak se nic neděje. Po předešlých zkušenostech zamířím dnes opět do stejného obchodu, kde jsem vše zakoupil, věřím, že mi to zapojí správně. Kdybych prošel všechny stránky tohoto threadu, možná bych to rozsvítil, bohužel nemám čas to všechno projít, tak jsem si aspoň něco zkopíroval.
Až budu mít více času, tak vám popíšu zajímavou story "Jak jsem nakupoval cajk", tady to zaplácávat nebudu.
Vivat Viridis !
Pojistku na správnou stranu!
Zapojeni vybojky i s pojistkou je na strane 1 tohoto threadu od majklovce ze dne 26-06-2001 13:28.
K tomu, kde vlastne ma pojistka byt: Bylo by optimalni, kdyby pojistka po svem 'uhniti' odpojila prave tu cast, ktera je ziva, tzn. napeti se jiz ze zasuvky nedostane a nikoho neprismazi - je to tedy presne naopak, nez jak se domnivas. Problem je v tom, ze kdyz pouzijes rozdvojku, tak na jedne strane se faze s nulakem prohodi a na druhe nikoli - dano konstrukci, je tam jen rovny plech. Takze dopredu neni zrejme, ve ktere dire napeti je a ve ktere ne. Ostatne norma dnes jiz netrva striktne na tom, ze faze je v zasuvce vlevo, takze zmatek je dokonan.
Dulezite je, aby byl zapojen stredni kolik (jedine "jiste" misto, kde napeti urcite neni) na zlutozeleny drat a jim pospojovany vsechny rizikove, tzn. kovove dily.
Včera jsem ten obchod nestihl, takže snad dnes.
K pojistce: když jsem zjišťoval, kolik spotřebičů mi utáhne jedna zástrčka(má na ní navěšenou veškerou televizní a audio techniku+anténa se zes.+lampičku), bylo mi myslím řečeno, že to utáhne asi 16A, fakt nevim, jestli nekecám. Když mi explodovala ta pojistka, tak jsem si uvědomil- no jo, vždyť mi říkali, že 16A a já tam cpu 1A pojistku, tak to muselo takhle dopadnout. - proto jsem ji strčil na druhou stranu. Teď už vážně netuším a ještě více jsem znejistěl ( buď jsem fakt debil a sám to snad radši už zkoušet nebudu, nebo se budu stále snažit učit a doufat, že to přežiju já i můj byt )
Ke schématu na 1.straně tohoto threadu: Přesně to jsem měl vytisknuto a používal při zapojení. Avšak ve schématu je uvedena např. tlumivka, z každý strany jeden drát, ale já tam mám zdířky pro zapojení čtyři vedle sebe, na schématu nakresleném na přístroji jsou různý písmena(já mám předřadník, tedy doufám, že je to to samý,někdo na groweru napsal, že v předřadníku je i kondík,což je blbost), ty odkazují na jiná písmena, kterými jsou označeny zdířky, prostě mám v tom hokej. To samé kondík- u něj mám zase čtyři zdířky, teď kam strčit kterej drát, na zapalovači tři, ale na schématu jinak označeny, než na přístroji.
Já jsem Matěj a Matějům se to musí napsat tak, jak jsem to viděl např. u Kralicka o několik postů výše.
Viridisi, jsi výbornej učitel, díky bohu za Tebe, že Tě tu máme, napiš mi svůj názor, myslíš, že schéma na první straně this thread je NAPROSTO srozumitelné a POCHOPITELNÉ pro všechny, kteří mají zmíněné komponenty pro zapojení, tedy stačí je zapojit přesně podle daného schématu?
A pro ostatní: Je zde někdo, kdo to nepochopil jako já, ani dle uvedeného schématu?
Myslel jsem si, že to fakt zvládnu, už jsem tomu věnoval dost (asi pořád málo), ale sám jsem na to asi krátkej.Už se nechci schovávat za kuchyňskou linku s prodlužovačkou v ruce a čekat, že po zapojení se ozve z obýváku detonace...(přehánim, ale lepší,když se bojim, než nebýt zdravej).
Omlouvám se za nestručnost, děkuji všem.
To jsem jednou zase ze sebe udělal pěknýho debila...
PORSCHAK pozor, predradník robí to isté ako tlmivka, ale treba ho zapájať podľa doporučenej schémy. Hoď sem výrobcu a typ, skúsim to skontrolovať, ak je to na webe. Alebo skús pozrieť sem http://www.dna.cz/predradniky/sapi.php, či ti to niečo pripomína
A kondík by mal mať dve svorky, ak má viac, tak to bude niečo iné a tiež je k tomu schéma.
[Edited by gunman on 20-11-2002 at 10:18 PM]
Kým stúpa dym, rád stúpam s ním, až tam, kde všetko končí a začína...
.... sakrys, mel jsem si delat poznamky - no, snad nic nezapomenu: kdyz tak to jeste zedituju. kondik: dva vyvody, nekdy ma svuj vyvod i kovovy (Al) obal - ten ovsem nepouzijeme. Je mozne, ze na tyto dva vyvody jsou prisroubovany ci jinak mechanicky upevneny sroubovaci svorky. Pak je mozne, ze svorek je tam napr. 2+2, vzdy dve krajni propojene (takze opet DVA kontakty).
starter: hlinikovy valec se tremi vyvody (starsi provedeni, da se rozebrat a opravit) nebo plastikova kostka, rovnez se tremi vyvody (rozebrani je problematicke, snad kladivo a sverak, cimz se znici naprosto dokonale). Stredni vyvod je vzdy vystup vysokeho napeti, pripojuje se na stredni kontakt banky primerene dimenzovanym kabelem, co nejkratsim. Napeti je skutecne vysoke, davejte si majzla a dejte tam kabel, ktery tam patri !!!
tady to jeste dnes doplnim, az budu mit zase trochu casu.
tlemivka:
a) dva vyvody, na nich svorky, dtto jako kondik.
b) vice vyvodu - pro ruzna napeti.
Tady se pro nazornost rozepisu: jedna se o civku (špulku, akorat misto niti je tam Cu drat, izolovany tenkou vrstvou laku), ktera je navinuta na Fe jadru, poskladanem z plechu. Indukcnost civky, tzn. vlastnost, ktera je v obvodu vyuzivana (at se timto pojmem mysli cokoli), je urcena, krome jineho, poctem zavitu dratu, ktery obvod pouziva. Jak to tedy uvnitr vypada ? asci nakreslim; vyvod bude V, zavit (nebo lepe receno 127 zavitu {poznamka 1}) dratu oznacme z:
Na prikladu mame tedy 4 vyvody, oznacme si je A, B, C, D.
Vyvod A zapojime vzdy. Vyvod D zapoji ti. kteri maji v zasuvce napeti 240 Volt: je zapojen plny pocet zavitu, tzn. indukcnost civky je nejvetsi a klade pruchodu proudu nejvetsi odpor.
Pouzivame-li vsak sestavu v poslednim baraku v Dorni Dolni, daleko od trafa, kde nam ROSaci ani nechteli elektriku zavest s tim, ze nestaci kapacita, pak je napeti v zasuvce mnohdy podstatne nizsi, nez zminenych 240 V, rekneme pouze 220 Volt {poznamka 2}). Pouzili bychom-li stejne zapojeni, prilis vysoka indukcnost by nedovolila pri nizsim napeti pruchod dostatecnemu mnozstvi proudu a vybojka by byla podvyzivena, takze by svitila mene, nebo se vubec nerozsvitila.
V takovem pripade zmensime pocet pouzitych zavitu (a tim i indukcnost) tim, ze namisto svorky D zapojime svorku B. Svorky C a D nejsou zapojeny, takze jimi proud neprochazi a jejich indukcnost se neuplatni, takze proud se zvysi na hodnotu, pripadnou pro provoz vybojky.
Na tlumivce je temer vzdy vyznaceno, o ktery typ se jedna a jake zapojeni zvolit, bud na stitku nahore, nebo v popsanem pripade hodnotami napeti na nalitku pobliz svorkovnice. Pokud ne, da se zapojeni odhadnout merenim odporu jednotlivych segmentu vinuti, nebo vizualne, z vnitrni strany svorkovnice (byva tam trochu videt): v popsanem pripade jde do svorek A a D jeden tenky lakovany cerveny medeny drat, do svorek B a C tytez draty dva - bodejt, musi se jeste namotat dalsi zavity, ze.
--------------------------------------------------- *1) hodnota 127 je samozrejme vymyslena, je vsak mozne, ze neni daleko od pravdy. *2) V Horni Dolni je situace jeste daleko horsi: obcas se stane, ze 'samy od sebe' zhasinaji i zarivky, coz znaci, ze napeti kleslo pod 60 V - takovy pripad ovsem nelze resit zde popsanymi metodami, bez pouziti UPS nebo motorgeneratoru (elektrocentraly).
Nazdárek, prosim vás poraďte: zapojil sem sodíka a myslim, že správně, ale když sem ho šoupnul do elektriky tak se jenom rozbzučela tlumivka... Z toho, co sem se tady dočet vyplívá, že na vině by mohla bejt výbojka nebo startér, ale obojí mám nový takže myslim, že problém bude jinde. Potom sem tady našel v threadu "zapojení HPS" od člena "plc" příspěvek, kde řešil ten samej problém jako já. Problém podle "plc" byl v tom, že použil tlumivku LAYRTON na výbojku PHILIPS a po zakoupení tlumivky PHILIPS všechno fachalo tak, jak má. Já mám taky tlumivku LAYRTON a výbojku PHILIPS, ale podle mě se používá tahle kombinace běžně bez problémú (jestli to tak máte zapojený tak napište) jinak by mi to snad v ERECE neprodali ne?
Sám to nevyřešim, tak poraďte! Díky předem za jakoukoliv pomoc
Viridisi, chlapíku, pěkně pěkně...
Teď už jsi to popsal o mnoho lépe, naštěstí mi včera v tom velkoobchodě dali skvělej náčrt, prošel jsem s tim chlapíkem celou firmu, od dílen přes sklad až po kancl, spousta věcí jsem viděl a spousta by se mi hodilo, jenže jsem tam byl za jinym účelem, tak jsem nechtěl ještě víc otravovat. Vysvětlil mi to, stejně dle toho pejpru bych to už zvládl sám. Přísahám, že ho sem editnu, už jsem to zkoušel, nejde mi to, ale dočkáte se.
Všechno jsem udělal správně, i pojistku vrátil na místo, kde je napětí, a stala se skvělá věc- rozsvítil jsem to!
Ale..- se sodíkovkou v poho, pak jsem tam dal halogenku, pojistka shořela, další pojistku, shořela. Už jsem neměl pojistky, tak jsem to chtěl dát natvrdo, a když jsem spojoval ty dva dráty, tak jsem dostal šlehu, i když to bylo ze zásuvky venku už pět minut. To mě odradilo, tak dneska zas pokoupim pojistky a budu to zkoušet.
Akorát, že ty doporučuješ 240 V a já tam mám dle návodu a rady chlapíka 220 V. Takže to obrátim, ty víš, co říkáš. Kdybys tušil, proč sodíkovka fachá a a halogenka ne, tak víš co... Díky
takovej problém maj i kůcká, mně se to naštěstí nestalo, ale jim furt. Prostě s metalkou lítaj pojistky jak zjednaný.
Mně zase vrčí výbojka (taky metla) mám ještě sodík a agro, ale pod tou metlou je to v růstu mazec. Tak se mi ji nechce měnit, ale jestli myslíš, že bych radši měl udělám to. Každopádně balast je potichounku a startér lehce teplý, ale né horký, jediný horký je myslim kondík (nejtěžší součástka z kovovejch plátků vedle sebe) tipuju tak kolem 100°C (chvíli se na tom udržet prst dá).
Nevíš proč to může vrčet?
Díky za help N4
no jo to te kpl kondenzator ) kdyby jsi si to chtel priste jeste vice vychutnat muzes zkusit televizni )
btw nelitaj ty pojisty diky velkymu vodberu pri startu? bych rek ze jo
Na ty kondíky bacha-dobrý je na něj paralelně připojit odpor několik Mohm(megaohm) (Nevim přesně, ale 3Mohm by to mohly spravit-podle dřívější normy měl být kondík prázdný do 1 minuty?(to nevim) )-v každym případě ať je alespoň na 400V(sichr) a 1/4W(sichr)
P.S.-je to takovej příspěvek"mimo mísu"-budu rád, když to viridis upřesní
Vec z plechu z kremikovyho zeleza je tlumivka. Hreje se na slusnou teplotu - ruka na ni udrzet nejde.
Kopl Te kondenzator, nejakou dobu si uchovava naboj, proto se premostuje odporem, jak vyse uvedl Kvetak - ten odpor jej za chvili vybije, ale az za chvili.
Pises, ze jsi tam napchal halogenku ??? doufam, ze metalku, asi. Jestli to vylitava, zkus tam dat vetsi pojistku, tezko rict takhle na dalku.....
Tak jsem to včera spustil, ale je to zatím zapojený bez pojistky, sejme to i 1A pojistku a to tam mám mít na 150W tak 0,6A nebo tak nějak. Jednou se mi to podařilo nahodit s ní, jen jednou...
Metalka je na tohle potvora, jak jsem zjistil ze zkušenosti i vašich poznatků.
2Květák: Díky, myslím, že je před ní napsaný T, zkusím koupit F.
Potom jsem se chtěl ještě zeptat - Ještě to nemám uzemněný, je to opravdu nutný? Klidně ten zelenožlutej kabel přidám na kolík v zástrčce a připojím na obal tlumivky a stínidla, který ještě nemám, ale proč na stínidlo, když se bude dotýkat pouze keramické objímky žárovky a na tlemivku, když musí být odizolovaná? Jak mě to potom může kopnout? Na ten kondík odpor dávat nebudu, protože mi to přijde teda zbytečný, prostě vždycky počkám, až se vybije, i když je to nepříjemný.
Díky
PORSCHAK
Tu pojistku "F" nekupuj ta ti shoří rychlejc než "T", stínítko musíš (ne, není to rozkaz , ale doporučuji), jelikož je v kontaktu se spotřebičem připojeným k síti-mohlo by se stát, že by se odpojila fáze, dotkne se stínítka a ty tam šáhneš......, nebo nevydrží izolace tlumivky, když to bude uzeměné, tak to jenom vyhodí (no teď si nevzpomenu, ale má to páčku, kterou přepneš a je to zase v provozu-JISTIČ-to je to slovo), prostě bezpečnost.
Viridis
Prosimtě, teoreticky, když bude zapojen proudový chránič a třeba na neuzeměném stínítku (nebo čemkoli jiném) se objeví fáze tak by měly vyletět jističe a)hned, b)až se toho někdo dotkne.
1)je to tak
2)není to tak
3)jak je to?
Uzemnit všechny kovové části je nutné, pokud nechceš dostat šupu, nebo vyhořet. Samozřejmě za normálního provozu by k tomu nemělo dojít. Ale zemnění je ochrana...tzn. začne fungovat až se něco posere. A pokud by tam nebylo, tak na to, že se něco posralo můžeš přijít až ty, když se dotkneš stínítka. Prostě práce je stím malá a funguje to dobře. NEZANEDBÁVAT OCHRANU!!!!! Určitě si uvědomuješ, co by se stalo, kdybys vyhořel a přišlo se na to, že od pěstírny...brrrrr:-(
Jinak: Ochrana uzemněním funguje tak: Zlenožlutý kábl (ochraný) je v zásuvce spojen s modrým(střední vodič) Pokud je ochraný připojen na kovový obal a stne se, že se z nějakého důvodu na něj připojí i fáze (to je ten co kope-hnědý, nebo černý) dojde vlastně k poruše. Tímto se fáze vlastne spojila přes ochraný vodič se středním vodičem...což je to samé jak kdybys spojil obě zdířky v zásuvce.......naštěstí to vyhodí pojistky a nikoho to nezabije!!!!
Pro info: Uzemněná je i vana nebo radiátory....a taky většinou nekopou...ale náhoda je blbec. Proto, když ti někdo hodí fén do vany (jak je to ve filmech) Tak by ti to nemělo nic udělat.Jen to vyhodí pojistky.
!!!!!!!!!!!!! PROSÍM NEZKOUŠET!!!!!!!
Pojistky vyletí hned, protože dojde ke zkratu. viz. má odpověď výše....
Pokud ochrana zemněním není, tak v případě, že se dotkneš zařízení, které probíjí, bude el. proud procházet tvým tělem k zemi...to tě zabije. Právě proto se tam dává ochraný vodič, aby el. proud netekl tebou ale tímto vodičem. Buďme za to vděční :-)))))
2 Wanad and Kvetak
Klucí, udělali jste mi velikou radost... Tak málo stačí... Teď už to celý chápu, tedy hned dnes, jak přijdu domů, uzemním všechny kovové části celého zařízení! Je to tak správně, že..?Tedy, jestli už nebude pozdě..Oba jste si ode mne vysloužili K+ a dal bych vám dvě, jakou mám radost, že tomu rozumím.
Wanad, zrovna včera jsem přemýšlel, jaký by bylo, kdybych vyhořel od pěstírny. Říkal jsem si, zkrat a přehřátí, plamen ve skříni, od skříně záclony, od záclon celej barák až do 4.patra... Pak hasiči, vyšetřování příčiny požáru, policajti.... No hoši, žádná sranda, přesně jak píše Wanad - brrrrr....
Ještě jednou dík, ještě, že vás mám. A tu pojistku, Kvetaku, na tu se radši v krámě ještě zeptám, prostě tu pomalejší proti krátkodobýmu přepětí, nebo tak něco.
Jakou pojistku použít???? Není nic jednoduššího, než se zeptat v obchode, kde kupuješ lampu. Řeknou ti hodnotu i typ.
Jinak I(proud)=P(příkon)/U(napětí)
Nezapomeňte výbojku zapojovat vždy přes vlastní pojistku. (Jako, že na jednu pojistku 1A nenavěsíte kromě výbojky ještě gramofon, friťák a pračku) :-))
Pojistka F....rychlá....na překročení jmenovité hodnoty proudu prostě reaguje okamžitě.
Kam se hodí??? Pro zařízení u kterých se nepředpokládá krátkodobé překročení jemnovité hodnoty.
Pojistka T....pomalá....dává si chvilku na čas, takže v případě, že je jmenovitá hodnota překročena, tak chvilku počká...pokud v tomto intervalu dojde ke snížení průtoku proudu...pracuje dál. Jinak vypne.
ta metalka vydává hrozně divný zvuky v momentě startování, je to otázka max. 3 sekund (ani né), ale to je právě ta doba kdy ty pojistky lítaj. Možná použitím T pojistky by mel bejt pokoj. Jo jinak jakou pojistu používáte na 400W metlu? Já jsem tam vrazil 2,5 A se sodíkem mi držela úplně v poho potom tam přišla metla, vydžela to jednou a naposled. Dal jsem tam tedy 3,15A asi F jelikož vyletěla při prvním pokusu o start.
Zajímá mně tedy jakou doporučujete vy.
Mám to zapojený tak, že mezi balastem a zásuvkou je na fázi vložená pojistka (klasika jako u dom. spotřebičů , skleněnej váleček na konci s kontaktama a v něm drátek)
Podle toho co jsem tu četl, bych tam zkusil koupit T 240/2,5A ta by to teoreticky měla přežít jaknic. Co vy na to?
Wanad
Já sem nemyslel ochranu nulováním (to vim), ale proudový chránič, ale řek bych že to vyletí až na to někdo šáhne-to by zkrze mne měl procházet miniproud a nějak přes nějaký rozdíl zemních potenciálů začne fakčit ten proudový chránič, takže by mi to nemělo dát ránu, ale trochu mi tam vrtá ten miniproud, když už jednou skrze mne prochází, tak by mi to ránu (aspoň malou) dát mělo. Takže sem se posunul dál, ale furt vim prd.
Nobody
jo o, nám to dělala televize (Tesla 110ST), ale tam to asi dělaly filtrovací kondíky ze zdroje, ty se zpočátku nabíjí vysokym proudem a tu chvilinku to překlene ta "zpomalená" pojistka, ale co to dělá tady, nemam tušení.
Proudovy chranic funguje asi tak, ze si hlida proud, ktery do obvodu tece a proud, ktery tece z obvodu ven.
Kdyz se tyhle dva proudy lisi, je jasne, ze se proud nekde ztraci, 'uchazi' - treba zrovna pres nejakeho growera, stojiciho v kaluzi vody, vycmrndane pri zalivani a dotykajiciho se omylem stinitka, do ktereho se probilo pres nacatou izolaci par set Voltiku.... tenhle rozdil se proste chranici od urcite hodnoty nelibi, a tak dalsi napousteni proudu do obvodu zarazi. Pri jakem rozdilu proudu vypne, ovsem zpameti nevim - pocitam tak 10 mA (kolega vedle mi napovida 50 mA, ale to se mi zda dost moc, ztratovy vykon pres 10 W, ktery z toho vychazi, by me mel zabit celkem spolehlive, bych rekl. K tomu by se mel vyjadrit profik - mame tady nejednoho revizaka, ktery to asi zna zpameti... ?)
S vylitavanim pojistek jsem mel taky drobny problem, nakonec jsem tam prdl (pro 400W) pojistku 6.3A a je po ptakach.
Kvetaku, kdyz Te to kopne a pamatujes si to, tak je to v poradku, ne ? Horsi by bylo, kdyby Te to koplo tak, ze si to uz nestihnes zapamatovat... (mohl bych tady umistit dost nechutny obrazek, ale vaham, je totiz opravdu dost nechutny - i kdyz se presne tyka problematiky; dam tady radeji jen odkaz s varovanim: jen pro velmi otrle, zhuleni na to neklikejte !, je to serialek v pps, asi 1/4 MB: http://212.80.76.22/viridis/elektro/HighVolt.pps)
iJoJo
Hele řek bych, že to tu někde bude , jinak na tlumivce to nemáš napsané? Jestli ne tak něco kolem 3 microF. Ale jestli tam bude víc zářivek můžu upozornit na 1.příspěvek, 1.obrázek-tandemové zapojení-ušetříš 1tlumivku, 1kondík mě to tak faká v pohodě.
No prave, ja uz mam vsetko kupene okrem kondiku 2x, aj tlmivku aj starter vsetko, lenze, zapajal som to presne podla schemy na tlmivke (az na starter) a po spatnom overeni presne ako je to tu, no a proste mi ten fluorescent zhorel a vyrazil istice ako keby tam vbehlo 230.
Na tej tlmivke su 4 zdierky a ani za boha neviem, co kam pichnut, mal som fazu aj vystup na tlmivku napojeny priamo na 1 bocny vystup s 2 zdierkami.
Nulak som mal samozrejme picnuty na druhy koniec fluorescentu spolu so starterom.
Tak neviem, ci je blba tlmivka alebo co
Ijojo
Ještě předem návodu-má ta tlumivka stejnou watáž jako ta zářivka-to musí!!!
V textu se vyskytují odkazové znaky [1]-pro lepší orientaci.
Ta tlumivka má 4 díry, ale nepletu li se tak jsou dvě díry mezera a zase dvě díry(asi takhle °° °°). Vybereš si jednu dvojici(°° ) a do jedné z těch dvou dírek prdneš fázi(přes pojistku!!!), pak přejdeš na druhou dvojici[1]( °°), opět si vybereš jednu dírku. Teď malý popis zářivky-trubice má dva konce , vybereš si jeden konec a zjistíš, že z něj koukají dva relativně tlusté dráty-vybereš si jeden z drátů a ten píchneš na druhou dvojici[1]( °°), na ten druhej vývod na stejné straně se vyprdneš a přejdeš na druhou stranu zářivky, kde jsou opět dva vývody-teď si nic nevybíráš (i když asi by to bylo jedno) teď nevim jak to vysvětlit-uvažujme, že zářivka vypadá asi následovně =[_____]=(připojil-li jsi na levé straně tlumivku k hornímu vývodu(vývody simuluji rovnítkem), tak na pravé straně připojíš drát také na horní vývod[2](pokud na levo dole, tak na pravo taky dole)[2]-tento vývod později zasuneš do zásuvky na pracovní vodič. Takže deme do finále na obouch koncích zářivky nám zbyl jeden vývod-vezmeš startér (má taky dva vývody) a jeden vývod start. prdneš na jeden vývod zářivky a druhý konec prdneš na na duhý vývod zářivky. Ťeď se podíváš na to dílo a zjistíš že tam jsou dva dráty nikam nezapojené (napájecí-přijdou do sítě), ale než se tak stane, musíš (teda měl bys) zapojit kondenzátor takže jeden vývod kondíku zapojíš mezi pojistku a tlumivku a ten druhý vývod dáš na ten druhý "volný" drát (prostě to bude vypadat jako kdy by si zapojil kondenzátor paralelně na síť přes pojistku), někdy je, ale na tlumivce zapojení kondenzátoru do série-tak to rozpojíš obvod mezi pojistkou a tlumivkou a tam zapojíš ten kondík(jeden vývod k pojistce a druhý k tlumivce). No a je to hotové, ale je to pouze 1 zářivka na 1 tlumivku a 1 startér. A já si to du po sobě přečíst jestli sem se někde nezamotal , no takže mam přečtýno, ale nejsem z toho moc nadšenej (možná je to až moc podrobný)
Sem hotov
Tak moc diki, ja som to mal presne tak zapojene akurat som mal na tlmivke picnute oba dva draty na ten 1 kontakt s dvoma vyvodmi, takze to ani nepreslo cez tlmivku ale rovno tam vpalilo 230 V, mne to potom doslo ze to chujove :-). mal by som menej hulit, bo do elektriky som ne uplne debil, ale ked som to robil bol som dost na hadry padry, takze na to BACHA! NEHULIT pri zapajani! :-)
Nic, diki moc, budem musiet ist kupit este jednu lampu bo ta jedna mi odisla. No a ten kondik sa mi tam zapajt nechce, nemam ho ani na sodiku a je to gut, takze to snad vadit nebude...
iJoJo
Ten kondík tam dej! Bez něj to daleko vic žere-je tam kuli tomu, aby odstranil jalovou složku a navíc ta lampa dřív odejde, jestli nevíš, kde to koupit tak prolez nějaky obyč, elektra a řekni, že to chceš na tohle, přinejhoršim http://www.ges.cz motorové kondenzátory. To je zatial vše
Elektrika a cena za nu mi je ukradnuta, byvam na intraku (koleje). A s tou lampou to nie je tak horuce, kvoli 30 korunam si oci nevyplacem ak odide :-)
Pro použití přicházejí v úvahu dva druhy proudových chráničů - klasickej pro montáž do rozvaděčů s vypínacím rozdílovým proudem 30mA a takzvanej portejbl (přenosnej), kterej má 10mA. Portejbl má tu výhodu, že se píchá do zásuvky a navíc se nemusí řešit problém třídrátovýho rozvodu- stačí mu i zásuvka zapojená dvoudrátově (starší rozvody). Stanovený vypínací čas chrániče je do 0,2 s, v praxi bývá ještě o něco nižší. Chrániče s vyšším proudem (100mA, 300mA)
nepoužívat, protože takovej proud už každýho spolehlivě umlátí.
Diky, noseeme - vitam Te na tomto threadu a doufam v dlouhodobou spolupraci.
A hned se Te zeptam na prumeru dratu pro ruzne proudy, rekneme pro 16, 10, 6, 2 a 1 A - sam v tom totiz nemam prilis jasno a musim se chodit ptat: kazdy mi rekne trochu neco jineho. Jak to tedy vlastne je ? Dopredu dik.
Vie niekto poradit ako zhotovit zariadenie, na udrzanie urcenej teploty pomocou plynulej regulacie otacok 12V (pripadne 24V) ventilatorov?
Obvod by mal strazit vnutornu teplotu a drzat ju automaticky na urcenej hodnote. Nie vsak skokovo (zap/vyp vetranie) ale plynule. V tomto threade som nasiel termostat, ktory spina rele pri urcitej teplote a to nie je to prave orechove.
Pri velkych rozdieloch vonkajsej a vnutornej teploty by to boli obrovske soky pre kvetinky!
Pre mojich milackov by to chcelo nieco inteligentne, co by pri miernom zvyseni teploty v skrini velmi malinko pridavalo otackam ventilacie az do dosiahnutia idealnej teploty. Velkost zmeny otacok by mohla byt zavisla na rozdiele vonkajsej a vnutornej teploty...
To by bolo dokonale! Co vy na to?
Termostatom toto tusim neporiesim. Pocitacom by sa to dalo... no nejde to jednoduchsie?
Já bych se o kytičky zas tolik nebál, když nebudeš funět větrákem přímo na kytky, nemělo by se nic stát. Přes léto se při bouřkách taky prudce ochladí a někdy padaj i kroupy.
10 nebo 12 uF, to je celkem fuk - vyrobni tolerance kondiku maji stejne vetsi rozptyl.
Jestli chces mit uuuuplne cisty svedomi, tak tam dej paralelne i ten druhej, ale nutny to nejni.
Cau, nevite nekdo cim by mohlo byt zpusobeno, ze mi dig. spinaci hodiny nevypnout svetlo? Mam 400W SHC... V pohode ho zapnou, ale uz nevypnou - jen nekdy a kdyz ne tak k tomu jdu a manualne prepinam na hodinach stavy on/off a az na nekolikaty pokus se to vypne (( Mam dvoje ruzne hodiny - ty druhe jsem zatim nezkousel, ale asi budu muset. Jinak u tech co jsem nezkousel jsou udaje o mikrospinaci: 16A (ohm.) a 2A (induktiv.) - vite nekdo co to je?
Jo a nevadi kdyz tam misto kondiku 45uF budu mit 50uF? A nakolk to ma byt V - staci 350V?
A dalsi vec - docela mi vrci tlumivka (mam takovou starou velkou mrchu z osvetleni z nejaky fabriky) je to normalni? I kdyz se mi zda, ze vrci min a ze s ni rezonuji dvirka od skrine...
Jo a posledni vec - na tlumivce je napsany proud 3,2A a v katalogu Tesly u zapojeni lampy bylo 4,6A - jmenovity proud a na Groweru je ze mam dat 1,6A pojistku? Chape tu nekdo proc jsou vsude ty proudy jine?
Jo, jinak jsem tu cetl navod na cerpadlo z filmovky - celkem zajimave, ale nemilim li se, tak je stejne potreba vzduchovadlo, ktere taky neco stoji...
Kamosi pouzili cerpadlo z ostrikovacu v aute - da se sehnat i v bazaru nebo od nejakyho znamyho automechanika... a vykon ma pomerne slusnej )
2 hexa: Spinas indukcni zatez - takze kdyz se obvod rozpojuje a kontakty se oddaluji, tak na nich prskne jiskra (oblouk, a poradny), coz ma u spatne dimenzovanych kontaktu za nasledek jejich svareni.
Reseni: kuchnout spinacky a vymenit mikrospinac.
Prevence opakovani problemu: spinackami spinat prislusne dimenzovane RELE, kterym teprve spiname lampu.
Kondiku - to co je vyse. Nejakych 20% nehraje roli, vyrobni tolerance je kolikrat jeste vyssi. Napeti aspon tech 350V stridavych - kondiky na nizsi napeti mohou docela pekne 'strelit' - exploze je docela hlucna a naolejovane papirky jsou pak uuplne vsude.
Vrcici tlemivka se tady nekde resila - rozvolnene draty, event. plechy kmitaji v rytmu site a drnci o sebe.
Jedine reseni je zalit ji kopalakem. Temer nikdo ho uz nema/nezna, zalivani a pak hlavne peceni v troube (nemas-li pec) je o hubu - desne to smrdi.
S tema proudama nevim, ale asi se jedna o zmateni pojmu: pocitam, ze jednou se bavi o stredni hodnote, jednou o spickach. Snad?
Jeste k tomu cerpadelku - neni elektricke, ale pneumaticke, takze nehrozi uraz el. proudem, na rozdil od fontankovych cerpadel na 220V, kde se privodni kabl i s cerpadlem koupe ve vode. Vzduchovadlo je levnejsi, nez fontankove cerp. a da se na rozdil od nej lehce opravit. Prispevky k cerpadelku ale prosim na jeho thread, at je to v kupe a nezaplacava se to tady.... dik.
2viridis: Cau, diky za rady. Tak jsem si nakonec poridil tu Teslu SHC 400W za 36OKc - celkem dobra cena
S tema hodinama nevim - zase zacli fachat, tak je tam chvili jeste necham a kdyz s nima uz nebudou problemy, tak na ne kaslu...
S tim kondikem - 45uF jsme nesehnali, tak jsme k tomu 25uF pridali 5 mensich (jen na 250V, ale fachci to...) a dohromady to dava 45uF, tak snad to bude v poho...
Jo a kamos tvrdi, ze kdyz se tam da kondik, co tam ma byt, tak uz by to nemela byt takova indukcni zatez - je to pravda?
A s tou tlumivkou nevim - zkusim to secko k sobe pevne sesroubovat a uvidim... kdyztak tam muzu i nekam kapnout nejaky lepidlo
S kondíkom má kamoš presne pravdu, vhodná hodnota kapacity pri danej frekvencii (50 Hz) sa "skombinuje" s indukčnosťou (tlmivka), takže výsledná záťaž má "ideálny" ohmický charakter.
Kým stúpa dym, rád stúpam s ním, až tam, kde všetko končí a začína...
Cau,
pridal jsem do celeho systemu take kondik, resp. dva kondenzatory - 20 a 12 uF.
Po zapojeni to vsak zacalo docela silne vrcet (kdyz se vybojka nazhavila tak to prestalo), a navic mi uz prestava stacit 2A pojistka, musel jsem tam dat 3,15A.
Chtel bych se tedy zeptat, zda jsem to zapojeni dvou kondenzatoru provedl dobre,
mam to takhle:
| --C--C--|
napadla me totiz jeste jedna moznost:
| --C-- |
| --C-- |
vertikalni cary oznacuji fazi a stred.
Radeji jsem to cele vypnul, kytky jsou tedka potme. Je to zapojeni OK?
Jestli to vite, poradte mi co nejdriv, at muzu zase zacit svitit.
Mas to blbe, druha moznost je spravne. Je treba zapojit kondiky paralelne, nikoli seriove - pri seriovem zapojeni je obracena hodnota vysledne kapacity rovna souctu obracenych hodnot jednotlivych kapacit (1/C = 1/C1 + 1/C2), pri paralelnim je vysledna kapacita soucet jednotlivych kapacit (C = C1 + C2).
fakt? no jeste ze jsem to vypnul. diky za help.
Neni zvlastni, ze u vsech 12uF (pouzitych) kondiku Tesla, ktere mam doma, je ve dvou vyvodech po modrem dratu, pak z dalsiho vyvodu jeden cerny a v poslednim vyvodu neni nic? Vrta mi hlavou, proc to uzivatel prede mnou (anebo vyrobce?) neudelal 2x cerny 2x modry, nebo oba po jednom. Ma to nejaky ucel?
par otazok od amatera:
1. aku kapacitu ma mat kondenzator pre 250 W sodik? na tlmivke ani starteri nie je o kondikoch ani slovo.
2. ked zapojim lampu do takej tej predlzovacky, co ma vypinac, potrebujem tam este zapajat poistku? (nema uz ta predlzovacka poistku v sebe?)
3. mozem cely balast primonotovat na drevenu latu? (z hladiska elektriky sa mi to zda bezpecnejsie, ale to teplo, ja neviem,..)
4. nemohol by sem niekto hodit obrazok s celou konstrukciou balastu a vybojky? (hladal som...)
5. mam vybojku E40, mam pouzit radsej umelohmotnu objimku alebo keramicku?
dakujem vam.
1. pro 250W 32uF
2. p0třebuješ, je to jen vypínač-ve FAQ je uvedena 1A, já bych tam dal o něco málo silnější (nejbližší vyšší hodnotu)
3. podle mě jo, zas taková teplota to neni, jinak pokud to bude na kovu, který je dobře uzeměn, nemusíš se bát ničeho.
4. https://grower.cz/forum/misc.php...faqgroupid=2#63
5. dej tam keramickou-tady je už dost velká teplota
V bodě č.3 bych byl poněkud opatrnější a přímo na hořlavý podklad bych to nepřipojoval, což ostatně ani ČSN nepřipouští. uchytil bych to raději na nějaký jakl nebo alespoň dilatační vložku z nehořlavého materiálu. Je dále samozřejmostí, že tlumivka by měla být umístěná mimo vlastní skříň, aby ti tam zbytečně nezvyšovala teplotu. Jelikož se jedná o spotřebič I. třídy, je z bezp. důvodů (úraz el. proudem) nutné , aby všechny kovové šásti byly pospojovány vodičem žlutozelené barvy a jako celek připojeny na ochranný vodič zásuvky. V ostatním souhlas s Kvetakem
Neví někdo jak zapojit schodištový relé/nějaký schéma/ a jaký relé je na to potřeba?. Potřebuju sepnout spotřebič na pár sekund. Představoval bych si to asi jako desku na, který je přimontovaná zásufka, relé a odněkud vychází zástrčka na drátu.
Schodistak nemam po ruce, abych to vykoumal - treba se ozve skutecny odbornik, ktery to frka z rukavu. Jestli ne, dam to tady v pondeli.
Jestli par dni pockas, tak se tady objevi deska s cyklem 24 hod, ktera bude umet spinat nebo rozepinat intervaly od cca 5 sec po 12 hod v kroku n**2 * 5.2734375 sec pro n z intervalu [0,14] doufam s dostatecnou presnosti.
Jestli je tady majklovec, nebo nekdo, kdo zna delicky 4060 a 4020 nebo jeste delivejsi, at se mi prosim ozve do PM. Mam tam problem se zakladni frekvenci - s xtalem 32k mi ze 4060 lezou 2 Hz a s jednou 4020 to nepodelim na 1/86400 (1 den v sekundach) a vic jak 4 pouzdra IO tam nechci. Neexistuje nejaka sehnatelna, financne pristupna (binarni, neni podminkou) delicka, ktera by to podelila alespon 15-ti ? nebo vice ? (a event. mela vyvedenych ven aspon poslednich 9 bitu ?) vymejslim si asi moc, ze.....
Helou, otázka pre všetkých: idem zapájať sodík a keďže som perfekcionalista , chcem vedieť, či tu už niekto použil zapojenie trojvývodovej tlmivky s tým zapaľovacím vývodom, na obr. schéma 23 (to je vľavo dolu, blbo sa to zobrazuje v tom thumbnaile) a či to má nejaké výhody? Viem že to funguje tak, že štartér použije tlmivku na zosilnenie zapaľovacej pecky, ale má to niekto odskúšané v praxi?
Kým stúpa dym, rád stúpam s ním, až tam, kde všetko končí a začína...
Původní příspěvek od viridis Jestli je tady majklovec, nebo nekdo, kdo zna delicky 4060 a 4020 nebo jeste delivejsi, at se mi prosim ozve do PM. Mam tam problem se zakladni frekvenci - s xtalem 32k mi ze 4060 lezou 2 Hz a s jednou 4020 to nepodelim na 1/86400 (1 den v sekundach) a vic jak 4 pouzdra IO tam nechci. Neexistuje nejaka sehnatelna, financne pristupna (binarni, neni podminkou) delicka, ktera by to podelila alespon 15-ti ? nebo vice ? (a event. mela vyvedenych ven aspon poslednich 9 bitu ?) vymejslim si asi moc, ze.....
Ja uz takovou delicku hledam pul roku za podobnym ucelem a mam pocit, ze neexistuje. 4020 je podle mne maximum, co jde sehnat.
Jsem rad, ze se toho konecne nekdo chytl, protoze dig. presny hodiny se IMHO daji postavit za par supu, napajet se daji pres zenerku primo z 220, takze se vejdou do 200 penez podle funkcionality. Ja jsem zacal premyslet o cyklovaci na 24h s prepinanim po obligatnich 12/18 h a taky mam pocit, ze se do da nacpat do 4 IO. Ja jsem ten problem s 2Hz vyresil tak, ze to jeste podelim polovinou J-K klopneho obvodu a tu druhou pouziju na preklopeni rezimu 18/12. Je to pouze napad
Jinak na ges.cz meli docela levny 32k krystaly
Kdyz tak zaloz nekde pomocny thread, ja nemuzu posilat PM - prestoze jsem 4 prispevky mel, zase mi to nevali...pripadam si jako typicky provokater
Zdravím,
to: gunman a ostatní, které to zajímá.
Nějakou dobu, v lampách který vyrábím, používám zapojení předřadníku, kde zapalovač využívá pro generování startovacího VN impulzu indukčnosti tlumivky. Jde o třívývodové zapojení na které se ptáš. Proti obvyklému způsobu, u tebe obr. 24, kde máš mimochodem chybu, toto zapojení generuje mohutnější impulz, díky využití tlumivky pro jeho vytvoření. Také se toto zapojení jeví jako spolehlivější, přes zapalovač neprochází pracovní proud výbojky a navíc je zapalovač poměrně levnější. Používám tlumivky LAYRTON do výkonu 400W, ostatní značky jsem nezkoušel. U nás tyto zapalovače vyrábí a dodává dakof pod označením MZ 11/A.
Tak jsem se musel nějakou dobu učit připojit k příspěvku obrázky, snad už to bude dobré. Pokud pošlu menší pcs než budoucí náhledy tak ho to při převodu na thumbails zprzní.
Původní příspěvek od brel u tebe obr. 24, kde máš mimochodem chybu,...
myslím že schéma je o.k. je to priamo z webu Layrton.
Inak základná vec, ktorú som si uvedomil, že to nedokáže hociktorý štartér, ale iba na to určené typy, odporúčam pozrieť u výrobcu štartéra doporučené zapojenie, napr. môj švajčiarsky BAG electronics by som tak nezapájal...
PS. teraz som si všimol, že brel má čiastočne pravdu, schéma 24 je fakt neštandardná, ale je to doporučené zapojenie pre niektoré štartéry od Layrtona, takže základná zásada ostáva: rešpektovať zapojenie výrobcu štartéra.
Kým stúpa dym, rád stúpam s ním, až tam, kde všetko končí a začína...
Zdravim vas!
Potreboval bych prosim poradit (pokud to tu uz nekde je, nekamenujte me, ale mam pomalej dial-up a dostal jsem se po desatou stranku a prestalo me to bavit:-)), jakej vrznout na snuru ten kondenzator. Mam sodik 250W. Vykuchal jsem nejakou sporivku, tam sem nasel kondik, ale nic na nem. Tak pro jaky napeti a jakou kapacitu?!?
Diky!!!!
-"Zdar! Nemas neco na prda?"
-"Ne, ale az budes mit, taxe stav!"
-----------------------------------------------------------
To se tu nenajde někdo kdo ví jak zapoji ten schodišták k zásufce.Podle mě když někdo ví,tak nakreslení obrázu mu může zabrat tak 5 minut.Zrovna viridis tady někde už psal, že měl zapojený čerpadlo přez schodištový relé.Ale na druhou stranu sem slyšel,že maj na spínání a vypínání bejt k zásufce 2 schodištový relé.
Zdravím, sestavil jsem si předřadník pro výbojku 250 W / Osram NAV-T. Nové komponenty. Schéma zapojení na tlumivce vyžaduje kondenzátor hodnot 22, zapojený mám kondenzátor s hodnotou 35 / v nějakém místním schematu je 32 /. Nelíbí se mi, že tlumivka při provozu soustavně bzučí. Může mi někdo poradit, kde hledat chybu ? Díky
Možna ji máš málo utáhlou, nebo ti to rezonuje s tim na čem to máš přidělaný, nebo jsou plechy tlumivky špatně stažené, nebo špatně zalité a s tim nic nenaděláš, možná nechat nasáknout šelakem, ale radši bych se na to někoho zeptal, aby se ti nerozpustila izolace drátů (v tlumivce)=>dead tlumivka.
Cau groweri
Potreboval bych radu ohledne kondiku nevim jakej mam dat kondik na
zapojeni 2x18w zarivky v serii na jednu 40w tlumivku.
Je jeste na 150w sodik.diky moc predem
[Nazdarek!cez tento vikend som si zbastil schemu termostatu s casovacom a nijak mi nesla.teraz som v skole,ale dal som ju opravit jednemu mojmu kamosovi-vcelku sa dotoho rozumie..tebe to slapalo??Tak potom bude chyba sai v mojom plosaku...
Nazdar !
Jen tak pro inspiraci - nekdo pise ze je dobre narvat tlumivku,starter a kondenzator do krabice od stareho PC.
Ale vyndejte z te krabice tu mensi,kde je zdroj,ten vykuchejte,nacpete dovnitr ty soucastky,a dostanete todle : https://grower.cz/forum/showthre...=&threadid=7167
uplne dole na te strance;
No a jestli chces vedet, co zaplatis, tak pokud bude zapojeno spravne, tak to skutecne bude 0.4kW za hodinu provozu, coz je pri sazbe D02, kterou ma vetsina, tusim 3.60 za kWh, to je......ehm...... 1.44 Kc.
Ja len chcem poznamenat ze zapojenie ktore je uvedene na tejto stranke pre ventilator nefunguje...Je zle...mal by som tu neskor hodit funkcne zapojenie len co ho trochu vylepsim..
zdar jen bych měl připomínku k tý tlumivce: jestli nás to ve škole učily dobře tak tlumivka tam jenom kvůli měření elektriky. Při startu sou tam strašný maxima a bez tlumivky to na hodiny napíše jakoby víc než ve skutečnosti spotřebuje ale tak zanedbatelně, že to na pár lampách neni skoro žádnej rozdíl , ale ve městě za pár let...takhle sem to aspoň slyšel já...
No čeče ta tlumivka je tam kuli snížení napětí a určuje proud výbojkou, sice nevím jaké je provozní napětí výbojky, ale 240V to není. Ten "větší odběr", který signalizují hodiny je způsoben jalovou složkou, která nic nedělá jenom víc točí elektroměrem (jak vzniká a jak se přesně chová už nevim) a proto se potlačuje a to tim kondenzátorem co je u tlumivky, takže pak ty hodiny už ukazujou to co mají a navíc prodlužuje životnost zářivky/výbojky (z čehož logicky vyplívá, že tam ta jalovina něco dělá-ale já nevim co)
Tak už se mi během pár dnů odporoučela druhá pojistka v napájení mý matkárny (dvě 18W zářivky). Byla to tentokrát 630 mA pomalá pojistka namísto první 500 mA rychlý. Vrazil jsem tam poslední 500 mA rychlou, co jsem doma měl, nechapu ale jak k tomu mohlo dojít. Může se snad jednat o nějakou napěťovou špičku v síti? To bych se ale divil, že by taková špička, která přetaví 630 mA pomalou (!) při odběru zářivek do 200 mA, nepoškodila i jiný spotřebiče, který v tu chvíli běžely (počítač např.). Může to způsobovat nepřítomnost kondenzátoru v napájení zářivek? A k tomu se váže ještě jedna otázka, můžu dát jeden kondenzátor na napájecí vodiče k obvodu se dvěma tlumivkama, z nichž jedna je ale vypínatelná? No a ještě poslední věc, ta se týká připojení vodičů k tlumivce. Mám jednu tlumivku Layrton, ta je zpracovaná precizně, připojení do nástrčnýho konektrou je v pohodě, ovšem druhá tlumivka je o poznání nekvalitnější Philips Made in Poland, kde jsou přívodní dírky z výroby zalepený barvou a i po jejich prošťouchnutí jsem tam vodič 0,50 mm2 nenarval tak, aby pár licen nezůstalo v dotyku s tělem držáku konektorů, kterej je ale kovej a tím pádem uzemněnej a je jenom přetřenej barvou. Máte taky někdo tuhle tlumivku a seká vám dobrotu? Fakt Philips alá Poland nedoporučuju! No to je vše, za odpověď na kteroukoli z položených otázek předem dík.
cau lidi
Našel sem na overgroweru schema propojeni tlumivky(Transformer),zapalovace(ignitor),objímky(socket) a kondenzatoru(capacitor).Zda se mi to ponekud chaoticky ale snad to nekomu pomuze.
Deda:
No kondiky to chce a na každou zářivku zvlášť, rychlý pojistky tam nedávej-na začátku vzniká krátká proudová špička, dyž tam dáš silnější pojistku tak se počítači nic nestane, ale dej tam nejnižší možnou hodnotu, při které to fachá-lepší najít vadnou pojistku ve zdravim baráku, než dobrou pijstku ve ...
Smokerson:
Jo, todle sem tam už viděl, ale nemam rád tenhle styl napojování kablíků, akorát je v tom zmatek, kdyžuž musim napojit, tak přes čokoládu, nebo lanka smotat v jedný lajně, proletovat a kvalitně omotat izolačkou, ale nejlepší je od konektoru ke konektoru jeden drát (lanko)
1) Je-li propojení všech dílů provedeno čistě a precizně (žádný vyčuhující vous z lícny, odizolování vodičů provedeno na nezbytnou míru-žádné neizolované v prostoru, může být vypadávání pojistek způsobeno buď nekvalitním kondenzátorem - zkus ho pokusně vypojit, ale mám dojem že jsi se zmiňoval, že ho nemáš. Nepomůže-li to, což je zřejmě tvůj případ, zkus vyměnit startér. Jinak zkus vysledovat, zda k tomu dochází hned po zapnutí, nebo až po určité době
2) To s tím 1 kondenzátorem pro 2 tlumivky je v podstatě možné, je-li jeho velikost rovna součtu požadovaných velikostí kapacit kondenzátorů - bývá uváděno na tlumivce. Vzhledem k tomu, že požaduješ nezávislé zapínání obou zářivek, není to moc vhodné. Jednak se ti účiník překloní na kapacitní stranu, což je opačný případ jako by kondík u tlumivky nebyl. Je však pravděpodobné, že ti bude tlumivka více vrčet.
3)Na tlumivku použij místo lícny plný drát - běžně se profesionálně užívá- nejlépe se silikonovou izolací kvůli teplu
Frantapa: dík za odpověď
1) na provedení jsem si dal celkem záležet, určitě nikde žádná licna do prostoru nekouká. Kondík opravdu nemám. No a zatím k tomu v obou případech došlo za dlouhou dobu po startu, to je mi právě divný...
2) vypínatelná by byla jenom jedna zářivka, takže by v případě jejího vypnutí byl na tý druhý vlastně dvojnásobnej kondenzátor.
3) když plnej vodič je takovej nepřizpůsobivej, nehezkej
Nezbývá než změřit protékající proud obvodem a porovnat získaný výsledek s nominální hodnotou na tlumivkách. (vyndej pojisku, místo ní zapoj do obvodu ampérmetr a naměřenou hodnotu porovnej se součtem nominálních hodnot z tlumivek.
Používáš-li zářiky standardních délek, tak u 120 cm by měla mít každá 36 W což je u 2 ks 72 W. Připočteš-li k tomu určité ztráty k nimž dochází uhřevem tlumivek, nemělo by to dělat více jak cca 100 W celkového příkonu, což odpovídá cca 450 mA proudu. Naměříš-li více, pak dané tlumivky jsou buď chybně provedené nebo jsou určeny pro větší zářivky. (U 60 cm zářivek jsou hodnoty poloviční)
Cau Viridis, uz delsi dobu shanim casovac, ktery by zapojil okruh tak na 15 az 20 sekund a pak to zas vypl. Sice se da sehnat na netu, ale za dosti husty prachy. Nemas nejake schematicko, nebo alespon radu? Dik, gee gee
Frantapa: no to jsem udělal už v minulosti a naměřil jsem nepochopitelně NIŽŠÍ hodnotu, než by tam měla bejt a sice 2x18W trubice+2 tlumivky a protékající proud 84 mA! Nechápu to, to je přeci přesně odběr JENOM JEDNÝ trubice s jednou tlumivkou a přitom svítily obě...nevím prostě to nějak neberu.
A ještě bych se rád zeptal na zapojení třívývodový tlumivky. Jedná se mi o to, že mám zapalovač, na němž je zobrazeno pouze zapojení s dvouvývodovou tlumivkou a nevím, jestli ho tak můžu k třívývodový tlumivce za předpokladu využití i třetího "zapalovacího" vývodu použít. Zkrátka jestli pro využití třetího vývodu tlumivky potřebuju speciální startér a nebo to jde i s klasickym...
Zkus monostabilni multivibrator, ktery Ti bude spinat rele, triak nebo tyristor. Da se vyrobit z 2ks tranzistoru nebo z NE555 a nejake te bizuterie kolem. Zkus zkouknout www.belza.cz
Tohle by melp vyjit tak do 100.- za material. Anebo kolem 600.- 100ji schodistovy rele-spinac, to lze nastavit od 0.6 sec do 60 hod.
Mám dojem že v tom tvém měření děláš někde asi chybu a neměříš obě větve najednou, což by odpovídalo naměřeným hodnotám. Jinak, pokud k výpadkům pojistky dochází až po několika hodinách nepřetržitého provozu a naměřené hodnoty se příliš nelíší od vypočtených, tak bych to více neřešil a použil raději silnější pojistku, cca 1 A /T, která by měla tvůj problém vyřešit. Na bezpečnost zařízení by to nemělo mít žádný vliv, neboď v případě přetížení (nad 220 W) nebo zkratu by spotřebič odpojila.
Když si projedeš tento Viridisův thred, tak hned někde na začátku máš schémata zapojení. Mám ale dojem, že 3 vývodové tlumivky se vyrábějí pro výbojky a ne pro zářivky. Ty bývají pouze 2 - vývodové
Frantapa: ne to opravdu nedělám, nějaký ty základy elektrotechniky taky mám, abych věděl, jak vřadit do obvodu ampérmetr. Pro jistotu jsem ho vrazil i přímo mezi zásuvku a kolík napájecího kabelu a prostě 84 mA obě větve... Já to právě vyřešit chci (nebo se aspoň dovědet příčinu), protože už mi taky odešla asi čtvrtá úsporka v lustru a to neni samo sebou...to musí bejt v rozvodu.
Co se týče tý třívývodový tlumivky, tak se omlouvám, měl jsem samozřejmě napsat, že to nesouvisí s tématem zářivek, ale že mě to zajímá v souvislosti se sodíkem. Zajímalo by mě prostě, jestli můžu na tlumivku Layrton se třemi vývody připojit zapalovač, na němž je jen schéma s klas. dvouvývodou tlumivkou (bez pomocnýho zapalovacího vývodu). Nebo ještě jinak, co platí? Schéma na tlumivce nebo na zapalovači?
To jste nikdo neviděli tlumivku Layrton? Má tři vývody, ten třetí je pomocnej startovací, kdy se využívá tlumivka k zesílení zapalovacího impulzu. Na tlumivce jsou dvě schémata, jedno s klas. dvouvývodovým zapojením tlumivky (označení vývodů zapalovače RLN) a druhý s využitím toho třetího vývodu (označení vývodů zapalovače neudáno). A mě prostě zajímá, jestli se dá využít toho třívývodovýho zapojení s konvenčním zapalovačem Lumtec (vývody označené NLB), nebo jestli to třívývodový zapojení s sebou nese zároveň nutnost použít speciální zapalovač.
Dík všem za rady a nechci působit jako že si jich nevážím, ale radši se to pokusim ještě trochu ujasnit, protože cítím velký problémy v komunikaci.
Že se třívývodová tlumivka dá zapojit jako klasická dvouvývodová vím. Ale já se ptám, jestli na to třívývodový zapojení (když už tam jednou ten pomocnej zapalovací kontakt je, tak bych ho pochopitelně chtěl využít) potřebuju speciální zapalovač a nebo jestli je možný použít zapalovač určenej (asi) pro dvouvývodový zapojení tlumivky. No ale vidím, že tu zřejmě nikdo s třívývodovým zapojením nemá zkušenost, takže to stejně nakonec radši zapojim na klasiku, ale je to škoda, ten pomocnej startovací kontakt by měl šetřit lampu i tlumivku...
2 E_D: No já jsem zase slyšel, že ten třetí pomocnej kontakt je taky pro sodík, ale používá se při startu k zesílení zapalovacího pulzu.
2 Viridis: Dík za snahu, ale v tom přípěvku na moji otázku odpověď není.
Na trivyvodove zapojeni potrebujes k tomu ucelu zkonstruovany zapalovac - vyuziva casti indukcnosti tlumivky k vytvoreni VN impulsu. Dvouvyvodovy (lepe receno pro dvouvyvodovou tlumivku) ma indukcnost integrovanou ve svem vlastnim zapojeni a nepotrebuje/neni moznost pripojovat externi soucastky. Vnitrni zapojeno techto zapalovacu se dost lisi, i kdyz princip je stejny. Jo, nemyslim si, ze 3v. nejak setri lampu nebo tlumivku - proste je to jen jinak udelany a ta indukcnost nemusi byt soucasti zapalovace, takze setri hlavne kapsu vyrobci a zapalovac je spolehlivejsi, nebot obsahuje mene soucastek, zvlaste tech, ktere jsou pro funkci zapalovace kriticke a jsou nejvice namahany, coz je zrovna treba ta indukcnost - velka tlumivka je tepelne (a snad i prurazove, neb to souvisi i s teplotou) odolnejsi. Zapalovac totiz neni staven na trvaly provoz a pokud dojde k tomu, ze se lampa nezapali (chcipla lampa), zapalovac se snazi nonstop, coz po case vede k jeho usmazeni...... staci ?
Je to ten samy rozdil jako treba mezi autem s benzinovym pohonem a elektromobilem - mohou vypadat k nerozliseni stejne, funguji stejne, jezdi blikaji a troubi, ale do elektromobilu nemas kam nalit benal...
Promin, pokud se Te to dotklo - pisu to (co nejnazorneji) pro vsechny a chtel jsem tema trochu odlehcit. Nebylo umyslem, aby byla jakakoli cast chapana jako posmesna. Rozhodne jsem se nechtel nikoho dotknout, neni to (doufam) mym zvykem.
Cus groweři, sehnal sem 4 zarifky flora glo do matkarnořízkárny, 2 sou 14w a ty druhy 15w, moc bych potřeboval od někoho poradit jak to všechno přesně zapojit, nejsem zrovna rozenej elektrikář, byl sem v nějakejch obchodech s elektroinstalaci: kondiky sem nesehnal vubec, startery mam 2 dvoukontaktovy 2-18w a tlumifku sem sehnal pouze 30w takze by na ni musely bejt 2 trubice ale nevim jak. taky meli objimky se dvema paticema - jedna na zarifku a hned vedle toho pasuje presne ten starter. Přiblizne chapu jak to zapojit (bez kondiku by to taky slo ne?)
ale ty součastky maj dost zmateny (teda aspon pro me) zdířky s kontaktama a navic nemam měřičku takze sem z toho jelen. Prosim o pomoc nebo alespon tip na clověka ci kram(Praha a okoli) ktery by mi potřebne součástky uměl obstarat a poradit se zapojenim. Předem dik
Jééé-zapojení je na 1. stránce-veškeré informace jsou na zbylých stránkách tohodle tématu.
Bez kondíku to faká, ale nedoporučuju-musíš ho hledat až ho najdeš-jsou jen v některých krámech. Jo a hodnoty tu taky sou, nebo sou na 100% ve FAQ.
ooPs: tak tam už bych nechodil (pokud nemají příjemný ceny nebo nějakou jinkou kompenzaci jejich neodbornosti )... K jakýmukoliv síťovýmu spotřebič, kterej má charakter indukčnosti se rozběhový kondenzátory ve slušný společnosti dávají. Nakonec o funkci kondenzátoru je tu toho plno, tak si udělej obrázek sám...
P.S. mimochodem průmyslovejm odběratelům elektřiny distributor tzv. jalovou složku odebíraného proudu dokonce sám měří a mají za ni slušný penále.
Tak jsem si peclive procetl tento threat, zda nezajmala otazka kterou bych rad polozil nekoho jineho... tedy:
Kdyz uz se rozhodnu pro kondenzator do obvodu sve lampy (u vsech ho mam a rad bych v tom pokracoval) , ktera jako ty ostatni zada 16uF (zbyle mam komplet) a ja ji dam paralelne zapojene kondenzatory 3,7uF a 12uF ... a ted ... 0,3uF uz je naka odchylka a vazne prakticky nevim jak kondenzator funguje, ale co me zajma - co by nasledne takova odchylka mohla provest?
Podle mě 0,3 mikro rozdílu nebude vadit vůbec ničemu a kondík bude svoji kompenzační roli plnit řekněme na 98%, což je úplně v pohodě - v porovnání s variantou bez kondenzátoru. Vůbec bych se tím nezatěžoval...
littles: No tlumivka protopí dalších asi 20W (150W sodík), nebo 30W u 250W, 50W u 400W a 600W sodíků. Tyto informace jsem čerpal z datasheetu Osram a všechny se vztahují na výbojky NAV-T (případně NAV-T Super). U philipsáckých SON-T PIA systémů to bude dost podobné. Tento ztrátový výkon je bohužel třeba počítat do nákladů...
ad fag:když budete kondenzátor kupovat stačí říct o rozběhový kondenzátor dané kapacity a pro síťové napětí ......co pak to asi znamená?...daná kapacita?nějaké číslo ve faradech by to asi chtělo....trocha prudy neuškodí....
littles: vždyť to všechno je v tom FAQu...proto se to jmenuje FAQ - Frequently Asked Questions (často kladené dotazy). Konkrétně je to tady: https://grower.cz/forum/misc.php?act...faqgroupid=2#63, ale měl by ses naučit trochu nejdřív hledat sám, než pošleš konkrétní dotaz - na Groweru je přes 100 000 příspěvků a garantuji ti, že všechno, co tě kdy o konopí dosud zajímalo tady najdeš.
Původní příspěvek od viridis Pri jakem rozdilu proudu vypne, ovsem zpameti nevim - pocitam tak 10 mA (kolega vedle mi napovida 50 mA, ale to se mi zda dost moc, ztratovy vykon pres 10 W, ktery z toho vychazi, by me mel zabit celkem spolehlive, bych rekl. K tomu by se mel vyjadrit profik - mame tady nejednoho revizaka, ktery to asi zna zpameti... ?)
Chranice mam doma a ty moje F&G (Moller) maji 30mA.
Cusek, rozjel sem svoji 1. skrinku (1.tyden) a jelikoz delam vyvoj HW v oboru automatizace rizeni, tak sem si rek ze si trosku usnadnim praci. No a vysledek je deska programovatelna pres PC. Staci napajeni 12V az 24V, dle pouzitych ventilatoru a ventilu pro zalivani a hnojeni. Krabicka se pripoji standardnim kabelem RS232 k seriovemu portu PC, v programu (zatim v DOSu, win je ve vyvoji) se nastavi spinaci rezimy vsech ventilu, vetraku a svetel, nastaveni se nahraje do desky, potom se uz muze PC odpojit a vsechny nahrane rezimy se zacnou vykonavat od stisku tlacitka Reset (nebo vypnuti a zapnuti napajeni) az do zmeny rezimu rust, kvet, kdy se musi nahrat rezim novy . Cely cyklus casovani je koncipovan na 24hod a zacina fazi svetla "den", takze jedina nevyhoda je ze pri vypadku elektriky a opetovnem zapnuti, se automaticky zacne svitit a kdyz k vypadku dojde na konci doby sviceni a clovek nejni doma, tak se mu nastavena perioda zopakuje dvakrat a kyti z toho zdivoci , ale osetrit by to slo jen obvodem "Realneho casu" a ten by pomerne zvysil cenu zarizeni no zatim nevim este by tam sel pridat.
Dale se nastavuje vykon a doba sepnuti kazdeho ze 4 ventilatoru ( 1 x odtah, 1 x michani, 2 x simul.vetru ). Vykon vsech vetraku lze nastavit plynule od 0 do 100%. Dale jsou implementovane dva vstupy pro mereni teploty a jeden pro vlhkost, ktere meri v periode 1x10min az 1x10hod a namerene hodnoty uklada do pameti, ktera lze opet pres seriovy kabel nacist do PC a zobrazit graficky treba v Excelu za dobu celeho rustu (pamet je samozrejme limitovana a cim castejsi je interval sberu teploty, tim drive se musi data vycitat). Nasavaci ventilatory jsou pres "den" nastaveny na rizeni vykonu jen do teploty skrine 32 stupnu, pak zapnou naplno bez ohledu na nastavene rezimy a az teplota klesne pod 29 zacnou zase fachat podle puvodniho nastaveni. Vlhkost zatim nemerim, protoze sem nesehnal zadne trojbodove cidlo, ktere by se dalo pouzit, ale esli negdo o necem vi, da se pripojit )) No a posledni nastaveni je pro dva elektroventily, ktere spinaji vodu pro zalivani a hnojivo (teda toto je zatim teoreticke, protoze jeden ventil stoji cca 1000 a jeste sem nesehnal ani hadicky pro rozvod, ale fungovat by to melo) pro zajemce www.peveko.cz tam maj celej katalog. No na zaver CENA - soucastky pouzite ve schematu zakoupene v GM electronics vyjdou asi na 700 Kc pri plne osazene desce. Minimalni varianta (1 x Rele, bez propojeni s PC a bez pameti pro zaznam teploty) vyjde cca na 500 Kc. Tisteny spoj sem nechal delat za 200. Esli by mel negdo zajem kompletni dokumentaci zaslu, ale este se musi dopsat takze tak koncem Ledna Takze esli ma negdo zajem tak trippy@email.cz cena za software do PC, software do Atmela = 0Kc Lets Grow
Jo schematko neni zmensene moc citelne, tak davam este link http://thatsme.webz.cz/CPU_1.jpg
Mam problem-mam 400 w sodikovku je zapojena podle schematu ale když ji dam do zasuvky tak se rosvítí na par sekund a vyhodí to pjistky muže to byt tim že tam nemam kondenzator.
intruder.stk: ne, chybějící kondenzátor se na funkci nijak neprojeví. Buď máš někde nějaký vodič špatně připojený a po jeho zahřátí dojde ke zkratu, nebo máš tlumivku na vyšší wattáž (to asi ne, co?) a nebo taky může být vadná výbojka (není nějaká stará například?).
Cus lidičky jetli má někdo chut si smontovat detektor vlhkosti hlíny tak tady je schéma zapojení (vím že takovydle věci mate 100% lepší ale tohle využije spíš někdo jako já) napajení je na 4 tužkové baterky jinak co k tomu naladíte si potenciometr podle vašeho zalevání + znamena zalevám hodně - zase malo (ja to mam tak na středu protože to nemam jěšte vyskoušení tak abych vám moch radit) když je hlína vašeho květináče uždost vyschlá záleží na nastavení potenciometru tak začne piezo pískat je možne místo pieza tam dat nějakou diodu jakou to nevim neskoušel jsem to tak to nebude pískat ale rozvítí se dioda a to je asi vše nevim co dodat
P.S.Nevim jestli se to da sehnat komplet ja to sestavil z nějakeho el kutila.
a ja se pripojim a nebo mas tu danou mistnost na slabem jistici.... na 400W skrin se vsim vsudy pocitej 6A jistic... a esli tam mas este pocitac, svetlo, a kde co, tak se nediv.
Zdar,
konečně jsem si dal dohromady obvod na výbojku, zkouel jsem to na normální žárovce a zářila jak blázen dám tam sodík až seženu,
chtěl jsem se zeptat jestli je normální když mi stártér trochu bzučí
nevim čim to muže bejt, možná že jsem ten hnědej kabel musel trochu zeslabit aby se mi tam vlezl ale nejak fakt nevim
je to normální ?
Soptiiik: startéry s vlastní indukcí (cívkou), t.j. většina starších typů (poznáš to tak, že do tlumivky vedou jen dva vodiče) mohou vydávat bzučivý zvuk, pokud je ten zvuk zřetelnější, naznačuje to špatnou kvalitu výroby nebo byl startér vystaven nárazu... Pokud máš tlumivku s třemi kontakty (např. Layrton) a jsi ochotný zainvestovat, doporučil bych ti za cenu kolem dvou set Kč koupit modernější tyristorový typ zapalovače určený právě jen pro tyto třívývodové tlumivky. Ten využívá vnitřní indukci tlumivky k zesílení zapalovacího impulzu a nevydává za provozu žádný hluk.
Tlumivku Layrton mám ... zapojil jsem to podle jednoho vobrázku co jsem tu našel
přikládám foto kde je i tlumivka doporučil my jí prodejce, myslíš že je teda zastaralá že by e vyplatilo vzít novější ?
Soptiiik: Tlumivka je ok, ale zapalovač máš staršího typu (používáš to zapojení vpravo). Kdyby sis koupil zapalovač, o němž jsem psal, tak by jsi si to mohl zapojit podle schematu vlevo. Tento typ zapalovače nebzučí. Mimochodem zapalovač na fotce mám také a prakticky vůbec mi nebzučí, asi budeš mít vadný kus...
Dedo to schema zapojeni, ja mam myslim to co je na zapalovači
když seženu novější tak bych mel zkusit to co je na tlumicve ? to myslíš jako "vlevo"
nebo jestli máš někde obrázek popřípadě fotku schématu který by bylo teda lepší
chlapi díky za rady-nakonec to bylo kablema ten kokot "elektrikař" zapojil napajecí kable přímo na starter tak nevím jestli fakt nema rad huliče a nebo je to takovy magor
Soptiiik: tak já to asi nejlíp vemu celý od základu... V současné době jsou na trhu dva typy tyristorových zapalovačů pro vysokotlaké výbojky. Starší a obecně rozšířenější typ má vlastní cívku, která může být za provozu příčinou rezonací (bzučení). Tento druh zapalovače je možné připojit na všechny typy tlumivek a vyznačuje se tím, že do tlumivky vedou dva vodiče. Novější typ zapalovače je vázaný výhradně na použití se speciální (třívývodovou) tlumivkou (to je například ta tvoje Layrton). Tento typ zapalovače nemá vlastní cívku, ale naopak používá část indukce tlumivky pro zesílení zapalovacího impulsu. Proto nemůže být použit s tlumivkou, která nemá třetí (pomocný) vývod. Jen dodám, že tyto novější (a vzhledem k absenci vlastní cívky i levnější) zapalovače bývají zpravidla používány na kompletních kombo-zapojeních z growshopů (takové ty konstrukce s přimontovanou tlumivkou, zapalovačem a kondenzátorem opatřené svorkovnicí pro snadné připojení). Na tlumivce na obrázku, který jsi poslal jsou vyobrazena schemata zapojení s oběma typy zapalovačů. Ty nyní používáš zapojení vpravo, s tím novějším typem zapalovače by jsi použil to vlevo. Pro ilustraci můžeš ještě navštívit tuto stránku českého výrobce zapalovačů.
celí jsem to s polopatickou instriktáží rozpojil a dal zasedohromady, už to svítí krásným zlatým světlem, zapalovač ani nepípne ani nebzukne, byly tam as šitsky utažený a daný dráty dělal jem to tak trochu provizorně, ted už jen sehnat kondík a dát to do nějaký krabice at je tlumivka zapík kondík a vubec vše u sebe v co nejstabilnější poloze
já zatím as nebudu schánět novější vbavení uvidíme jak to pujde s tímhle časem kdyžtak zvýšim i watáž
a Dedo díky za info. jsem koukal na ten tvůj "šatník" moc pěkný zvlášt to chlazená výbojky vipadá skvěle
littles: Budeš potřebovat adaptér na 12V (taková ta těžká černá kostka, co se strká přímo do zásuvky). Samozřejmě záleží i na jeho proudovém zatížení (Ampéry). Pokud vím, tak na 12V ventilátorech bývá uvedena přímo hodnota odebíraného proudu (většinou v řádu mA) takže jednoduše potřebuješ adaptér se stejnou nebo lépe vyšší hodnotou. Při výběru je lepší vzít adaptér silnější, je to rezerva pro případ, že by jsi na to chtěl pověsit další ventilátor nebo něco jiného na 12V. Jen pro úplnost dodávám, že odběr proudu bude jen takový, kolik připojíš spotřebičů, to znamená že i když koupíš třeba 2A trafo, bude to "žrát" jen tolik kolik je uvedeno na připojeném větráku.
Jinak vzoreček pro výpočet z Wattů je I=P/U neboli P=U.I
Takže ty větráky nespálim když dohromady maj dohromady 6,6 W -0,55 A a já je připojím na 1 A trofo?(paralelní zapojení)...kam se ztratěj ty zbýlý Coulomby?Ampéry?
Rozhodně nic nezkazíš, to že je trafo dimenzované na 1A neurčuje odběr proudu! Odběr určuje přeci odpor zapojeného vodiče. To znamená, že 1A trafo vydrží AŽ 1A odběru, ne víc, ale samozřejmě klidně méně. Jinak Coulomby do toho nepleť, to je jednotka el. náboje.
Potrebuji poradit jak zapojit Atx pc zdroj. Lezi mi tu v elektrine a stejne nic nevite jak na to? Nekde jsem slysel ze Atx zdroje se zapinaj pres desku. Dik
Spoj zelenej drat se zemi - to je nejblizsi cerny drat na konektoru a rozjede se.
Zapomnel jsem dodat, ze 5V by melo byt zatizeno odberem minimalne 1.5 Amper.
Exodik: Dovolím si odpovědět za viridise, více o zapojení ATX zdroje bez PC najdeš zde a hlavně zde. Ale řeknu ti, že nebylo moc těžké to vyhledat, mohl by jsi se taky nejdříve trochu snažit sám. My tu totiž máme něco jako hledání a kdyby jsi si dal vyhledat jenom "ATX" tak se tady nemusíš ptát.
2 trippy:
je to dobrej nápad.Já jsem automatiza?ní technik a taky sem p?emejšlel nad n??im podobnym.S tim výpadkem bys to moh jednoduše vy?ešit baterkou z auta zapojenou paraleln? na napájení desky.
Neni zbyte?ný kupovat elektroventil?Myslim,že by to šlo vy?ešit ?erpadlama,který by ?erpaly nastavitelnym výkonem a ?asem z nádoby ke kytce.To hnojivo bys moh ?erpat druhym ?erpadlem,který by nasávalo z nádoby koncentrovanej roztok vody s hnojivem. Ješt? bys mohl p?idat p?ístroj pro indikaci vhlkosti vlhkosti v kv?tiná?i.Myslim, že n?kde doma mam schéma v?ci,která na základ? odporu mezi dvouma elektrodama v kv?tiná?i vyhodnocuje n?kolik stav? a podle toho rozsvítí diody.Kdyby se dioda(svorky kde je dioda),která idikuje sucho p?ivedla na vstup a když by se zm?nila logická úrove?,tak se zalilo ur?itym,p?edem nastavenym, množstvim vody.Množství my samoz?ejm? nebylo m??ený v ml, ale v délce a výkonu ?erpání vody.
Taky m? napadlo,že by ur?it? šlo všechny tyhle procesy ?ídit v reálnym ?ase p?es internet.Myslim,že by to šlo vychytat i s webkamerou.Ale to chce bejt po?ád on-line, nic pro modem-nic pro m?.
Doufam, že tady bude víc lidí, který se budou zajímat o automatizaci p?stírny.Myslim,že už se to tady n?kde ?ešilo, ale s nep?íliš valnym výsledkem.
storm, b3tl : Jo do toho du s vama co se tyce ventilu, byl to jen vykrik do tmy, cerpadylko ze steracu rulezz. Vypadek napajeni sem vyresil taky elegantne 4mi kusy NiCd, ktery teda napajeji jenom procesor a ne zbytek desky kvuli spotrebe. Sber dat po webu je uz jenom SW zalezitost, protoze deska muze byt pres ten seriovy kabel pripojena 24hod denne takze by to asi nebyl problem Diky za response a az budete neco bastlit, rad se pridam. Hi
Hmm, hmm, no delphi snad s vetsima obtizema Pascal, asembler rulez, ale poptam se v praci chce to aspon nacrt zadani co fsechno by bylo potreba napsat.
Zdar GRWlidičky:
Chtěl bych se zeptat jakej je rozdíl mezi zapalovačem 70W a třeba 400W co se týka zapojeni a vykonostnych thyristorů. mam zapalovač myslim tz-10 a je v něm thyristor kt201/600 ten je na 3A nestačilo by tam dát větši thyristor. dik
maruš: supravodivé kabely? Vždyť tady se bavíme o tlumivce a jejím ztrátovém výkonu... Věř mi, že na kabelech k výbojce netratíš nic, co by jsi byl schopen změřit... A ani s kabely ze supravodivého materiálu by se v žádném případě spotřeba spotřebiče nerovnala nule, to jen ztráty na vodičích by se rovnaly nule.
A k chlazení tlumivky, pokud vím, tak tlumivka se nechová jako klasický odpor, takže její dodatečné ochlazování, podle mě, nemá jiný než bezpečnostní význam.
Jo a pro úplnost, absolutní nula je -273°C
maruš: dobře to mi nedošlo, omlouvám se tedy.
A k té teorii, není to náhodu tak, že kdyby jsi dosáhl absolutní nuly, pohyb veškerých částic se zastaví?
Saluh: vým co říkám. maruš.. co to říkáš za kravinu menší !!!!!!odpor=menší spotřeba!!!!!!!!věčí kravinu sem fakt neslyšel když už menší odpor=menší ztáty!!!!!!!!!!! dám ti příklad abys si uvědomil co říkáš za píčovinu: teba sou dvě vedení vn z mělníka do prahy jedno má dpor 100ohm a druhy 200ohm obě budou mít zatěž odpor 1000ohm napětí bude10Kv.........
první vedení 100ohm:100+1000=1100 (I=U/R)10 000/1100=9,09A ztráty na vedeni U=I*R 9,09A*100oHm=909V(8262W)takže napěˇová ztráta je 909Vtakže pro zátěz už zbejvá 9091V P=I*R 9091*9,09=82637W
druhý vedení:1000+200=1200 I=10000/1200=8,3A zt.ve.8,3A*200Ohm1660V(1660W) takže pro zátěz zbejvá 10000V-1660V=8340V P=I*R 8340V*8,3A=69222W a príšte až budeš někoho opravovat tak si to rozmysli a chvilku přemejšlej!!!!!!!!!!!!!zatim zdar
Saluh: je to tady teďka trochu zamotaný, maruš se špatně vyjadřuje (kabel není to samé jako drát), Kajman zase demonstruje, že umí násobit, dělit a sčítat a zná ohmův zákon, ale rozřešení problému napomůže maximálně výrokem "vým co říkám"
No věc se má tak, že supravodivý vodič přivede ke spotřebiči el. proud zcela bez ztrát, neboť má vlastně nulový odpor (0 x cokoliv je nula). V praxi se ztrátový výkon daný vlastním odporem materiálu, z kterého je vyrobený vodič projeví až při mnohakilometrových délkách vedení, tedy rozhodně ne u přívodních kabelů výbojky nebo jiného spotřebiče.
Nedorozumnění vzniklo asi když napsal maruš slovo "kabel" (tlumivky) a myslel tím drát, z kterého je navinuta vnitřní cívka tlumivky. Ten má právě už značnou délku a hlavně malý průměr, takže jeho odpor bude dost velký na to, aby vytvořil vlastní ztrátový výkon (teplo). Tlumivka je tím pádem vlastně spotřebič, který kromě toho, že zprostředkovává napájení výbojky má i vlastní spotřebu, která nám ale nepřináší žádný užitek, takže je to ztráta. No doufám, že jsem ti to trochu osvětlil.
Ale teď vážně, když se cítíš ukřivděný, řekni si na rovinu, co jsi udělal pro zodpovězení Saluhova dotazu. Napsal jsi mu pěknou blbost viz příspěvek č.379 a do následující debaty jsi se vložil nejdříve nekompromisním prohlášením správnosti tvého tvrzení, načež jsi se nevybíravým způsobem pustil do maruš s nicneříkajícími výpočty vn vedení z Mělníka do Prahy a skončil jsi nechutnými invektivy (urážkami). A teď mi řekni, jakou jsi na toto své počínání čekal reakci? Pochybuji, že jsi se s tím dosud nesetkal, ale existují lidé, kteří se nespokojí s prostým prohlášením, že něco nějak je, ale zajímá je proč to tak je, aby pak mohli sami posoudit pravdivost takového tvrzení. Takové vysvětlení se ale od tebe v této debatě neobjevilo a ty navíc ty, kteří se o ně pokusili, bezostyšně napadáš...
Zdarek,
muze mi nekdo pls poradit se zapojenim cas.spinac(GrÄSLIN TACTIC 571.0)-tlumivka+starter-vybojka(600w)?Spinac a je jen do 6A a pujde pres nej nejspis vic amper,co tam dat abych ho nezpalil?Za odpoved predem dekuji..:-)
Tak opět rozčeřim již klidné vody groweru
Tak předně jestli chcete ušetřit ňákou kačku za eletriku, tak si pořiďte elektronický předřadník, který má větší účinost.
Odopr kabelu celkovou spotřebu nijak neovlivní, jediné co se stane je, že na něm zůstane větší úbytek napětí, tudíž změříte-li napětí na výbojce bude tam menší napětí než při menšim odporu kabelu (při těch několika desítkách cm naprosto zanedbatelné).
S tlumivkou je to trochu složitější, kdyby skrz ní protékal stejnosměrný proud, tak se chová jako klasický odpor a vzniká na ní úbytek napětí, který se dá vypočítat podle U=R*I, ale jelikož tam protéká proud střídavý chová se to naprosto jinak.
V tomhle případě se jedná o impedanci (jednoduše řečeno střídavý odpor ).
Teď začne přituhovat:
Takže máme namotanej drát, který má jednak odpor vinutí (klasický změřený kdejakým měřákem), dále má indukčnost, která je zvětšena železnými plechy, ve kterých je navinut drát a aby toho nebylo málo měla by se započítat kapacita, která vzniká mezi jednotlivými závity vinutí a přimícháme k tomu našich 50Hz ze sítě a můžeme počítat.
Teď by se mělo nakreslit náhradní schéma tlumivky (správně pospojovat odpor, idukčnost a kapacitu, aby se vědělo jak se to vlastně bude počítat, ale zde moje znalosti končí, páč počítání střídavých obvodů sem na střední úspěšně přežil a to co sem uměl sem zapoměl, ale možná se kouknu do sešitu esli tam něco neni, ale myslim, že sem to stejně nějak zjednodušil, páč jak je tam nějakej magnetickej obvod (ty plechy), tak ten výpočet je mnohem složitější.
Jinak, co můžu doporučit proti strátám v kabelu je to, že je patřičně dimenzujete na proud, který v nich protéká, větší průřez není na škodu, navíc se tim sníží riziko shoření kabelu a následného požáru což můžou způsobit velmi slabé kabely.
A k původnímu příspěvku: nestane se nic (pracovní teplota by se u tlumivky vyskytovat neměla), bude prostě míň topit a asi ulehčíš život těm lakovanym drátum v tlumivce.
Markus:
Hale zapojení lampy je někde na začátku tohodle téma.
těch 6A stačí dyž vemeš spořebu 1000W a napětí 250V (pro lepší výpočet)
I=P/U
I=4A
Takže 6A stačí, ale je problém, že se budou opalovat kontkty, páč se asi jedná o indukční zátěž (dofam, že nemelu blbosti) a v okamžiku sepnutí a vypnutí proletí mezi kontaktama relé malý oblouk, který odtaví malou část z toho kontaktu, ale tim bych se moc nezabýval, za den se to stejně akorát zapne/vypne => dva oblouky, takže za rok ti to sepne 730x a to by ty kontakty měly vydržet, pak můžeš ty hodiny kuchnout a podívat se na ty kontakty, popř. vyměnit relé
O:ŽE JE MENŠÍ ODPOR A OBVODEM PROTEJKÁ VĚČÍ proud A ZBEJVÁ VIC ŠŤÁVY PRO LAMPU ALE NENI.A tady je výpočet idukčnosti mnohovrstvé cívky L=320a2.*N2./6a+9b+10c*10-9. tečka znamená mocnění
hugozlesa a Kajman: no tak mi ten mikrospínač ukažte Chtěl bych vidět MIKROspínač, kterým se spínají 3 kW...a ještě aby těch spínačů bylo za míň než stovku 96...
tam je mikrospinac jeden :-) a popravde mam pocit ze i na tu cenu co rikas by se dostali, kolik myslis ze jsou ceny v milionovych seriich? kompletni GPS modul ve velkym stoji ani ne tisicovku (komercne prodavan za 7kkc), USB chipset stoji kolem 1$... elektronicke soucastky ve velkem poctu jsou fakt levne, ovsem pokud chces jednu zarovicku :-))))
MOZO: no s největší pravděpodobností je to způsobeno nedostatečně kvalitním dílenským zpracováním, které způsobuje rezonace mezi plechy tlumivky. Ten stejný důvod bývá příčinou i bzučení zapalovače. Absencí kondenzátoru to být nemůže. Napiš kdyžtak výrobce té tlumivky...
MOZO: me delala tlumivka to samy ...... spravne zapojeny a nesvitila (vybojka )....... Bylo to tim ze sem mel tlumivku Laytron a starter Philips ..... koupil sem starter od Laytronu a funguje v poho ...... (s vybojkou philips)
hele je jedno kam zapojim pojistku jako na jakej drat z tech 2 do zasuvky??Jo a koupil sem si dobre ta¨kovou z umely hmoty??ma tam takovou packu cervenou nebo modrou nebo sedivou...je to pojistka co??nebo mi nekdo sem dystak zaslete fotku : )))).vubec se v ty breklektice newyznam.mam 4 z fyziky : )
Ministerstvo zahrádkářství varuje: použití lamp na jakékoliv rostliny je padělání slunce a můžete za něj dostat až 6 let!
fefl:
Mozna by bylo lepsi kdyby ti to nekdo zapojil.
Jinak pojistku dej na drat, kde je faze (černy nebo hnedy drat, popř. ten drat, na ketry si sahnes a dostanes pecku ).
Co sis koupil nevim, ale standardni pojistka je maly skleneny valecek (cca 15mm dlouhy a cca 3-4mm siroky) na nemz jsou ze stran narazeny kovovy kloboucky .
Jinak urcite to tu je-projdi si to tady. Než se zabiješ...
Původní příspěvek od Red Tornado
Rad bych jen poznamenal, ze hodiny budou bud rizene siti, nebo budou rizene "presne". Oboji dohromady neni realne. Neverte ze 50Hz je v ceske elektrorozvodne siti nejak moc presnych a i pokud by bylo, 50Hz coby zakladni kmitocet urceny k deleni neni zrovna dostatecne vysoky.
Pracoval jsem nekolik let v elektrarne a onech 50 Hz v siti je dost presnych. Ale o to ani moc nejde. Bavime se o rizeni svetelneho cyklu ne o stihani vlaku. Jestlize se delka svetelne periody bude lisit o nekolik minut vuci zamyslene hodnote, neni to prece problem.
Čus, zahradníci! Poradí někdo, jestli se dá na jeden startér (100-1000w) připojit dva sodíky 150w, každý má svou tlumivku? A stačí na oba sodíky jeden kondenzátor? A jaký výkon? Součet sodíků? A ještě něco: Nevíte, kde se dá kondík objednat na dobírku?
Na jeden starter jednu lampu, jinak to nejde... na kondik se zeptyej nekoho jinyho (nejsem elektrikar)
Piju pivo, pro jeho nazaměnitelnou chuť a taky proto, že je vždycky levnější než džus.
Nemám rád ženy, protože nevědí, co chtějí. A nemám rád politiky, protože velmi dobře vědí, co chtějí.
dneska sa mi dostala do ruky 70W osramka son t z verej. osvetlenia(menili nam vsetkz lamy a v tej pred nasim vchodom bola asi 2tyzdne stara vybojka, tak som si ju od nich vypytal),
ale nechceli mi dat k tomu aj zvysok. ponevadz mam doma starsiu lampu na ziarivky, v ktorej su dve 40W tlmivky s dvoma vyvodmi a daky kondik(byvali tam dve 40W trubice),
tak chcem vedet ci sa to dako neda zfunkcnit s tou osramkou, su tam aj dva startery.
bodla by k tomu aj daka schema
dikes
skusal som to zapojit bez startera na tie 2*40W tlmivky, ktore som dal paralelne a neslo to,
kedze starter nemam, tak ked som to zapol som s tym iskritkom zo zapalovaca parkrat kopol na fazu a nastartovala, hura, parada, uplny
mac gyver co?
Jeste ke stroboskopum :pac tohle jsou "elektricka zapojeni vseho mozneho" tak si dovolim rict ze strobac se zarivkou je dost na h****. Sam jsem stavel s 250w vybojkou (xenon) a to bily svetlo me dostava,obzvlast kdyz sem HI ... Pokud chcete nejaky podrobnosti,ozvete se a reknu vam vic. Na delta4 pages sou celkem dobry informace,a ja jsem svy schema navrhnul skoro podle nich...
Xenon rulezz !
*killbill/
ono by to malo pre mna pozitivny vplyv, aspon by som pravidelne spaval a vstaval 16/8, ono to bolo skor myslene ako mac gyverovsky kusok vynaliezavosti v nudzi, kedze som student a nerobim,nekradnem,nedealujem,nevypalujem,,neprevadzam,nepasem kurvy..., tak nemam ziadny prijem, pavda-ono sa vzdycky cosi najde
Sorry za blbou otazku, ale...
... prosim Vas vrci (bzuci) mi starter!! Podla mna by nemal, no ale proste bzuci a dost silno, pricom vybojka vpoho svieti, zapajal som podla schemy na starteri a verim si ze je dobre zapojene,,, v com muoze byt problem?? Som z toho Fakt ze jo! Najprv som myslel ze to je tlmivka, aleba starter!!!! Tlmivku ani nepocut jak to?
Edit> jeejda tlmivka - Tridonic Atco, starter - Lumitec, jo a vybojka OSRAM SON-T Plus 150W
Akoze ide mi o toto... nechce sa mi verit ze je normalne ze bzuci starter!!!! NEVERIM proste, nuz a je z plastu tak co tam moze bzucat? Starter je len na to aby hodil 3kV a po rozsvieteni vybojky sa vlastne ma odpojit, nema uz vuobec pracovat!!!! To bzucanie.... ako by stale zapaloval... sa mi to nezda....
Mrhaním ducha a srdca je presviedčať odporcov, ktorí vôbec nepomýšľajú na to, aby mali svoj vlastný názor.
dab: startér má vlastní vinutí k indukci VN napětí, je to taková minitlumivka (určitě sis všimnul, že ta plastová potvůrka něco váží), no a pokud je špatně vyrobeno (myslím tím nekvalitně), tak ty plechy rezonují... U tlumivky jako takové (předřadníku) se taková situace dá vyřešit zalitím emailem, který vteče na potřebné místo a ty plechy (nejsem elektroman, takže nevím, jak se jim správně říká ) od sebe oddělí. U startéru se k tomu ale asi nedostaneš, a tak to vypadá, že se s tím buď naučíš žít, nebo si budeš muset koupit zapalovač nový...
dab: A to ti bruci od zacatku, nebo zacal az ted?
Muj napriklad - taky plast, myslim, ze hoodne podobnej - mruci taky, ale povazuji to za "state of obvious". Ten zvuk je asi o polovinu tissi nez treba vzduchovatko elite 800. Pripada mi to jako kryz prede kocka (co do intenzity)
Jo a zjistil jsem taky, ze pri startu (asi vterina bezprostredne po strceni do proudu) zabruci o neco vic. A pokud jeste neni zakroucena vybojka, taky to tak zustane. Jakmile ji ale vlozim, zvuk se upravi, jak jsem zminil vyse
Sori, esli jsem "offline"
vod zacatku (aspon myslim... si uz nespominam) ale viem ze nieco "brucalo ", len som myslel na tlmivku az dnes som zistil ze to robi starterr a mierne som zneistel , ale uz je to v poriadku (aspon si myslim). Som definoval zvuk pri zapalovani a zvuk "iba" rezonovania. Takze mi iba rezonuje, to nie je az take hrozne, hlavne ked puojde do skrine heh strojovne
Jo inac nezapinaj komplet bez vybojky, raz by si mohol odpalit starter.... aspon dufam
Mrhaním ducha a srdca je presviedčať odporcov, ktorí vôbec nepomýšľajú na to, aby mali svoj vlastný názor.
Když takhle pročítám noviny a sleduju tv tak zjišťuju že po nás pčr jde jak slepice po flusu. Sice slibujou že je malopěstitelé nezajímají, ale zas tak pravda to není. Mám doma svoji magickou skříňku a když si zahulím tak trpím úpornou stíhou.
Není tu někde návrh na autodestrukční zařízení v případě neoprávněného otevření skříně?
Tedy autodestrukce bezpečná. Hučí mi to kousek od postele a nerad bych zapoměl a ve stavu zhulenosti si pokazil pěstební proces.
Hledal jsem hledal ale nenašel. help plíííííís
Před časem jsem tento problém vyřešil pomocí kalkulačky a čipu z budíku. Dá se nastavit libovolný cyklus spínání v sekundách na kalkulačce s digitální přesností několika sekund za 24 hodin. Cena nepřesáhla 100kč ale vývoj mi trval řadu měsíců. Ten čas s tím strávený.....
Ahoj, mám takovej problém se kterým bych chtěl poradit. Jsem tu novej tak i v tom vyhledávání mám trochu zmatek. Včera jsem si koupil komplet sodík 400W. Místo tlumivky, startéru a kondenzátoru mám už komplet předřadník Layrton SM400. Na předřadníku pět děr. 2 jsou z flexošňúry (fáze a nula), dále do objímky (taktéž fáze + nula) no a dále je tam díra na uzemnění a s tou si nevím rady. Mám tam natáhnout uzemnění ze zástrčky (z flexošňúry)a do stejné díry natáhnout i uzemňovací kabel vedoucí do objímky(resp. ke stínidlu)? Nebo mám spojit uzemňovací drát z flexošňúry s uzemňovacím drátem kterej vede k objímce bez toho aby jsem to vubec přes ten předřadník vubec zapojil? Předem děkuji.
hellman: nejsem elektrikář, ale uzemnit bys měl všechny kovové části. Zelenožlutý z flexošňůry bys měl zapojit do toho konektoru na předřadníku a na stínítko přivést zemnění samostatným vodičem, který na jedné straně nějak spojíš s (již uzemněným) kovovým pláštěm předřadníku. Na tom předřadníku většinou bývají různé montážní otvory, jedním z nich prostrč patřičný šroub a pod matku chytni odizolovaný konec toho kabílku ke stínítku. Pokud bys nenašel na předřadníku místo s holým kovem a nechtělo by se ti seškrabávat část barvy (jinak by samozřejmě nevznikl el. vodivý kontakt), tak to taky můžeš nouzově udělat tak, že ten vodič ke stínítku můžeš zkusit vecpat do toho konektoru na předřadníku, co je v něm zelenožlutý ze zásuvky...
Jinak myšlenka ochrany před úrazem el. proudem uzemněním je taková, že všechny kovové součásti elektrických zařízení by měly být pospojované dohromady a toto společné vedení se připojí k pracovnímu vodiči elektrického rozvodu. Když se někde prodře izolace nebo se nějak jinak dostane fáze třeba na to stínítko (nebo jinou uzemněnou část), tak dojde okamžitě ke zkratu a vyhození jističů. Kdyby to stínítko nebylo uzeměné a dostala by se na něj fáze, tak je ti asi jasné, jak by to mohlo dopadnout...
Deda Mraz: Děkuji Ti za vyčerpávající odpověď. Nechtěl jsem to zatím zapojovat bez toho uzemnění, ponevač jsem cejtil že je to v elektrice dost duležitá věc. Teď jsem mnohem klidnější, děkuji
Caute. Prosim vas, nenasiel by sa tu niekto schopny zapojit mi vsetky tie elektricke nezmysly ohladne pestovania indoru. Samozrejme za odpovedajucu cenu. Dakujem
Hoj, hledám a hledám, ale jaxi nyc nevidím.
Potřeboval bych vědět jestli norm. sňůra na 220V udrží to vysoký při startu výbojky ... má se užívat nějakej spec. vysokonapěťovey kábl ?? Jestli jo, tak od čeho k čemu ... Dyk
pocitam ze wydrzi aspon do 4kila wcetne mozna i wic teda pokud ta wybojka neni na 380V to bys ju nemoh zapichnout do zasuwky ale to normalnni wybojky nejsou tak w klidu
Potřebuju poradit... Jestli to tu někde je a já jsem to nenašel,tak mi prosim nenadávejte a poraďte nebo prosim pošlete odkaz...(předem dík za oboje varianty...) Mam startér Philips 100-400W a tlumivku se sodíkem 100W..všechno svítí v pohodě,ale chtěl bych si koupit ještě 150W a nedalo by se to nějak udělat,abych si koupil jenom tlumivku a sodík 150W a že bych to nějak připých k tomu 100-400W startéru??? A že by to jakoby startovalo 250W??? Dík za každou odpověd...
Potřebuju velkou radu chci so koupit předřadník pro Phillips Master Son-T PIA Plus E 100W E40 za 334.
A kní nějaký předřadník, našel jsem jeden u ELKASU
(Elektronické předřadníky pro výbojky/
sodíkové /
Semiparalelní zapojení - zapouzdřené ("Heavy Duty")/
SON-T/PLUS/E)
a maj ho tam za 346,29Kč.
A to mi přijde nějaký mooc levný je možný že to bude tolik stát??? kolik by měl asi stát předřadník na 100W SHC. Vše sem to našel na www.elkas.cz
Teď si nejsem jist jestli předřadník je jenom tlumivka nebo i startér a kondík. A kdybych to koupil tak si budu muset koupit kromě výbojky ještě něco aby to makalo?
Za každou radu budu vděčnej.
Mr. Manson
grower varuje:
pozor hulení může
způsobit stav uvolnění
No teda :-( Podezřele levný... Předřadník má bejt komplet bez výbojky jestli se nepletu...Jestli jo,tak mě opravte.... Mě vyšla 100W komplet (na díly) vyšel na 800kč...
Ale chtěl sem napsat o něčem jiným, totiž o problému transformování napětí na kupříkladu 12V větráky. Je to jedna z nejčastěji používaných ventilací, nicméně jsem měl problém s jejich zapojením... Bylo mi řečeno, že je jde zapojit přes trafo, které stojí tak 300,- tagže to odpadlo jako první... Pak trafo na vláčky - nemám a nevím gde ho sehnat...
No prostě sem doma koukal na svůj dosluhující Alcatel na nabíječce a napadla mne spásná myšlenka.
I podíval jsem se na nabíječku a co jsem nespatřil:
Input: 230V, 16A
Output: 12V, pár set mA
Uřízl jsem tedy obé šňůry u nástavců (nabíječku i větrák) a smontoval černý s černým a červený s hnědým (žlutý je zbytečný - je na počítání otáček). Zapojil a zvolal:"A přece se točí...!"
Stačí se teda poptat kamarádů, doma či na pracovišti na staré nabíječky od ukradených či ztracených mobilů (ne fšechny sou na 12 V, Siemensy šlapou na 6 V = poloviční výkon, Nokie na 3,7 V,... - dá se využít na regulaci) a máte perfektní transformátory...
Určitě to tu už někde je ale jako aktualizace to snad nevadí, nééé?
Zdar Kwjetoň
Pěstuji, tedy jsem குவியெடோன BUDOUCNOST PATŘÍ AEROPONII !!!! ...jeden kubík stačí, když tě můra tlačí...
I do my thing and you do your thing. I am not in this world to live up to your expectations and you are not in this world to live up to mine. You are you and I am I.
And if by chance we find each other, it is beautiful...
.:::::BONSAI BROTHERS:::::.
Prosím je tady někdo, kdo by mi pomohl sgómnout zapojení nějakého obvodu, který by fakčil na bázi spínání rozprašovače při nižším procentu vlhkosti.Původně jsem chtěl rozdělat vlhkoměr a hodit do něj nějaký spínač na ručičku, ale to asi nebude to nej. Tak zatím díky
nature: Normální to není. Nevím co máš za tlumivku, vytoč všechny šroubky a svorku sundej, jestli to pujde, pak bys to měl prohlídnout.
ALE nejlepčí je obrátit se na někoho ve svém okolí. Na otázky na co to máš odpověz že když na tom cvrnkneš baterkou tak to dává pěkný rány, problém je, že i tobě protože to držíš. Elektrikáři bejvaj šikovný.
Black & White>
nie, prave naopak.. ak by si mal nahodou adapter na 130mA a vetrak na 130mA... tak by ti po case adapter odisiel, moc by si ho zatazoval. No skratka, mozes kludne pouzit tych 350mA, popripade aj vacsi, cim viac mA ma zdroj tym lepsie! Vetraky si zoberu len to co potrebuju, neboj neodpecies ich cuss a vela zdaru
Mrhaním ducha a srdca je presviedčať odporcov, ktorí vôbec nepomýšľajú na to, aby mali svoj vlastný názor.
lidicky prosim poradte! jakej kondenzator pouzit pro 100W (philips son-t plus)!! Vsude sem tu nasel hodnoty jen pro 70W nebo 150W. elektrice moc nerozumim tak please...
Piju pivo, pro jeho nazaměnitelnou chuť a taky proto, že je vždycky levnější než džus.
Nemám rád ženy, protože nevědí, co chtějí. A nemám rád politiky, protože velmi dobře vědí, co chtějí.
Pomoc Pls,
mám dva komplety 400W - vím že ke 400W sodík má být kondenzátor 45uF, ale při zapojení dvou kompletů ??? Stačí tam jenom jeden kondík na vstupu, ale jakou má mít hodnotu ??? Nějak sem tady nemohl najít podobnou věc ... tak poraďte.
No.. nevykompenzuje to celou imaginarni slozku, jenom castecne. Jinak by to urcite slo, ale nevim proc, kondik neni zas tak drahy. Na elektrice moc nesetri (to neznamena ze to mas kupovat v growshopu), udelej si to kvalitne
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Mam problem se starterem na nekterych schematech ma starter 2 na nekkterych 3 vyvodody??? nevim co si o tom mam myslet???
Poradtemi ja ma starter byt zapojeny pochopil sem ze asi paralerne ale co ty 3 vyvody????
starter(zapalovac) pre sodikove vybojky, ked chce len 70W, tak si taky vypytaj, ale ak by si chcel v buducnosti davat silnejsiu lampu, tak si kup silnejsi, napr.: ja mam 35-70W, tak mozno su aj take ze 50-400w. inac starter s 2 vyvodmi som este nevidel(okrem tych co su na ziarivky), nemylis si to nahodou s tlmivkou?
Možná už vím, co myslíš.
Takový váleček se svorkovnicí s 3mi vývody v plechovém pouzdru.
Je to podobný kondíku, ale ten to není.
To Myslíš??
Ale podle mě tlumivku nenahradíš.
Ty to máš, nebo si o tom jen slyšel???
CAESAR: nevím, kolik máš času a elánu do bastlení Ty, ale já bych se do toho teda nepouštěl. Nechtěl bych přestřelit (už jsem dlouho ty ceny nesledoval), ale jestli se nepletu, takový profesionálně vyrobený elektronický předřadník lze pořádit asi za sedm set a myslím, že domácí výrobou nijak moc neušetříš (dvě, možná tři stovky), navíc to není jen o tom okopírovat zapojení... Ten výrobek je odladěný jako celek, Ty třeba neseženeš všechny originalní komponenty, tak použiješ nějakou alternativu, která ale bude mít jiné tolerance atd. Nezapomeň, že je to VF obvod, spousta indukčností apod. "duchařiny"...
Nevite nekdo jakej je rozdil mezi son agro a son PIA agro?Co to je ta PIA technologie?Jinak s PIA je asi o tretinu drazsi tak me jde o to jestli se vubec vyplati.
Hele, za to sou trestný body, ne? Máš kliku, že nejsem MOD Proč se ptáš na rozdíly Son a Son Pia v trýdu o zvlhčování???
Edit: Když nemůžeš vyhledat něco, co má 3 nebo dvě písmena, tak tam dej hvězdičku: např PIA*
Piju pivo, pro jeho nazaměnitelnou chuť a taky proto, že je vždycky levnější než džus.
Nemám rád ženy, protože nevědí, co chtějí. A nemám rád politiky, protože velmi dobře vědí, co chtějí.
mmm no je to trochu oftopikáč ale vem to nešť - PIA - a teď opisuju z katalogu Philipsu - Philips Integrated Antenna - integrovaná anténa Philips - spolehlivý provoz s malým množstvím počátečních poruch - integrovaná "anténa" na výbojové trubici činí konstrukci jednodušší a robustnější. Toto vylepšení konstrukce zcela eliminuje počáteční poruchy, způsobené starou vnější anténou s bimetalovým páskem. PIA umožňuje spolehlivé zapalování po celou dobu provozu.
což přeloženo do češtiny znamená přibližně:
na tý rource co je vevnitř ve výbojce je natištěnej podélně vodič - na starších výbojkách je tam jenom připlácnutej drátek - btw. Osramky to maj taky akorát se to nemenuje OIA o kolik to zvedne
a konkrétní výsledky??? výbojka 400 W SON-T s technologií PIA má podle katalogu 55000 lm
good luck
snark
Chtěl jsem se zeptat v čem může být problém.
4 zářivky Philips 15W mám zapojené sériově, ke každé mám připojené startery Philips S2(4-22W), tlumivku mám Helwar 65W, zkoušel jsem s kondíkem i bez. Vše zapojené dle schématku v prvním příspěvku, akorát 2 trubice navíc. Po zapojení do sítě se nic neděje. Proto jsem zkoušel dle 34. příspěvku od Viridise najít tuto chybu: Při propojení 4 drátků místo starterů se žhavící vlákna rozsvítila, ale po odpojení drátků zářivky pohasly. V čem je zrada?
Může to být slabými drátky, které propojují kontakty zářivek? Nebo mám vyměnit tlumivku 65W za 2x 30W?
Cital som tu ze aby na spinacich hodinach nedochadzalo k opalovaniu kontaktov tak je dobre zapojit stikac...nevie nahodou niekto schemu toho zapojenia stykaca k tym spinacim hodinam viem ze ma byt 16A ale to je vsetko co o tom viem...dik cus
hele chlapíci, potřebuju malou radu. fakt jsem na to doted nenarazil, proto se ptám. mám předřadník pro 150 W a svítim 250kou. Je to průser? Zatim pozoruju jenom, že to trafo nebo co to je, je celkem slušně zahřátý, tipnul bych takovejch 85 stupňů.. Furt se bojim, že to shoří, ale dokuď to jede tak to zas tak moc neřešim :-)
85 stupnu toho "trafa" je normalni teplota.Toho bych se nebal.Kdyz das na tlumivku 150w vybojku ktera bere 250W tak do ni poleze min proudu nez by melo a tim padem ti bude svitit min.Znicit bys ale nic nemel.Zase ale na druhou stranu prodlouzis zivotnost ty banky (vybojky)
Jo ja ma vyzkouseny ze velice velice kratkodobe vydrzi i 220V ale nekoho muze nasrat ta cerny skvrna na koberci co potom zustane
S většinou forem přemísťování je ta potížže ani jedna obvykle nestojí za všechnu tu námahu. Na Zemi - když ještě existovala - jsme měli problémy s auty. Hlavní nevýhody spočívaly v tom, že bylo nutno dolovat spousty černé mazlavé patlaniny z podzemí, kde byla do té doby dobře schována, aby se nemohlo nic stát. Ta se pak proměnila v asfalt, který pokryl zemi, kouř, který naplnil ovzduší a zbytek se nalil do moře. To všechno zjevně převažovalo výhody, spočívající v možnosti přesunout se rychle z jednoho místa na druhé, zvlášť když místo, kam jste se dostali, se následkem toho všeho značně připodobnilo místu, odkud jste přijeli - stejně zamořené asfaltem, kouřem a postižené nedostatkem ryb.
Postuji link na schematko digitalniho vlhkomeru a teplomeru bez kalibrace. Predesilam, ze tahle zalezitost neni z nejlacinejsich, ale treba by se to nekomu,kdo chce mit skrinku skutecne "hifi", mohlo hodit.
Nekamenujte me, pokud to tu uz nekde je / v tomhle threadu 100% ne, pac sem ho s vypetim sil, i kdyz elektrice vubec nerozumin, dneska precet/ a hledani taky vratilo 0.
to jahudka!: Chtel jsem se zeptat zda nejsou nahodou nejake 1m kousky, ale nic-NEJSOU, tak budu to muset zkratit na 60cm. DIK
Zapojoval jsem 2x20W zarivky podle viridise v prispevku c.1 , ale nerosvitilo se mi to Kondik jsem tam mel 8uF 250V a tlumivku viz foto
startery 2, muze mi nekdo poradit kde mam chybu??? Zda mam spatne komponenty.
PEACE
Kousky 100cm sice nejsou ale existujou kruhovy zarivky (jsou stoceny do krouzku asi 30 cm) a nebo tam muzes dat usporky.Pod nima to prej taky roste jak jsem tu nekde vycet.Usporky existujou taky cool a warm white.
Doma mam 60 a 120cm zarivky, jenze 120mi tam nevleze tak jsem se ptal na 100 120cm svetlo se pokusim prekopat nebo spise jen zkratit, ale stema komponentama mam obavy...
Zapojuji to porad dokola a nejde to.... Startery mohou byt 65-80W nebo ne? jake napeti jde na zarivky, ze bych se to pokusil zmerut zda to tam vali. Zatim jsem meril kam podle me ma jit 230V a to tam je...
ak mozem poradit, tak kup starter 18...36W a zapoj.. ak mas dobre zapojene tak pojde, ja som mal tiez problem so startermi, som kupil na tych cca 80W (som bral ako maximum co to da), ale trubice nezapalilo, pak som dal 18-36W a fse slapalo inak netreba ziadne tandemove startery....
Mrhaním ducha a srdca je presviedčať odporcov, ktorí vôbec nepomýšľajú na to, aby mali svoj vlastný názor.
Startéry 4-22 W tandem - to tam má být.
Pak jsou ještě 4-80 W single - ty nebrat! Nevylučuji, že to pojede i se singlem na menší Watáž, ale tandem naskočí spolehlivěji a rychleji...
CAESAR: prve, ze to nic nedela
Era: dik, skusim se na to zeptat, snad v elektru budou vedet co a jak
Zitra si zajdu koupit nove startery snad to bude fungovat.
Ještě je možnost - ale s tím opatrně (nedotknout se kontaktu rukou) - zkusit jeden ze startérů na chviličku vyzkratovat a sledovat, jsetli vlákna v zářivkách žhaví. Případně, jestli ten zbývající startér svítí.
Pokud nežhaví, je možná přerušené některé vlákno v zářivce. Velmi krátkodobě je možné i pokusit se rozsvítit jen jednu zářivku (zapojit ji jako samostatnou, pochopitelně přes tlumivku a 1 startér), ale jelikož do ní popere 2x tolik, tak opravdu jen orientačně ťuknout, jestli je dobrá. Ale zkoušečka bude asi bezpečnější cesta.
Era CAESAR: nezhavi a ani startery se nerosviti, pritom zarivky jsou nove a tlumivka s kondikem je ze svetla, ktere fungovalo...muze tam byt kondik 4uF???
bude to asi v tych starteroch. kondik s tym v podstate nema moc spolocneho. vyskusaj premostit nachvilku tie kontakty kde je starter, BACHA aby ta nevytriaslo a skous to zapat ci to zacne zhavit konce trubic a hned to vypni, nech ti tie trubice nezhoria. podla mna to ale bude v tych starteroch
CAESAR: startery jsem zatim neporidil, ale dnes to bude. Zkousel jsem premostit misto starteru dratky, ale zarivky na koncich nezhavili tak asi budou uz spatne
Měřákem by tam mělo být kolem 230V
Taky můžeš zkusit, jestli máš na měřáku i ohmetr, jestli je spojení mezi kontakty zářivky na jednom konci. Vytánneš zářivku z patice a Prostě jak z ní koukají ty 2 nožičky vedle sebe - tak mezi nimi je vevnitř žhavící vlákno - tak přeměřit, jestli to vede. Pokud je tam (skoro) nekonečný odpor, tak je vlákno přerušené. Zkusit postupně na obou koncích obou zářivek.
to Jahudka! : myslis, ze digitálem to zmerim? ja myslim, ze ne protoze tam jsou rozsahy na odpory a nekonecny odpor tim zmerit asi nedokazu nebo se mylim?
Hele jak mas ty 2 vyvody z kazdy strany zarivky tak vem ten ohmmetr a proste dej jeden vyvod na jeden merici hrot a druhej na druhej hrot.Myslim porad ty co mas na jedny strane ty zarivky.Melo by ti to ukazat nejakej odpor.Takhle si promeris i druhou stranu a pripadne i dalsi zarivky.Pokavad to neukaze nic tak je to vlakno preruseny a zarivku muzes zahodit.
Indukcne bys to taky zapalil to je fakt a ani bys nepotreboval startery a tlumivku.Ovsem dost pochybuju ze nekdo vodsad vlastni vysokofrekvencni zdroj.
aj vysokofrekvencny. skus zobrat CB vysileacku. daj antenu k trubici a zaklucuj, v okoli anteny, samozrejme podla vykonu vysielacky sa rozsvieti(ta trubica)
Thcmh-jo to je uzemneni
8-hele to je tlumiva na zarivky jestli se nepletu.Jinak jedno zapojeni je na 1 zarivku 36w a to druhy pokavad chces pouzit 2 zarivky po 18w
Jinak ty stredni vyvody na tlumivce te nemusej zajimat.Pouzijes v obouch zapojenich jen ty vyvody po kazdy strane to znamena ten nejvic nalevo a ten co nejvic v pravo L a N jsou privodni draty ze zasuvky neboli faze a nulak.V podstate je jedno kam kterej zapojis.Jinak z toho schematu je taky mozny ze bys mel jeste propojit na kazdy strane oba vyvody je to tam ponekud divne nakresleny.Kazdopadne bych to ale zpocatku zkusil jen s tema na tech stranach
MÁM DŮLEŽITEJ DOTAZ, zajímalo by mě, jestli kondenzátor napomůže tomu, že se tlumivka tolik nepřehřívá??Mám tlumivku na 30w a mám na tom zapojený 2x15W TL-D zářivky a kondík mám doma a byl sem nějakej línej ho tam zapojit.
Jinak ta tlumivka se zahřívá určitě abnormálnim stylem!!Neudržim tam ruku ani 3 sekundy!!Když pořád větrám, tak tam vydržim mít ruku tak 6 sec a rozpaluje to vše v okolí.
NErad bych vyhořel, dikec za radu..
kotg-normalni vec.Trebas moje tlumivka ma provozni teplotu 85 stupnu.Na tom neudrziz ruku ani nahodou.60stupnu je teplota pri ktery uz to zacina palit a neudrzis na tom ruku.
Proste si z toho hlavu nedelej je to na to konstruovany.
Koukni se na to Tc na moji tlumivce tam to jasne vidis.Provozni teplota 85 stupnu
13-06-2001 v 08:01 AM
Ja vím
Mel bych dotaz....
mmy
Keep Smoking!!!
... KonArt ... 
skoda ...
nennene
Moje konto zrovna neni prervany tak bych ho nechtel jeste vyc zuzovat spatnou kopy
Schémátka !
)
Fakt ze jo! Najprv som myslel ze to je tlmivka, aleba starter!!!! Tlmivku ani nepocut jak to? 
uzemnění
Když to nebouchne, a neprobíjí tak si v poho.
