Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Protoze se zde objevuji zadosti na ruzna elektricka udelatka, budu je zde shromazdovat a vymejslet nova.
Nejsem sice elektrikar, takze vsem, co budou neco potrebovat asi nevyhovim (hned), ale budu se snazit.
Pro navstevniky: budu se snazit tento thread udrzovat v pokud mozno kompaktni forme, abe se ostatni nemuseli prokousavat 'vatou'. Umistujte zde schematka, napady, otazky.... Prosim vas vsak, reakce osobniho razu, nebo off-topic posilejte osobnimi vzkazy. Dekuji vam.
Asi by se melo pravidelne vetrat, i kdyz teplota v bedne neni dosud prilis vysoka, ze? No, a casove rele neni zadarmo. Zapojeni, co tu zkusim uvest, skoro jo.
Kdyz jsem delal termostat, zbyla pulka svaba, tak jsem tam pridelal casovac, ktery cas od casu, teplota-neteplota vyvetra bednu. Na obcasny vetrani pocitam tak 10 minut nic, minutu zapnuto? Ozve se nekdo zkusenejsi s nazorem ?
poznamka: operak 1458 nutno pouzit CMOS, neb je kapanek nestandardne zapojen. Kondik neni treba bipolar, (i kdyz je to prasarna) elektrolyt to prezije taky.
Pekny Viridisi, k memu zapojeni: nezalezi ani tak na typu tlumivky, ale starteru (!). Tlumivce je to jedno - tedy musi mit tri vyvody. Ale i kdyz ma tri, muze podporovat dvousvorkove zapojeni (druhy obrazek zleva na tlumivkach Layrton).
Doporučuji též propojit zemnící kolík (zelenožlutý drát ve flexošňůře) na všechny kovové části celého zařízení, tj. na kovový obal tlumivky a na reflektor (stínítko), pak už byste neměli dostat pecku.
Dokonce jsem si už postavil ten regulační obvod, ale pak tam někdo psal, že už vaporizer dokončil a že nefunguje, jak má (co do účinků) což zchladilo moje nadšení. Tak uvidíme, co na to sám Majkl :-)
Občas se tu zmiňujou úsporný žárovky (kompaktní zářivky) a ty (resp. ta elektronika z nich) se daj taky použít normálně místo toho balastu kolem zářivek. Určitě je to s výhodou, když se taková úsporná žárovka posere a posere se v ní ta trubice. Experimentálněsem zjistil, že elektronika z žárovky s příkonem nad 17 W spíš ale 18 W zapálí dvě 18 W / 65 cm trubice v sérii. Elektronika ze žárovek s nižším příkonem to buď nezapálí, nebo hned shoří. Nevim jestli je to levnější než normálně tlumivky a startéry, když jsou někde ty úsporný žárovky v "cenový akci", tak to rozpárat, tu trubici vyhodit a použít jenom elektroniku, určitě je to ale menší a lehčí. Dá se to připlácnout k vyrobenýmu tělesu ze dvou desek co jenom nesou trubice a hotovo.
A vlastně je to i jednodušší zapojení - už je to připravený jenom se na ty vývody pro původní trubici zapojej normální trubici v sérii.
[Edited by manas on 27-06-2001 at 06:25 AM]
"Le haschisch sera, pour les impressions et les pensée familieres de l'homme, un miroir grossissant, mais un pur miroir." - Ch. Baudelaire, Le Poeme du Haschisch, 1858
Objevil se dotaz ohledne zapojeni 2 vybojek na 1 tlumivku: Po konzultaci s odborniky mi bylo receno toto: V principu je to mozne, lec dochazi k omezeni zivotnosti vybojek, a rovnez starteru (zapalovaci) to nedela dobre - pri mirne odlisnosti kazdeho kusu se vetsinou 'hadaji' a po cese jeden odejde. A vezme sebou ten druhy. Takze - ani tady nedavam schema, neb casem se tato varianta prodrazi.
Za provozu = kdyz sviti = je na zarivce cca 60V-80V. Pokud ovsem startuje, tak to odhaduju, ze pri kazdem rozpojeni starteru se na ni naindukuje odhadem 1-2 kV spicka. Ale jen na okamzik. Presne hodnoty zjistim a umistim je zde, az sezenu nejaky oscilo, ktere by to chytlo....
Muzu do balastu na 400W sodikovku (tedy tlumivka 400W, starter 400W, stejna objimka atd) namontovat bez problemu lampu "jen" 250W? Ted mam totiz nejake zarivky a halogenku, postupne jsem to doplnoval podle financi a znalosti. Pestuju uz druhy rok a az ted mam penize a znalosti a chut nakoupit poradne vybaveni. Ta 250W lampa by mela na moji skrin stacit, ale co kdyz bych se rozhodl to trochu rozsirit... Nebo kdyby to bylo malo, tak (jak me zivot poucil) je lepsi s tim pocitat dopredu. Rozdil v cenach balastu neni tak vyrazny a za tu jistotu ze to budu mit OK by to bylo fajnove... Jde to tedy?
16-07-2001 v 21:20 PM
T.H.C. Stálý Člen
Registrován: Jul 2001
Příspěvků: 30
Re: zapojeni sodikove vybojky z verejneho osvetleni
Měl bych takový malý, doufám že ne blbý dotaz.
Na co je tam ta tlumivka? Nestačí když mám jen takovíto udělátko (startér?) na kterým jsou připojeny výbojky z veřejného osvětlení a zapojím do do elektiky??
Zdravím,
pro:Walhalla2000. Pokud máš tlumivku se třema vývodama nejseš na tom tak špatně, jsou lidi co nemají žádnou. Na tlumivkách bývá nákres, třeba na tlumivkách LAYRTON je schema se dvěma i třema vývodama. Třívývodová tlumivka funguje v zapojení který je uvedený tady, kousek nahoře. Nepoužiješ prostřední vývod, necháš ho nezapojený, bude jako tlumivka se dvěma vývody.
pro: sunset. Výbojku tam namontovat můžeš, ale nezapínal bych to. Tlumivka slouží jako předřadník, omezuje protékající proud a tak vlastně i určuje výkon. Výbojka 250W je konstruovaná na 250W a 400W tlumivka by z ní udělala výbojku 400W, svítilo by to jako 400W a díky tomu, že na to není výbojka stavěná by brzy odešla.
pro: T.H.C. Nekraď, kytky to poznají. Tlumivka je nezbytná, viz předchozí. Zapojit do elektiky to můžeš, doporučuju si ale oblíct koženou bundu, nasadit motoristickou přilbu a svářečský bréle, nebo to bude poslední sranda cos viděl.
Je treba vychazet z tohoto: tlumivka slouzi k omezeni proudu vybojkou, (protoze sviti ionizovany plyn, ktery temer nema odpor, ktery omezuje proud, jak je tomu napriklad v zarovce - wolframove vlakno) tzn. tlumivka 400W omezi proud na (zjednodusene 400Watt / 220Volt = ) 1.8A (Amperu). Vybojka 250W je konstruovana pro proud (250W/220V=) 1.1 Amper.
'Napereme-li' do vybojky proud o 60% vetsi, nez je zahodno, dojde zcela jiste k omezeni zivotnosti vybojky; pokud to prezeneme moc, k omezeni zivotnosti dojde za dramatickych, nevahal bych napsat explozivnich okolnosti. K pozaru patrne nedojde, musime se vsak smirit s akustickym efektem, trochou strepu (docela jemnych) a odkraglovanymi pojistkami.
Chcete-li usetrit za drahou lampu (no, neni to tak strasne, ted mi prisla 400W za cca 400.-), muzete si pokus NA VLASTNI NEBEZPECI A ODPOVEDNOST provest s malou zarovkou do rucni svitilny tak na 2 tuzkovky a bechnout ji na dratech do zasuvky. Pripravte si predem smetacek na strepy (vysavac) a nahradni pojistky! Zaver: pouzivejte ODPOVIDAJICI kombinaci zarizeni, v ostatnich pripadech prodelate, nesplacete-li rovnou na vydelkem. Brrr, to mi to dneska keca....
P.S. brel to s tou ochranou (brejle!) napsal velmi spravne!....dik
V nekolika threadech se objevuji dotazy ke kondenzatorum.
Ono jakoby neni na nic, kdyz tam neni - vsechno funguje, ale zjednodusene: je posunut proud proti napeti (v elektrarne srovnaji), tlumivka VICE hreje (divil jsem se, ale je to fakt), a zarivky/vybojky RYCHLEJI odchazeji. Proc, to mi odbornik nevysvetlil, ale dokumentoval na prikladu - v jednom VELKEM podniku se dlouho vadne kondenzatory nevymenovaly, ale jen ucvakly (mene prace) a zahodily. A casem znacne stoupla spotreba zarivek/vybojek. Mistr se namich, sehnal nekolik tisic (!) kondenzatoru a parta elektrikaru mela postarano o praci na par tydnu. Spotreba zarivek/vybojek klesla pod puvodni hodnotu - puvodne asi nektere kondy chybely, nebo byly vadne....
Neni nad priklad ze zivota.
Kondenzatory tam davejte - naklady vam se urcite vrati.
Zdravím,
co jsem zatím zjistil, bez kondenzátoru :
1) elektroměr natočí vyšší spotřebu
2) výbojka má nižší životnost
3) víc se opalujou kontakty spínacích hodin. Pokud máš levný hodiny - mikrospínač 16(2) A a připojíš na ně lampu 250W a víc přetěžuješ kontakt. Dřív nebo později odejdou.
Ahoj,mám takovej dotaz.Byl jsem pred rokem a pul nakupovat v teslampu a prodali mi primo k 400W lampe (kupoval jsem halogen na rychlej rust a sodik na potom) starter se dvema nohama.Vymejsleli jsme jak to zapojit a skoncilo to tim,ze sme koupili trojnohej starter.Ten dedek primo z prodejny i jinej dedek na hotlajnu teslampu,nam nebyl schopnej poradit,jak to zapojit,aby to fungovalo(s dvojnohym).Klidne na sebe prasknu,ze sem delal SPŠE a 3 roky FEL...ale nevim.Ted uz me to nezajima(mam trojnohej starter),ale jen tak pro zajimavost...nebvis jak na to?Dix
Rád bych se zeptal jestli by tu byl někdo schopnej kdo by mi udělal samozřejmě, že za odpovídající odměnu všechny ty elektrický nesmysle co potřebuju pro indoor díky za odpověď
To: viridis
Dokážeš navrhnout elektroniku pro plynulou regulaci otáček ventilátoru (12V). V závislosti na teplotě by se měnily otáčky - 29st. - velmi pomalé až 31st. maximální. Při nižší teplotě než 29st. by ventilátor stále provětrával velmi pomalýma otáčkama a ke mřížce pro vstup vzduchu dát topné těleso s termostatem, které by začalo přitápět při teplotě 28st. a nižší. Tak by se dala udržet ve skříni poměrně stálá teplota vzduchu.
Já mám pěstírnu ve sklepě kde je stále 18st. takže když sepne termostat u ventilátoru tak je ve skříní průvan a teplota klesne během pár desítek sekund na cca 23st. (z 30st.), to je podle mě pro kytky docela šok (několikrát za hodinu). Plynulá regulace by vyřešila můj problém.
Základní informace o světelných zdrojích najdete na odkaze, jednotlivé světelné zdroje jsou popsány zde. Snad vám to bude k užitku. <img src="http://www.sweb.cz/viridis/smile/smoke.gif" border=0>
Někde jsem tu viděl dotaz na to jak daleko může (má) být umístěný balast od výbojky, ale odpověď jsem nenašel. Jak to tedy vlastně je? Jak daleko tlumivku a zapalovač. Je možný umístit všechno na jednu desku a k výbojce přivést pouze kabel? Nebo musí být u výbojky umístěný zapalovač? Pokud může být elektronika mimo, jak nadimenzovat kabel? Je potřeba použít lícnu, drát...?
Díky za radu.
[Edited by livo on 07-09-2001 at 09:59 AM]
LIV
Poslouchejte prosím. Je to jednoduché, a tak je možné, že vám chytrým to docela unikne...
Zdravím,
balast, to je tlumivka, může bejt od výbojky jak daleko chceš. Zapalovač by od ní neměl bejt dál než 1,5m.
Je to qůli napěťovýmu impulzu, kterej je nutnej pro zapálení výbojky. Ten má sice napětí třeba 4kV, ale má malou energii. Pokud je kabel mezi výbojkou a zapalovačem delší, má vyšší kapacitu a napěťovej impuls požere. Zapojení předřadníku (na jedný desce tlumivka, zapalovač, kond, svorkovnice) je třeba udělat kvalitně. Používám lanka se silikonovou izolací 1,5 mm s nalisovanejma koncovkama. Napětí 4 kV přeskočí vzduchem na 4 mm,
je potřeba s tím počítat. Objímka je potřeba speci, to qůli těm vzdušnejm vzdálenostem. Viděl jsem nefunkční předřadník na kterým přeskakoval výboj a není jednoduchý na to přijít, výbojka samozřejmě nic.
PROBLEM: 2 zarivky 30W paralelne, primo na objimkach 2 zapalovace 4-36W a jedna tlumivka65W -vse layrton.ne a ne se rozsvitit,svine.
zapojeno podle navodu-viz. vyse,ale bez kondenzatoru.
nevi nekdo pls,jestli tlumivka "pozna" ze to nejni 1x60, ale 2x 30?(na obrazku na tlumivce je jen jedna zarivka,na rozdil od obrazku z jiny tlumivky, kde je mozno zapojit jednu i dve )dik.
Inu, kdyz nefunguje, tak vyzkousime; opatrne ovsem, je tam sitove napeti.
1. Vyjmete startery a pripravte si (pri uplne odpojene siti - oba draty!) dva kousky dratu, kterymi muzete spojit kontakty starteru tak abyste jej 'napodobili'.
2. Zapnete sit, pri odpojenych dratcich. Vetsinou se nic nedeje.
3. Prilozte oba dratky zaroven na kontakty konektoru stateru. V obou zarivkach se MUSI na OBOU koncich rozsvitit zhavici vlakna. Ne-li, pak je nektere vlakno prerusene a potvrdime si to treba merakem nebo baterkou a zarovkou.
4. Nechame zhavit cca 2-3 sekundy
5. Ve stejnem okamziku rozpojime oba obvody - nahrazky starteru. Obe zarivky se rozsviti. Pokud nikoli, opakujeme od bodu 3.
6. Obe zarivky sviti. Vypneme sit a umistime jen jeden starter do objimky. Zapneme sit a zbyvajici kontakty po druhem starteru spojime dratem. 'Nase' zarivka zacne zhavit, ta druha bude zhavit-nezhavit v rytmu poblikavani starteru. Mozna se rozsviti. Neblika-li starter, je vadny/nevhodny. Po rozpojeni dratu se rozsviti i 'nase' zarivka. Ne-li, opakujeme od bodu 6.
Zdravím,
objevil se dotaz na výbojky, které TESLAMP označuje SHCP 110, SHLP 110, 210, 340. Jedná se o sodíkové výbojky speciální konstrukce, určené pro montáž do svítidel se rtuťovým předřadníkem, jako přímá náhrada výbojek RVLX. Není potřeba zapalovač; tlumivka a kondenzátor jsou stejné jako pro rtuťové výbojky RVLX 150, 250, 400W. Tlumivky LAYRTON pro tyto výbojky nesou označení HIA, u ostatních bude v textu slovo MERCURY. Výbojky mají vyšší svítivost při nižší spotřebě energie než rtuťové, avšak díky speci konstrukci nedosahují měrné svítivosti ( lm/W ) sodíkových výbojek s čirou válcovou baňkou - TESLAMP SHC. Díky nižší měrné svítivosti jsou méně ekonomické; výnos totiž závisí hlavně na intenzitě světla, spektrum mají stejné. Pro srovnání: SHC 250 cca 110 lm/W SHLP 210 cca 86 lm/W RVLX 250 cca 52 lm/W. Tyto výbojky jsou dražší než klasické sodíkové , tj. nová SHLP 210 vyjde dráž než SHC 250 a mají nižší životnost. Z hlediska poměru spotřebované el. energie k množství světla jsou nejvýhodnější výbojky jiných výrobců, např. PHILIPS SON-T PLUS 600W nebo OSRAM NAV-T SUPER 600. Obě mají svítivost 90000 lm, to znamená 150 lm/W
Rozdil nekolika procent je zanedbatelny - tluimivka v podstate urcuje, jaky proud obvodem potece. Ve Tvem pripade je rozdil asi 13% - vybojka to prezije, ale potece ji vyssi proud (o tech 13%) - tzn. bude vic svitit. Na druhe strane dojde k primerenemu omezeni jeji zivotnosti: casem svitivost poklesne a za nejakou dobu jiz nebude mozno ji nastartovat vubec. Nevim, jakou ma Tva vybojka toleranci proudu, ale muj nazor je ten, ze by byla vhodnejsi original tlumivka (pokud nemas vybojky ze zdroje 'zadarmo'). V pripade vetsich rozdilu ve wattazi jednotlivych kompoment viz vyse; odpovedi na otazku od 'sunset'.
To je sice hezký, ale v Teslampu maji SHLP ve watáži 110W, 210W atd. Používají se bez zapalovače, proto se mi zamlouvaj. Jen ty tlumivky.O kolik myslíš že se zkrátí životnost?
Zdravím,
výbojky SHLP jsou určené jako přímá náhrada za rtuťové RVLX bez dalších změn. SHLP 210 se namontuje do svítidla 250W pro rtuť, bez zapalovače. Udávaná životnost v tomto zapojení je 7000h.
Zdravím,
objevují se tady otázky ohledně seriového zapojení zářivek, bylo tady i schema, ale někde se ztratilo, třeba se zase najde, nechce se mi to kreslit.
Seriové (tandemové) zapojení je vhodné pro zářivky 4 až 22W, pro vyšší výkony ne, na zářivkách od 22W nahoru je příliš velké napětí, při seriovém zapojení už síťové napětí nestačí pro napájení dvou trubic v serii.
Starter musí být speci, je na něm napsáno "TANDEM".
Vhodné startery: PHILIPS S2; OSRAM ST151; NARVA BSt 20; Tyto startery jsou konstruovány pro toto použití, s jinými nemusí zapojení fungovat.
na větráku jsem oddělal už dva adaptéry, a ne že by se mi chtělo kupovat další; ale mam doma 2 starý zdroje od PC, ze kterejch vede hodně napájecích kabelů, podle všeho 12V, 5V atd.. nevíte někdo jaký barvy mam připojit k větráčkům, co je nulák atd.? nemam to čim zjistit..
mám mikrodotaz:
sodíkovka 100 W se vším všudy, jakou mám před to hodit pojistku, aby nám v celém baráku případně nevyletěly pojistky, když něco selže v pěstírně... ??
Díkajs..
No a protoze nechceme, aby litaly moc ven (pri startu to zere trochu vic, obcas se vyskytne 'prda' ve vedeni), tak se vezme tak dvojnasobek a pouzije se nejblizsi hodnota, coz je v tomhle pripade 2 * 0.45 A = 0.9 A, nejbliz je 1 Amper pojistka.
Rád bych se zeptal zkušených elektrikářů,zdali by šly vyrobit primitivní spínací hodiny(tj.jely by pouze 16/8,případně 12/12).Nechce se mi kupovat digitální za 500,navíc chci rozjet zvlášť matkopěstírnu a řízkopěstírnu a 1000Kč na vyhození opravdu nemám,zato mám ale spoustu el.součástek.
Zdravím,
tak to je dobrej nápad, to víš, že by to šlo, akorát na to někdo musel přijít...
Vypadá to, že hodiny potřebuje spousta lidí jen na dva cykly: 18/6 a 12/12... a nikoho to netrklo...
Šlo by to udělat digitálně, technologií CMOS, případně SMD, děličkama, řízený kmitočtem sítě, lampu by spínalo výkonový relé, triak v obvodu s indukčností... nic moc.
Pustím se do toho, bude o to zájem. Prostě malá krabka do zásuvky a na ní přepínač cyklování. 18/6 nebo 12/12. Cyklus začne zasunutím do zásuvky a bude pokračovat, řízenej sítí, přesně. Díky jednoduchý funkci se dá cena snížit při zachování vysoký kvality (kvalitní relé)
Máš u mne ty dva kusy zdarma za perfektní nápad!!!
P.S: vypadá to na hezkejch pár stovek hodin...
Rad bych jen poznamenal, ze hodiny budou bud rizene siti, nebo budou rizene "presne". Oboji dohromady neni realne. Neverte ze 50Hz je v ceske elektrorozvodne siti nejak moc presnych a i pokud by bylo, 50Hz coby zakladni kmitocet urceny k deleni neni zrovna dostatecne vysoky. Jako priklad vam mohou slouzit "levne a nepresne" domaci hodiny a budiky rizene delenym kmitoctem site (prodavane hlavne pred x lety u vietnamcu), nebo kvalitni a presne hodiny rizene krystalem. Kdyz uz je rec o CMOS a SMD, pridal bych tam v ramci te presnosti jako zdroj zakladniho kmitoctu k deleni krystal. Myslim, ze neni duvodu to dnes resit jinak. Pro informaci, ty hodiny rizene kmitoctem site ujizdely denne o jednotky az desitky minut.
[edited start]
Pridam jen pro zasmani:
Za zvlaste vydareny nakup techto vyrobku pak lze oznacit, kdyz si nejaky nestastnik koupil takove hodiny urcene pro americky trh (tam je v siti 60Hz namisto evropskych 50Hz). Neni treba dodavat jak to asi pak vypadalo se schopnosti udrzet presny cas.
[edited stop]
Jinak si dovolim pochvalit neobvykly napad, karma ti zaslouzene leti. Jen se bojim, ze pri cene digitalnich spinacich hodin od 300 Kc, to bude po secteni nakladu a vynalozene prace mozna malinko nelukrativni. Ono fabrice ktera to vyrabi po desetitisicich na par zvednuti lisu se konkuruje tezko.
[Edited by Red Tornado on 15-11-2001 at 01:35 PM]
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Jeste si dovolim neco malo k pojistkam, proudove spicky se neresi zdvojnasobenim jmenoviteho proudu pojistky, ale pouzitim odpovidajiciho typu pojistky. (On tam ten udaj prece jen k necemu je.) Pojistka typu F je tzv. "rychla" a mela by prehoret pri prvni proudove spicce. Oproti tomu pojistka oznacena jako T, tzv. pomala, by mela prehoret pouze pokud se jedna o prekroceni jmenoviteho proudu trvalejsiho chrakteru, nebo opravdu pri vyraznejsi spicce. Takze bych v prve rade pouzil pojistku typu T a pote teprve v pripade potreby opatrne zvedal. (Udaj se pise vetsinou vcelku, napr. pojistka F1A = pojistka rychla 1 Amper.)
Dale jsem tu nekdy/nekde cetl neco v tom smyslu, ze pojistka vas zachrani pred pripadnym zasahem elektrickym proudem. To je pravda pouze v pripade ze prehori drive (napr. dojde ke zkratu) nez se aktivne zapojite do obvodu vy. V opacnem pripade prehorite pravdepodobne sami drive nez pojistka a tanecni rytmus 50Hz bude vas pritel. Toto resi napr. tzv. "ficko", ktere byva u nekterych modernejsich staveb na vstupu el. do budovy a ma tu funkci, ze dokaze komparovat proud, ktery tece smerem do vnitrniho okruhu s tim, ktery vychazi opet ven. A pokud zaznamena urcity rozdil (tzn. cast proudu je mizi nekde cestou do zeme (treba pres vas)) tak se zachova podobne jako treba proudovy jistic ci pojistka - odpoji privod el. energie. Samotna proudova ochrana vas ale neochrani vice nez jsem napsal.
(Timto ani v nejmensim nechci odrazovat od zarazeni proudove ochrany / pojistky, ma opodstatneny svuj ucel. Pouze radim neprecenovat.)
Preji vsem velkou urodu a male el. soky.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Tlumivka je tam kvuli "napetove" spicce, ktera je potreba k prvotnimu zapaleni vybojky. Proudova spicka je pouze pruvodni jev vyplyvajici z I=U/R (ac u civky je to trochu slozitejsi a u stridaveho proudu nejde ani tak o R jako o L).
Tlumivka (a jakakoli civka obecne) pracuje asi nasledovne:
Pokud privedete na civku urcite napeti a toto opet odpojite (tento impuls dela starter), civka reaguje vygenerovanim napetove spicky nekolikanasobne vyssi nez bylo puvodni napeti. Tento napetovy rozdil je zavisly na indukcnosti civky. Cim vyssi indukcnost, tim vyssi napetove zhodnoceni. Tato napetova spicka je pak privedena na kontakty vybojky/zarivky a dochazi k jejimu zapaleni. K prvotnimu zapaleni je totiz potreba mnohonasobne vyssi napeti nez k naslednemu svitu. V okamziku kdy oblouk trvale hori, jeho vodivost je diametralne odlisna a jiz staci bezne napeti k jeho udrzeni. Pro predstavu generovani napetove spicky je shodne napriklad u autocivky, ktera generuje napetovou spicku pro zapalovaci svicky.
Z toho tedy plyne, ze konkretni lampy maji ruzne vyzadovane zapalne napeti. Podle tohoto je pak konstruovana tlumivka tak, aby dodala toto urcene napeti, ne mensi nebo vetsi. Tedy odpoved na tyto otazky je definitivne nasledujici:
Pri pouziti tlumivky, ktera neni urcena k provozu s pouzitou lampou vas mohou potkat 3 situace:
a) +/- se trefite a bude to vse fungovat
b) nedosahnete zapalneho napeti diky nizke indukcnosti civky a lampa se nezapali
c) prekrocite zapalne napeti a lampu budete opakovane poskozovat ci ji definitivne znicite
[edited start]
Vse co je zde popsano se tyka one spicky - nabehu, na kterou jsem reagoval. Pokud jiz vybojka sviti trvale, je ji protekajici proud omezovan - stale stejne, ne v urcitou chvili. Jak jsem psal, jiz horici vyboj ma temer nulovy odpor. Ale tuto funkci tlumivky za svitu vybojky uz tu davno prede mnou spravne popsal viridis. (par stranek zpet)
[edited stop]
[Edited by Red Tornado on 16-11-2001 at 01:58 PM]
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Naposledy jsem koupil digitalni v Baumaxu za cenu nekde mezi 300 - 350,- Kc (blize k tem 350). Typ EMT 7000 (EMT 7000F) dle navodu. Jsou digitalni, s moznosti programovani na 7 dni, 10x zap/vyp cyklu / 1 kazdy den. Zalohovani pomoci knoflikove baterie. Zatim je mam v provou asi jen mesic a (opet zatim) funguji dobre. Je pravda, ze minuly rok jsem vyhodil stejny peniz za mechanicke.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Zdravím
všechny mechanické spínací hodiny jdou dneska podle frekvence sítě. Stabilita frekvence rozvodné sítě je jedním z ukazatelů ekonomické úrovně země. JE DUKOVANY díky svému výkonu je schopna frekvenci podržet, ostatní elektrárny lze řídit dálkově z jednoho dispečinku. A krom toho jsou přenosové soustavy propojené po EVROPĚ, frekvece +/- sedí. Nebo ne, což? Řešení s krystalem by vyšlo cenově stejně - 500,- (!). Red Tornado, máš pravdu s těma lisama, tomu nejde konkurovat... komu jsem co slíbil splním, vyrábět nebudu, hodin je fšude... kvalitní jsou dražší (!) Zbyla mi krabička do zásuvky, dutá. Udělám dovnitř periodický časovač, nezávisle nastavitelná doba prodlevy a sepnutí, dva potenciometry, dvě stupnice času, až bude předvedu, taková věcička se hodí a nikde jsem ji neviděl... Může spínat zalívací čerpadlo třeba každou hodinu (nastavitelné) bude čerpat živný roztok po dobu jedné minuty (nastavitelné), zvlhčovač, vzduchovač v bubbleru, ventilátor... *založím t. o časovači* .Za tohle už se dá zaplatit pětistovka.
Zdravím
Pokud jde o dimenzování pojistek: náběhový proud sodíkové výbojky je až 1,6 In po dobu do pěti minut, (než dosáhne provozní teplotu). Tady nepomůže použití pojistky s pomalou charakteristikou (T). Příklad: výbojka 400W má katalogový proud (In) 4,5 A. (4,5 * 1,6 = 7,2) Doporučená pojistka má nejbližší vyšší hodnotu v řadě, tj. 10 A. Zdroj: katalog OSRAM. Pojistka chrání před dotykem neživých částí, např. stínítka, při poruše; probití fáze na kostru, např. v tlumivce, tedy pokud máš připojenou kostru na ochranný vodič... Fíčko chrání taky navíc před dotykem částí živých, fáze, teda pokud přežiješ proud 30 mA, což je vybavovací proud nejcitlivějších v tuzemsku používaných proudových chráničů. V praxi se používá spíš menších citlivostí od 40mA nahoru.
[Edited by brel on 16-11-2001 at 11:27 PM]
16-11-2001 v 22:17 PM
brel Stálý Člen
Registrován: May 2001
Příspěvků: 126
zapalovače a zapalovací systémy sodíkových výbojek
Zdravím
V příspěvku o tlumivce jsi, Red Tornado popsal funkci tlumivky v zapojení v tuzemsku nepříliš používaném... To co popisuješ je třívývodové zapojení tlumivky (a použití speciálního zapalovače). Někde tady je i schema, bývá i na tlumivkách. Na GROWERU se objevilo pár dotazů, nenašel jsem všack nikde popis... V katalogu PHILIPS 2000 - 2002, (mám před sebou, str. 251) je popsané pod názvem "SEMIPARALELNÍ" ,(IMP), ve stručnosti: toto zapojení generuje intenzivní zapalovací impuls s použitím velké indukčnosti tlumivky. Výhodou je velká možná vzdálenost zapalovač - výbojka, zde až 20m (!) A zapalovač nehučí a vydrží skoro na věky... Nevýhodou je cena MADE IN PHILIPS... Nikkgo jinej to nevyrábí, špatně se shání. Mnohem víc se tady a teď používá zapojení seriové, tlumivka připojena dvouvývodově. Třetí vývod tlumivky zůstane nepřipojen, viz schema na tlumivkách. Zde zapalovací impuls pro výbojku generuje zapalovač pomocí malé indukčnosti uvnitř svého pouzdra. Toto zapojení dovoluje, gúli malé energii zapalovacího impulzu maximální vzdálenost zapalovač - výbojka cca 1,5 až 2 m. Životnost zapalovače je nižší, trvale přes něj prochází proud výbojky, může hřát a bzučet. Pokud se zapalovači nepodaří zapálit výbojku většinou odejde. Četl jsem i doporučení vyměnit zapalovač vždy při výměně výbojky.
****************************
PS: Red Tornado, tos psal zhulenej, nebo takhle jedeš běžně je těžký se tím prokousat...
*
PPS: Red Tornado nechceš si založit svůj thread? Rád bych zachoval srozumitelnost a pokud možno kvalitní odbornou úroveň tohoto fóra. Problém na svém popiš podrobně a sem dej odkaz, pro zajímavost. Ne každej potřebuje znát teoretické detaily...
Zdravím
barva světla je na trubicích zářivek, i kompaktních, označovaná podle normy DIN 5035 pomocí číselnýho kódu, mělo by to být jednotně u všech výrobců.
Takhle je označená kompaktní zářivka OSRAM např: DULUX EL 15W/ 41-827 E27, a znamená to odzadu, (ODZADU !):
E27 - druh patice, tady jako běžná žárovka E27, může chybět
827 - stupeň podání barev 1B, teplota chromatičnosti 2700K, může chybět
41 - barva světla označovaná u OSRAMU jako INTERNA
Část před lomítkem označuje typ světelného zdroje, tady kompaktní zářivka s elektronickým předřadníkem o příkonu 15W
*********************************************
TAKŽE: zajímá nás část za lomítkem. Poslední tři znaky značí patici, někdy tam ani nejsou.
Trojčíslí před tím, hned za lomítkem značí stupeň podání barev a teplotu chromatičnosti (první číslice 8 = stupeň 1B; první číslice 9 = stupeň 1A). Druhá a třetí číslice = teplota chromatičnosti ( 27 = 2700K; 30 = 3000K... 65 = 6500K) viz. příklad nahoře. Toto platí, pokud kód hned za lomítkem začíná číslicí 8 nebo 9.
*
Výrobci také používají svůj system značení, kód za lomítkem můžou tvořit např. jen dvě číslice:
03 - PHILIPS super aktinická UV
05 - PHILIPS aktinická UV
08 - PHILIPS BLACKLIGHT
11 - OSRAM denní
12 - OSRAM denní DE LUXE
15 - PHILIPS barevná, červená
16 - PHILIPS barevná, žlutá
17 - PHILIPS barevná, zelená
18 - PHILIPS barevná, modrá
20 - OSRAM bílá
21 - OSRAM bílá
22 - OSRAM bílá DE LUXE
25 - OSRAM univerzální bílá
29 - PHILIPS teplá bílá
30 - OSRAM teple bílá
31 - OSRAM teple bílá
32 - OSRAM teple bílá
33 - PHILIPS chladná bílá
35 - PHILIPS bílá
41 - OSRAM INTERNA
54 - PHILIPS denní světlo
60 - OSRAM barevná, červená
62 - OSRAM barevná, žlutá
66 - OSRAM barevná, zelená
67 - OSRAM barevná, modrá
72 - OSRAM BIOLUX
76 - OSRAM NATURA DE LUXE
77 - OSRAM FLUORA; pro fotosyntézu rostlin
79 - PHILIPS osvětlení potravin
89 - PHILIPS AGUARELE
*
Jednoduché označení pak vypadá třeba takhle: OSRAM L 18/20 = zářivka lineární, 18W, bílá
*
Uvedl jsem jen nějaké příklady značení u dvou výrobců, není tady všechno...
Na threadu 1888 popisuje oton svuj sqely napad, ktrerak oddelit elektroniku alespon castecne od zbytku skrine pomoci stare bedny od PC. Zda se mi to vyhodnejsi, nez bedna od bot nebo system hnizdo. Doporucuji k precteni....
2brel: nepochopil jsem, co R.T. vytykas ... nemel jsem dojem spatne srozumitelnosti ci nizke odborne urovne ... rekl bych, ze jsi zvolil zbytecne ostry ton ... skoda ...
Původní příspěvek od brel všechny mechanické spínací hodiny jdou dneska podle frekvence sítě. Stabilita frekvence rozvodné sítě je jedním z ukazatelů ekonomické úrovně země. JE DUKOVANY díky svému výkonu je schopna frekvenci podržet, ostatní elektrárny lze řídit dálkově z jednoho dispečinku. A krom toho jsou přenosové soustavy propojené po EVROPĚ, frekvece +/- sedí. Nebo ne, což?
Pripojil jsem si pred chvilkou citac. Pravda je, ze se to na 50Hz drzi vcelku stabilne oproti minulosti. Ale prvni meritelny (a stabilizovany) vykyv jsem nameril drive nez po minute. 51Hz na dobu asi 10s. Ono to vypada malo, ale 1Hz na 50 jsou 2%. Nicmene beru, ze pro udrzeni cyklu pro kyticky to staci plne. Ja se v puvodnim prispevku ozyval na to slovo "presne". Je to jak pises v zaveru a jak jsem to sam myslel, neni presna, ale +/- sedi.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Původní příspěvek od brel Zdravím
Pokud jde o dimenzování pojistek: náběhový proud sodíkové výbojky je až 1,6 In po dobu do pěti minut, (než dosáhne provozní teplotu). Tady nepomůže použití pojistky s pomalou charakteristikou (T). Příklad: výbojka 400W má katalogový proud (In) 4,5 A. (4,5 * 1,6 = 7,2) Doporučená pojistka má nejbližší vyšší hodnotu v řadě, tj. 10 A. Zdroj: katalog [Edited by brel on 16-11-2001 at 11:27 PM]
A zkusil si to? Ja pred 5ti minutama. Vybojka 400W Philips SON-T Plus, studeny start. Zapojena pojistka T4A, namereny proud 1.98 - 1.99A. Kdyz uz jsem si premeril kmitocet nasi elektrorozvodne site, tak jsem si uz premeril i ten proud a tu pojistku vyzkousel.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
potreboval bych par dobrych rad:Spestovanim zacinam a dneska sem si koupil son t plus 400w jenze ouha, koukam na to a fakt sem to nikdy nevidel a nevim co je co...
1.Co je ta tezka bednicka z kovu?A co je ten valecek?(fakt blby otazky,alee....)
2.Jak spojim ty draty?Na tech nakresech sou misto spoju takovy tecky, ale jak ty draty mam spojit?
Predem diky za trpelivost a dobrou radu.
no jo, ale jak se ty dratky spojujou?A co s tim mam delat, kdyz mam na ty tlumivce 3 vyvody?A posledni otazka:jak to zapojim do site?Ja mam jen draty a nic jinyho!
Na zasunuti do zasuvky si zakup kus sitove snury plus "vidlici", nebo jeste lepe oboji v celku. Kup si plnou (3 vodice), aby jsi mohl kovove casti svitidla uzemnit. Dle delky to bude asi nekolik desitek korun. Pri zapojovani musis vystacit s tim co tam mas nakreslene a s prectenim tohoto threadu od prvni stranky. Pokud ne, nech to radeji zkusenejsimu kamaradovi, bude to bezpecnejsi pro vybojku i pro tebe.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Chlapíci,rád bych pořešil svůj problém,který se jmenuje zhasínání výbojky sodíkové.Komplet pouliční lampa-tlumivka,kondenzátor,zapalovač,výbojka SHC 150W.Zapnu to,rozjede se to tak za minutu,svítí jak ďábel,a pak blik! a pohasne na úroveň 10W žárovky.Za 30s se najednou rozsvítí,ale po chvíli zhasne zas a tak pořád dokola.Když tam dám rtuťovou(nebo metalhalidovou,nevím přesně,ale svítí bíle),tak svítí pořád bez problémů.Setkal se s tím někdo?
Jak je stara, nemuze uz proste dodelavat nebo byt jinak spatna? Nevedou ti tam moc slaby draty? Nevim, sem nesaha moje praxe natolik abych ti napsal jasnej result, pockej co ti napise viridis ci brel, nebo nekdo dalsi. Ale rozhodne ji zatim takhle zbytecne moc netrap.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Já bych řekl, že to bude těma slabejma drátama, je tam velkej odpor a nemůže procházet tolik proudu, určitě se ti ty kabely pěkně zahřejvaj, teda jestli mám pravdu.
Slabejma drátama to není zcela určitě protože origoš v tom byla 400W rtuťovka a osvětlovalo to nějaký nádraží a nemyslím si že ten kdo to dělal byl takovej idiot aby tam dal moc tenký dráty.Taky to nevysvětluje proč to nefunguje jen na sodík,rtuťovka svítí v pohodě pořád.
Asi Te nepotesim. Mozna, ze sis vsiml, ze totez delaji nektery vybojky v osvetleni kolem cest. Nekam jdes, a kdyz potrebujes svetlo, blik..... a je tma. Vyzkousel jsi tam uz - jak pises - dve jine vybojky; chovaly se slusne.
Takze vysledek je jasny: vybojka se s Tebou louci - porid si jinou. Muzes-li vyzkouset tu svou, blikajici, nekde jinde, bylo by to nejlepsi, ale domnivam se, ze jiz neni treba. Moc ji nenechavej blikat, neb odkraglujes zapalovac; ty nove 'zalite' kostky totiz ani nejdou opravit (na rozdil od tech starejch valcu).
EHM, tad me tak napadlo: pises, ze tam orig. byla 400W rtut, vymenil jsi tlumifku ? to snad jo, ze ?
Proč bych jako měl měnit tlumivku?Dyť je to stejně všechno univerzál od 150 do 400W,nebo mně to aspoň tak přijde,protože to prostě jede s jakoukoliv výbojkou co tam dám.Osobně si myslím,že co funguje,na to nehrab(včera jsem se tím neřídil a dopadlo to zle-výbojka grolux made in Belgium za 1700 se poroučela)
To se nedivim kdyz tak ctu co pises. Jestli te zajimaji duvody k vymene tlumivky tak si misto ptani prve precti alespon thread do ktereho prispivas a najdes jich hned nekolik.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Ano.měli jste pravdu!Je to prostě tím,že 150W výbojka nesnese 400W,ale divím se,že se to tady ještě nikomu nestalo.Dělá to dokonce i když šupnu 210W výbojku do 250W pajšlu.Žádnej učenej z nebe nespad a takový ty řeči jako-je tady toho plno,neumíš hledat apod. člověka potěší rozhodně míň než srozumitelná odpověď s vysvětlením.
Kamarade sluselo by se spise rict "dekuju" kdyz uz neumis ani prve precist misto kam pises a presto ti ostatni poradi namisto tvych kecu, ktere jsou v rozporu se slusnym chovanim na groweru. Jsi tu snad prvni clovek, ktery nekomu sundal karmu za to, ze pomohl. Me osobne je to jedno, ale ostatnim to nedelej. Bude se ti totiz stavat casteji, ze ti budou lide psat "prve hledej a pak se ptej" dokud se budes chovat takto. Pro me je to zkusenost a alespon vim, s kym priste neztracet cas.
Omlovam se velicenstvo, ze jste muselo jednou kliknout a odpoved hledat "az" na predchozi strance. No comment.
Tento post nevyjadruje vice, nez me skromne nazory a zkusenosti.
Red Tornado aka Ruda Smrst
Co se tyce frekvence v siti: kratkodoba je na dve veci, Hz sem nebo tam... ale v celodenim prumeru je to jen velmi mala odchylka, negdo to meril a bylo to neco okolo 1 sekundy/den, coz pro kyti je zanedbatelny. No ja jen gdyby to nekoho zajmalo...
ta frekvence je mi podezřelá, mám normální ne-digitální časovač, který teda měří čas podle frekvence sítě a je to docela nepřesné...
Teďka nedávno jsem zjistil, že asi po 10 dnech chodu vkuse kytkám začíná den o půl páté místo v šest.. příště si koupím digitální. Ale myslím že to kytkám zase tak smrtelně nevadí..
Nechci se stebou přít ale řekl bych že ty "výboje" pro zapálení dává zapalovač(startér) a ten mám pro SHC 150-400W.Neomezí ta tlumivka pouze výkon na 80W?Nebo je opravdu potřeba pro naindukování výboje,který lampu zažehne?
Aby byl vyboj v plynu stabilni, je zapotrebi urcita proudova hustota. Pokud neni dosazena, dojde k uhasnuti vyboje (byl-li vubec nastartovan pomoci VN), coz nutne povede k dalsimu startovani. Jak dlouho to starter a vybojka vydrzi, si nedelej iluze.....
a propos: Muzete zde (nebo do PM) prosim nekdo, kdo ma lepsi pristup k tlumivkam, zverejnit hodnoty cos fi (ev indukcnost), proudu a vykonu tlumivek ruznych vyrobcu pro sodik, metalhalid, rtut pro vykony - rekneme 70, 250 a 400W ? Udelal bych z toho nejakou tabulku....objevuje se to zde dost casto.
nevim jestli to tu nekde je, dystak sorry... mam 2 zarivky 18W, tlumivku 36W a 2x starter na 18W... je nutnej kondenzator ? zapomnel sem ho totiz koupit...
Ňák to vesouvisí s vaší diskuzí, ale nechtělo se mi zakládat nový téma.
Hlídač "Nezalil si kytky" - uplná blbost, ale co by sme pro neše kiti neudělali.
Toto yednoduchý zařízení, kontroluje, yestli ysou kytky zalitý. Kdyš ne, tak ye sušší půda, tudíž má věčí odpor, zařízení to pozná, a rozsvítí se dioda. Tedy ye-li hlína vlhká, tranďák KC 509 ye votevřeney (proud z baterky (adaptéru) de vlhkou hlínou z hrotu A do hrotu B přez odpor M22 do báze tranďáku a votevře ho), KC 508 ye uzavřeney dioda nesvítí. Gdyž ye půda sušší, KC 509 se zavírá, KC 508 otevírá a rozsvítí se dioda, abys dolil. Zkrátka do květníku zabodni A a B, nalaď si citlivost, a až se rozsvítí dolij. Dá se to upravit, aby to místo LEDky seplo čerpadýlko a zavlažilo se to samo. To časem domyslim, zdokumentuyu. Kdyby to ňegdo domyslel dříf sem stim!
Součástky:
vodpory:
470 Ohm
10 kOhm
47 kOhm
0,22 MOhm
potenciometr: 50 kOhm
svítifka: (neylíp superyasná)
tranďáky:
KC 508 (nevim yestli se eště dá sehnat, ale určitě budou mít odpovídayící)
KC 509 (nevim yestli se eště dá sehnat, ale určitě budou mít odpovídayící)
Neni co domyslet - dyt je to hotovy. Jestli chces automat na zalivani, tak dej misto 9V baterky trafo na 9V s Graetzovym mustkem, to je cca 12V na napajeni, misto ledky s odporem 470R dej relatko (proto 12V, daji se lip sehnat) na spinani 220V cerpadla a je vymalovano.
Jo ty trandaky: jako nahrada se pouziva BC238 (npn) a BC308 (pnp)
21-01-2002 v 18:23 PM
viridis virtuální člen
Registrován: May 2001
Příspěvků: 874
Jeste jednou zarivky a tlumivky - jak to tedy je ?
Mel jsem elektrickou diskusi s jednim z nas - protoze souhlasil se zverejnenim naseho rozhovoru (zeditovaneho), zde je. Snad vam v necem pomuze.
Kolega grower: Čau, potřebuju znát tvůj názor... mám zářivku 15W a tlumivka 11W to nezapálí...
Kolega grower: Co udělá 20W tlumivka?
viridis: Ja myslim, ze to tlumivka 11W zapali -
Kolega grower: Včera sem zkoušel, opravdu nezapálí, jen to občas blikne
Kolega grower: je fungl nova!
viridis: zkus misto starteru dat vypinac (proste to na tak 3-5 sec zkratni dratem, pokud se nebojis) a pak tan vypinac vypni/ odstran zkratovaci drat: Behem doby, co bude 'starter' zkratlej, se MUSI rozsvitit (dost neochotne, nebude to prat jako laser, ale uvidis, jako by tam zhavila zarovka) zarivka na OBOU koncich. v okamziku rozpojeni kontaktu dojde z okamzitemu zapalu. pokud se to takhle nepovede, tak mas mozna mezizavitove zkraty na tlumivce. pokud se to povede, je nutno si poridit prislusne dimenzovany starter - soucasny je v takovem pripade nevyhovujici -
Kolega grower: Zářivka s 20W tlumivkou jede! Jen mě zajímá jestli to moc neničím...
viridis: No, 25% navrch je dost. Po case Ti zacnou cernat konce zarivky a jednoho oskliveho dne odkraci do elektrickeho raje...
Kolega grower: Nedá se to vykompenzovat? myslíš že je to startérem? je na 4-20W
viridis: Jestli si Ti to povede nastartovat, jak jsem psal, tak je to starterem. Predpokladam, ze mas starter TESLA, nikoli Philips , neni-liz pravda ?
Kolega grower: Nejspíš jo...
Kolega grower: Co tlumivka 18-20W?
viridis: Tesly jsou dost vybirave; nejhorsi jsou takove ty univerzaly, jako 4-80W a podobne. Nejlepsi mit starter s co nejuzsim rozsahem - aby vykon tlumivky byl uvnitr toho intervalu...
Kolega grower: dobře vyzkouším jinej startér, možná i ten sadistickej start....jinak koupím novou tlumivku....
Kolega grower: Neohrozím tím moc ty vlákna?
viridis: Starter dela to samy - Ty to jenom nasimulujes spravne. Neni to sadismus - horsi je, kdyz to starter furt trapi, misto aby to nazhavil, rozpojil a hotovo. Zkus to na ty slabsi tlumifce.
Kolega grower: Na co má vliv impedance tlumivky? Jak to ovlivňuje výslednej efekt?
viridis: Tlumivka se stara o to, aby tekl umerny proud, krome jineho -
Kolega grower: Takže to ovlivní proud kterej teče trubicí, a jak se to projeví na svítivosti, nevíš?
viridis: Cim 'vykonnejsi' tlumivka, tim vetsi proud protekajici trubici. Zarivka ma, pokud sviti, celkem zanedbatelny odpor - nebyt tam tlumivka, tak vyrazi pojistky a mozna i exploduje
viridis: Cim vetsi proud, tim vetsi svitivost, ale ne primo umerne, spis jen trochu, omezeni zivotnosti je ale znat dost - casem se zarivka zhorsuje a na nizsich vykonech muze uz byt obtiznejsi ji startnout. Ale zarivka na tlumivce s vyrazne vyssim vykonem odchazi fakt vyrazne rychlei; cernani, prepaleni zhavicich vlaken.....
Kolega grower: Čím menší proud.... snad to nebude moc znát...
Kolega grower: Jen to zapálit...
viridis: jsi vlastnikem vysilacky (CB) ?
Kolega grower: válej se ve skříní
viridis: Da se zapalit pomoci rucky CB - prepnes na 4W, nasadis prut (krysi ocas), zaklicujes a antenou lehce tuknes doprostred zarivky, drze ji pritom za konec. Pokud je dobra, tak se rozsviti - podle polohy anteny (mam na mysli rucku - neco jako prerostly mobil)
viridis: Chtel bych Te pozadat o svoleni zverejnit na G. zeditovany tento rozhovor - je to vdecne tema
Kolega grower: Prosím jak je libo, jen
viridis: Jasny - soukromy veci z toho vyhazu. Diky a mej se dobre.
Kolega grower: čus
To Saluh:
Funkci větráku ti to nijak neovlivní. Zemnící drát slouží pouze k odpojení větráku při proražení fáze na případný kovový povrch, s kterým je zemnící drát spojen. Pokud je tedy větrák třeba na stínítku, tak ho radši na to stínítko připoj, ať tam pak při poruše netancuješ po indooru
nasel by se nekdo kdo by mi prozradil typove oznaceni thermostatu od firmy kovopol ktery dokaze sepnout ventilator pri zviseni teploty a nejlevnejsi co muze byt za vse predem diky
------------------------------------------------------
Pestik nebo blizna kdo se v tom ma vyznat
------------------------------------------------------
napadlo me ze by se dal normalni thestat laicky receno prepolovat aby fungoval obracene poradte mi prosim nekdo dik
------------------------------------------------------
Pestik nebo blizna kdo se v tom ma vyznat
------------------------------------------------------
Kterak prehodit polaritu signalu, napr. termostatu:
Je tam napsano 220 Volt, tzn. i relatko musi mit civku na 220 V (bude-li treba na 24 V, musi mit rele civku taky 24 V). Relatkem si pak muzeme spinat/vypinat, co se zlibi.
Nemas-li rele s civkou na 220 V, termostatem spinej treba malinke traficko (signalni) na 24 V a tim ovladej rele na 24 V. Kontakty rele musi byt dimenzovany na prislusny proud.
------------------------------------------------------
Pestik nebo blizna kdo se v tom ma vyznat
------------------------------------------------------
1) Matna vybojka bankoviteho tvaru SHC 250W............
vybojka bankoviteho tvaru je bud SHL 250 se svitivosti 25000 lm a je urcena pro provoz se zapalovacem. Dalsi vybojka bankoviteho tvaru ceske provenience je SHLP 210 se svitivosti 18000 lm - tahle zapalovac nepotrebuje (zapojuje se na tlemivku 250W), ma vsak nizsi svitivost. Pro srovnani: SHC 250, valcovy tvar ma svitivost 27000 lm.
2) WLS 250W, jaka je to vybojka...
Tak tohle jsem nenasel taky - byl nekdo uspesnejsi ?
3) kolik W muzu dat na prodluzovacku .........
Zalezi na prurezu dratu - napr. 2.5 mm ctverecnich prurezu snese 25A, takze se jisti pojistkou 20A (20A*220W=~4.5 kW vykon). Tahnes-li 5 a vice dratu, quli tepla se max. proud snizuje o 7A. Mensi prurez se otepluje - diky tomu, ze ma vetsi plochu vzhledem k objemu - mene, takze prurezem 1mm2 bych klidne pustil 10-16A, coz predstavuje minimalne 2kW. Druha vec je, jestli mas prodluzku spravne zapojenou - to se tyka hlavne propojeni zemniciho koliku - mely by tam tedy byt 3 draty !
ad termostat: sonda je asi uvnitr - tedy, pokud se nepripojuje vne (nevim, jaky termostat mas). Snad by nektery Tvuj elektrokamarad byl schopen nakouknout mu do strev a zjistit, zda by se dal vykuchat a umistit mimo. Jinak Ti bohuzel nemohu poradit - je treba se vzdy informovat jiz pri nakupu..... (to jsem toho vymyslel, co )
Dalsi vec: Jednoho naseho 'spolupachatele', nebudu Kachnika jmenovat, napadlo, ze by mohl neco usetrit na elektrice, soucastkach (a praci). Vyborny napad ! Pokud nebude potreba vykon 400W - vymeni na celem kompletu jen vybojku a zbytek 'jen' prepne prepinacem, rekneme na 250W. Zapalovac je stejny: musi byt pouzit typ, ktery zvladne obe pouzivane vybojky ! Stejne tak objimka... Tak jsem to prepinani nakreslil zde
Prepinac je dvoupaketovy a pochopitelne se nesmi ani omylem prepinat za provozu !
Zajimalo by me jak se da vyresit problem aby pri vypadku vetraku (zhoreni trafa ci vetraku, proste KO) se vyplo i osvetleni. (nebo zapl nouzovej vetrak).
Prosím o radu při zapojení tohoto termostatu.
Teď mám připojený trubkový větrák flexošňůrou se dvěma žílami přímo do digihodin. Koupil jsem temostat Rego 950.02 (spíná při dosažení nastavené teploty, při poklesu vypíná) a nevím, jak ho připojit.
V termostatu jsou tři šroubky pro připojení označené:
- ochranný vodič (zelenožlutá)
- přívod ke spotřebiči (hnědá)
- přívodní fázový vodič (černá)
Takže je mi jasné, že že od digihodin k termostatu budu potřebovat třížílovou šňůru, a od termostatu k ventilátoru dvojžílovou. (Ventilátor má svorkovnici jen se dvěma vývody).
Na elektriku jsem naprostý amatér, není mi jasné jak to propojit. Nechci zkoušet metodu pokus x omyl. Proto prosím poraďte mi stylem „po lopatě“ co kam připojit. Díky.
2 jablko
mely by to za Tebe vyridit funkcni pojistky. Jinak si koledujes o pozar.
2 ianick
Predpokladam, ze termostat je bimetalovy a nepotrebuje vlastniho pohonu elektrtinou:
jeden drat z flexovky, ktera jde k vetraku, odpoj ze sp. hodin. Volny konec oznacime treba KAREL. Do uprazdnene pozice v sp. hodinach upevni kousek dratu vhodne delky a prurezu. Jeho volny konec oznacime treba JINRICH
ochranný vodič (zelenožlutá) zde pripojiti ochranny stredovy kolik, vetsinou zelenozluty přívod ke spotřebiči (hnědá) pripojit KARLA přívodní fázový vodič (černá) pripojit JINDRICHA
Mam 400W Philips son-t agro a k tomu tlumivku : SAPI 40/23 400W sodik vybojka(nevím jestli znáte) made in Spain. Po 16 hodinách světla se rozehřeje na tokovou teplotu,žese nejde ani chytnout.
Je vysoká teplota tlumivky normální ?
Na Tlumivce je napsano,že mam použít kondik 50 mikroF a na výbojce 45 mikroF. Řídil jsem se spíše hodnotami psané na výbojce a do předřadníku jsem hodil kondik 45 mikro F.
Mam to dobře?
Když mám na tlumivce nakresléný jiny obvod zapojení než na starteru,kterým se mám řídit ?
Na Tlumivce mam tři vývody ,musí byt všechny zopojené?
Měl jsem na předřadník zapojeny Digit.spínací hodiny,ale po třech dnech mi nevyply výbojku ikdyž signalizovaly ,že jsou vypnuté.Prostě i při vypnutém režimu propouští napětí.
Mohly se pokazit samy od sebe nebo je to nějaká chyba v zapojení?
Těch otázek je sice hodně,ale možná se někdo potýká se stejným problémem.
Ano, vysoká teplota tlemivky je normální (kolem cca 60 - 80 C) - je treba kapku vetrat.
45uF je v poradku. (Vyrobni tolerance hodnoty kondiku je kolem 10%, takze je v poradku i 50 uF.)
Bud mas tlemivku s odbockou, nebo tam je vyvod i pro jine napeti. Ridit se doporucuji schematem na zapalovaci - pokud ovsem zapojeni nelze realizovat, (napr. pro dvouvyvodovost tlemivky a pozadavek zapalovace na jeji trivyvodovost), zapojeni NELZE se stavajicimi soucastkami realizovat a je nutno neco zmenit.
V hodinach je patrne jen maly mikrospinac. Jestli jsi sikovnej a mas moznost jej sehnat, vymen si jej. Jinak spinackami doporucuji spinat rele na 220V, s poradnymi kontakty a teprve relatkem spinat lampu. Indukcni zatez pri rozpojovani obvodu totiz pekne jiskri a minikontaktiky v pidispinaci svari dokupy a je konec.
Panove a damy, prestante pouzivat konecne relatka, stykace a podobny kramy, leda se tomu vopalujou kontakty, cvaka to, vrci, zere a hreje, je to nespolehlivy.
Alternativou jsou "solid state relays", voriginal sou sice drahy, nic vam ale nebrani si ho sestavit za par kacek (tak za 50-70,-). Budete potrebovat dve dulezite soucastky a dve pomocne. Jsou to optotriak MOC3021 a triak BTA24/600, dale vodpor tak 470R a kondenzator cca 10n/630V. MOC3021 funguje tak, ze ve svym pouzdre ma zalitou svitivou diodu jejiz svit sepne optotriak (kterej je tam taky), ten vsak nic nevydrzi, proto je vyztuzenej triakem BTA24/600 a ten spina konecne lampu. Vodpor je nutnej pro omezeni proudu svitivou diodou, kondenzator nejni nutnej, ale bez nej to kolikrat nechce vypnout kdyz je na to zapojena tlumivka - jeho hodnota muze byt v sirokejch mezich 1-100nF, nemate-li u tlumifky vyvazovaci kondenzator dejte vetsi, nebo se to nevypne, spinate li tim topeni nebo usporky, nemusi tam vetsinou bejt vubec.
Vlastni zapojeni: Vodpor prijde na vyvod 1. MOC3021, do nej budeme poustet spinaci napjeti +5 az 12V proti vyvodu 2. Vyvod 4. pripojime na G triaku BTA24/600 (prava nozicka), vyvod 6. na A2 (prostredni noha). Kondenzatorek pripojime mezi A1 a A2 (mezi levou a prostredni nohu). A mame hotovo! Funguje to tak, ze gdyz pustime pres vodpor proti vyvodu 2. z MOC3021 12Voltu, mezi A1 a A2 bude triak sepnut, v opacnem pripade rozepnut. Pro vetsi vykony je treba triak prisroubovat na chladic, 150W se jeste da bez nej, 400W to uz vyzaduje.
Cislovani nozicek MOC3021: vypada jako malej cernej qwadr se trema nozickama na kazdy strane. Divame-li se na nej ze strany pismenek na jednom konci ma dulek, tim jej zorientujeme nahoru. Leva horni nozicka je 1., pod ni je 2. Prava horni je 6., prava dolni je 4. Nigdy nepripojujte 5.! (mezi 4 a 6), ja je pro jistotu trham. 3. je nezapojena, taky radsi nepripojovat. BTA24/600 drzime za nozicky a divame se na nej ze strany pismenek, s dirou pro sroub nahore. Leva je A1, prostredni A2, prava je G.
Muzete samozrejme pouzit i jiny typy soucastek, tydle mi prisly jako nejlewnejsi v nabidce GM. Zapojeni vetsinou funguje na prvni pokus, ve skrze se tam nema co po..at.
Ne ze bych o teto moznosti nevedel, ale jak mi tak zda, tohle vyuziji jen ti, kteri o tom jiz vedi a uz pouzivaji. Ze zkusenosti vim, ze relatka jsou prece jen 'lidovejsi' a pochopitelnejsi. Ale jeste jednou - osvetu vitam !
Druha vec - obrazky: mam mail adresu na seznamu, s cimz je spojen www prostor. Tam obrazek umistim, neb tam mam pristup pro upload. A tady dam odkaz na prislusny obrazek - asi takhle: [i_m_g]http://www.sweb.cz/viridis/smile/papa.gif[/i_m_g] (bez tech podtrzitek) a vznikne tohle:
Hele chlape, já myslim, že to první zapojení (2 zářivky na jednu tlumivku) je asi špatně. Ty zářivky by se měly dát paralelně na sebe - ne že by to takhle nemohlo fungovat, ale ta tlumivka to takhle nemusí utáhnout. Jo a ještě je vhodné dát na kondenzátor paralelně odpor (rezistor) o hodnotě cca něco kolem 1 mega (jen orientačně-radši větší než menší) a chce to trochu laborovat, podle normy (nevim jestli ještě platí) má bejt na kondenzátoru po 1 min. po vypnutí napětí maximálně 50V - to taky záleží na kapacitě kondíku, jo a někde tu asi byl dotaz jestli se s větší kapacitou nesníží odběr - to je jen do určité kapacity, která likviduje jalovou složku pak je to už k ničemu akorát to znemožňuje startéru dát tak velký impuls, který následně provede průraz v plynu, aby to svítilo. Jestli už tady někde ty odpovědi byly tak mi to promiňte projížděl jsem to jen letem světem.
Dovolím si odpovědět za kolegu Viridise. Dvě zářivky za sebou na jedné tlumivce je zcela vpořádku - jedná se o klasické tzv. "tandemové zapojení". Je však použitelné jen pro krátké trubice 60 cm (2x 18 W). Tebou uváděné paralelní zapojení je podle mě nesmysl a asi by se ti ani obě trubice nerosvítily (nejedná se o žárovky) nehledě na skutečnost výkonového nepřizpůsobení tlumivka x zářivka. A ještě jedna důležitá poznámka - je nutno použíz startéry pouze na 18 W, případně do tandemového zapojení. Tzv. "universální 10-80W v tomto zapojení obvykle nefungují
VŠEM SE MOC A MOC OMLOUVÁM. V tom předešlém příspěvku jsem chtěl říci, že by ty zářivky měly být paralelně a že sériově by to někdy nemuselo fungovat.
Byť já sám elektrikář jsem, tak jsem napsal blud (sice 2 další elektrikáři a jeden s velkou praxí mi potvrdili, že paralelně a já si to taky myslel). Je to tak čtvrt hodinky co jsem zkoušel ty zářivky a PARALELNĚ mi to nefungovalo-pouze problikávaly, tak jsem to zkusil SÉRIOVĚ a ono to FUNGOVALO!!! => nejdřív vše vyzkoušet a potom tady mudrcovat a nezpochybňovat, sice hlava mi říká, něco jiného a v praxi je to také jiné. TAK SE CHCI JEŠTĚ JEDNOU OMLUVIT VŠEM CO TEN MŮJ BLUD ČETLI A HLAVNĚ VIRIDISOVI. Ten zbytek co jsem psal je pravda to jsem si ověřil v katalogu. Ten odpor se může lišit má funkci pouze jako vybíjení kondenzátoru.
Tedkom mam ovsem dalsi problem. Mam 2 tritrubicove telesa (3*36w) Jsou napojeny na jeden privodni trizilovej kabel, ale kdyz zelenozlutej vodic napojim na kostru jednoho telesa tak po zapojeni do site to vyhodi pojistky (tedy doslova jistic "ficko") Ale kdyz sem ten zelenozlutej ucvakl tak to v pohode jede. Je to normalni? Diky moc
Mě se tohle stávalo dřív s kombem na kytaru, zapojil sem to do sítě zmáčkl vypínač a bum. Problém sem měl v tom, že to bylo zapojený přes klasickou "roztrojku" a ta má na jedný straně teda, když to strčíš do síťové zásuvky tak zásuvka na levé straně má fázi přehozenou na pravou stranu - trošku krkolomné. Nemáš to také tak zapojené?
Ne v tom problem nebude, uz sem zjistil proc to vyhazuje pojistky. Ty telesa maji totiz jeden z privodnich kabliku svedenej primo na kostru. Vstupuje bilej a zelenej. Bilej de do takovyho toho kolecka kde se to rozdvojuje a na nej je napojenej cervenej vodic kterj de do kondenzatoru (takovej malej valecek) a z neho vychazi zelenej vodic kterj de na uz zminovanou kostru a z ni pokracuje opet do toho kolecka. (opravudu nechapu proc to tak je ale asi to tak ma bejt). Potom se nemuzu divit kdyz mam telesa pridelany na stene s alobalem, ze to probiji a vyhazuje proud. Jede me to ted bez toho zlutozelenyho vodice. Tak nevim. Neni to nebezpecny? Co sem se doma dival tak vsechny zarivky mame zapojeny na dvoulinky - takze okouknout nic nemuzu. Co s tim?
potrebuju malou radu, budu si delat strinitko presne namiru a zajimal by me jedna vec, jestli bude vadit, kdyz si umistim do stinitka vedle 150W sodiku i dve kratke zarivky, myslim ze tam bude problem s teplem, tak bych rad vedel jestli nekdo takto kombinovane stinitko resil a jestli to vubec jde nekaj vykoumat, za odpoved dekuji. Jedna se o to, ze bych na rustovou fazi rad dodal i jine spektrum nez ma samotna sodikovka, a nevim kam bych dal zarivky, i rada ohledne umisteni tohoto dodatecneho svetla (zhora uz se mi nevejdou - omezeny prostor ve skrini) mi dost pomuze, diky.
2 jablko: mas to zapojeny 'napevno' (na strop, s pevnym privodem), tzn. je jasny dopredu, co bude nulak a co faze a nikdy to nikdo neprehodi - tedy bez nastroje. Takze nulak je na kostre, aby to nikoho neprasklo. U skrine je jina situace: mas ji v zasuvce, a kdyz ji zapnes do 'certa' (rozdvojky), tak ty vodice prehodis, podle toho, na kterou stranu ji zapnes. Jediny vodic, na ktery je spoleh, je stredovy kolik. Doporucuji ucvaknout ten drat, co Ti vede (vlastne tomu telesu ) na kostru a pripojit na ni stredovy, zelenozluty. Jinak riskujes, ze Te to pekne baci. V pestirne se pracuje s vodou...... Radeji to prekopej hned, nez to nekoho zabije !
2 Loki: Mňo, kroutim se jak had, abych tu napsal neco rozumneho, a pritom Ti neco poradil - problem je v tom, ze 150-ka Ti dosviti dal, nez ty zarivky, takze kdyz je das do stinitka, tak asi moc ke kytkam nedosviteji, nebo ne moc ucinne, aby to melo vyznam umerny cene, kterou zaplatis za elektriku. Vim, ze se to blbe radi, ale zkus popremyslet, jak je dat niz, event. zda je tam opravdu potrebujes..... Tezko co dodat...
Na adrese http://www.sweb.cz/viridis/zarivky/...ve_trubice.html najdete parametry vybranych zarivek firem PHILIPS, OSRAM, TUNGSRAM, Hagen a NARVA.
Rovnez neco malo o teplote chromaticnosti a graf zavislosti svetelneho toku zarivky na teplote okoli (dosud zde tomu nikdo nevenoval pozornost).
chtel bych si postavit zarivkove teleso pro matku. matka bude pouze jedna a prostor bude velice omezen. Chtel bych se zeptat, jaky konkretni typ a kolik zarivek ci pripadne jestli by stacili usporky, byste mi doporucili. je mi jasny, ze to bude studeny, ale chtel bych primo doporucit konkretni typ zarivky/usporky, ktera by se vesla i s kytkou do maleho prostoru a mela by optimalni pomer cena/vykon (nesmime zapomenout na naklady za starter a tlumivku, ktery je u usporky nulovy). Dik za radu.
Ackoli jsem byl proti usporkam prudce zaujat, ziskal jsem k nim ponekud kladnejsi postoj - pote, co jsme udelali malou matkarnu z jednicky a svitime tam pro max. zjednoduseni usporkama. Kamos sehnal jednu usporku (znacka SUNGLOW), 22W, kde je uvedena teplota chromaticnosti 6700K, coz je docela vynikajici - matkam se pod ni dari lepe, nez pod druhou se zretelne 'teplejsim'=zlutejsim svetlem. Domnivam se, ze na matky je treba svetlo s co nejvyssi chr. teplotou, quli zabraneni prechodu do qetu. Bohuzel, tyto udaje se spatne shaneji (proto jsem umistil ten predchozi prispevek).
Na malou matkarnu by se mi jevila jako nejlepsi kruhova zarivka - kytka by byla osvetlena vicemene ze vsech stran, na rozdil od temer bodove usporky nebo lajny z trubice - navic na jednu kytku trubici nevyuzijes, je zbytecne dlouha. Ale zase je zde problem s 'utajenym' spektrem, resp. chr. teplotou. Ptal jsem se vyrobce mailem, a prave mi prisla odpoved: zářivkové trubice v kruhovém provedení LC 22W,32W,40W máme na skladě v provedení denní bílá o 6000°Kelvina.
Na dobírku zasíláme do 48 hod od objednávky. , coz je SUPER !!! adresa: http://web.iol.cz/NARVABEL/cz/index.htm
Shrnuti: obejdi obchody a hledej zarivku (usporku) s co nejvyssi chromatikou, (sviti bile - ale tak bile, ze az do modra a ostatni zdroje jsou proti ni dost zlute) snad budes mit stesti. Stacit by mela 1, kolem tech 20W, ale urcite by bylo lepsi vzit radeji 2 ks po 9-11 W, at je to svetlo lepe distribuovane - je to ovsem drazsi....
Anebo si objednej (nebo navstiv http://www.elmetgroup.cz/prodejny.asp) tu kruhovku, ta se mi zda lepsi....
v tescu maji jednu 15w za 69 kc, tak sem koupil dve, sice maj dost teply svetlo, ale nez sezenu studeny (u usporek to clovek nema jak zjistit, protoze to na ty krabici neni napsany) tak je budu pouzivat.
2 Chorus: z toho plyne, ze spotrebice vzdy zemnime ke stredovemu koliku (zlutozelenym dratem), neb u nej mame jistotu, ze nam jej nikdo nevypne. Podle novych norem neni nutno mit fazi vlevo, takze muze byt kdekoli, totez napr. pri pouziti rozdvojky (certa) - jedna strana prehazuje privody. Takze je v podstate jedno, ktery drat hodiny prerusuji.
2 Heffy: mozne to je, ale nedelal bych to - ta indukcnost prece jen vychazi jina. Nebezpeci poslani vybojky do vecnych lovist.
Nepises jakyho, takze to nemohu spocitat - takze obecne: na 12V - bud zaradis do serie odpor, ktery srazi protekajici proud na 75% (odpor musi byt prislusne vykonove dimenzovan) nebo si najde schema na http://www.belza.cz a postavis si regulator.
Na 220 V je to kapku slozitejsi - bud regulator (triakovy, tyristorovy - nefunguje v celem rozsahu, pri nizsich vykonech jsou problemy s rozbehem), nebo do serie odpor - prakticky se to dela tak, ze se pouzije vhodna zarovka, neb odpory ve velkych wattazich se blbe shaneji.
Odhad bez meraku: Hlinik taje, pokud pamatuju, pri 760C (nebo 780? - nechce se mi to hledat). A tenky Al drat nad svickou jakz-takz otavis. Takze muj qalifikovany odhad teploty plamene svicky, cca 1 cm nad jeho vrcholem (tam je nejvyssi teplota) je kolem 600 - 800C -zalezi, jaka svicka.
To viridis: Mal by som na teba taku otazku ohladom xenonovych vybojek. Myslim, ze som to tu nikde nevidel Mas s nimi skusenosti? Ja som rozmyslal nad tym, ci by sa nedali pouzit na fazu rastu. Problemom bude asi velka strata energie a zahrievanie. Potom k nim treba este generator a specialne zapojenie.
Inak su to vybojky co sa pouzivaju v stroboskopoch, len by som ich pustil na 50 popripade aj 100Hz Ved aj sodik je vlastne stroboskop s 50Hz.
Tak mi prosim odpis, ci by stalo za to venovat sa tomu, alebo radsej to nechat tak. Bola by to zalezitost asi pre bohatsich
Neviem ake maju spektrum, ale myslim, ze maju dost modrej zlozky. Nejak som to velmi nehladal na nete
Mam takovej problem sel sem do elektry koupit 150 a ten chlapek mi rek ze k tomu ma naky startovaci komplet(presne uz nevim jak to nazval)tak nevim jestli ho mam vzit.Nemate stim nekdo skusenosti???Moje konto zrovna neni prervany tak bych ho nechtel jeste vyc zuzovat spatnou kopy
2 Peo: s xenonem nemam zadne zkusenosti, nesehnal jsem ani spektra, takze Ti nemohu poradit. Drahy to ale asi bude, to asi mas pravdu
2 kralicek: kdyz Ty nevis presne, co Ti prodavac nabizel, nemohu Ti ja rici, zda to potrebujes. K sodikove nebo metalhalidove vybojce MUSIS mit (vetsinou) tlumivku a zapalovac (obcas se zde pouziva nazev starter), doporucuji i kondenzator.
(Existuji ovsem i vybojky, ke kterym nepotrebujes nic dalsiho. Zalezi, co chces ..... ).
Doporucuji Ti kontaktovat nejakyho kolegu, treba i nepestitele, ktery ma alespon zakladni prehled, at Te to neprizabije nebo at nevyfajrujes !
da se na 400W HPI vybojku pouzit stejnej balast jako na 400 w sodik nebo je to zcela neco jineho? Privedl me na to jeden clovek, ktery chce hpi na rust a sodik na kvet, nechce to pouzivat najednou. Takze kdyby se cast nebo cely balast dala pouzivat, usetrilo by mu to prostredky.
Vadilo by temto vybojkam, kdyby byly vedle sebe ve stinitku (fungovala by jen jedna, prepinacem by se volilo ktera) ?
Prosim o komplexnejsi odpoved, vcetne schematu jak zapojit prepinac, kdyby se cast balastu pouzivala ruzneho.
dik moc
2 restart: kondenzator jako kondenzator - druha vec je jeho hodnota: napetove bude O.K. ale kapacita bude jina - musel bys je pospojovat (paralelne), abys dostal vhodnou hodnotu.
2 Loki: Nevim, co je HPI, takze Ti prilis neporadim. Osobne svitim ve 400-ce obcas HPS-kou (vysokotlaky sodik), obcas tam presroubuju metalhalidku Sylvania a zadna lampa si nestezuje. Jevi se mi to lepsi, nez pouzivat prepinac, protoze usetrim:
1.) prepinac
2.) objimku
Ale samozrejme, ze to prepnout jde; doporucuji pouze dohlednout na to, aby se prepinal stredovy kontakt vybojky (vyvod ze zapalovace), a to vhodne dimenzovanym prepinacem - spina se napeti pres 4000 Voltu ! Ale sam nevim, kde bych takovy prepinac sehnal....
2 smoukers: Jestli vynechavas pojistku, klidne si ji na sve nebezpeci vynechej. Kdyz chces zvysit nebezpeci vyhoreni nebo urazu, je to jen Tvoje vec. Ale nerad to ostatnim - anebo je na to, ze usetrenim desetikoruny riskuji pozar nebo i tezky uraz, upozorni. Dekuji propriste. K-
Apropo, meril jsi spotrebu elektriny, event. zivotnost vybojky s kondenzatorem a bez nej ? Sdel zde prosim sva zjisteni a pak zopakuj znovu sva doporuceni.
Omlouvam se za naboření do diskuze, ale našel jsem zajímavé schémátko -ph metr (bohužel nemám skener)
tudíž uvedu pouze zdroj: A Radio-praktická elektronika, ročník3 (1998) číslo 11, str.11 -jedná se o ph metr, který se připojí k multimetru, nějaké ty parametry: rozsah 0 - 14 ph, rozlišení 0,01 ph, napájení 12V baterie, odběr 1mA, čidlo-kombinovaná skleněná elektroda (cena elektrody byla 900 - 1000 bez 5% DPH). Nejlevnější to není, ale snad to pomůže.
Mohli by jste sem hodit plánek na regulaci otáček větřáku na cca. 12V. Ten můj po domácku vyrobenej z LM 710 C, má 10cm chladič a do měsíce mě vždycky odejde.
Hola.
Můžete mi někdo poradit jestli můžu koupit k sodíkovce (Son T Agro 400 W) jeden z předřadníků RVI - v katalogu prodejce (www.elvo.cz) je označený jako např. :VYBOJKA SHC 400W E40, nebo VYBOJKA RVI 400W E40 (rtuťovka?).... Prodavač tam totiž minule houby věděl a nerad bych koupil blbý předřadník.....
Předem díky za info.
Mam hokovzdusnou pistolu {1500w 300A{???} 300C
Potreboval bych trochu snizit jeji vykon [abych se dostal na 180 C] Premyslel sem jestli to pujde pomoci stmivatelneho vypinace {napojil bych ho na privodni fazi a hotovo] Vite nekdo jak na to?
Zdar, 1500 W je cca 6a1/4 A - ale i tak je to na normal stmivac trochu hodne, ty co jsem videl, jsou tak do 200, maximalne 500 Watt. Co by asi slo pouzit, tak regulator z vysavace, ty jsou kolem 1500W - tedy pokud jej nechces stavet. Ono uz je tam treba trosku chladit, coz u vysavace a vlastne ani u ty pistole neni problem - vzduch tam proudi dost.
Anebo bych zkusil do toho zhaviciho vinuti zaradit diodu, bratru neco tak aspon na 10 Amper, 400 Volt nebo vice.
kdepak, stepiku, nelze doporucit. Ona kazda ta vybojka je trochu jina a tim padem by si brala jiny dil proudu z toho pridelu, co tlemivka da.
Uvedu analogicky priklad ze zivota (kdyz uz byly ty volby): predstav si dva stejne nenazrane politiky (vybojky), jeden slusny (mam mlzny dojem, ze tim padem neni politikem), druhy se na moralku neohlizi. Kdyz je das k jednomu korytu (tlemivka), jeden se nazere, druhy nasere. A priste se nazere taky. A prasknou oba.
V pripade politiku je to zadany jev, v pripade vybojek nikoli. Ale v pripade vybojek je ocekavatelnejsi.
Neco je na 1888, s tim prurezem dratu se to uz tady taky resilo, musel jsem se ptat, takze si to uz nepamatuju presne a nemohu to zde najit - ale pocitam, ze minimalne 6 Amper se pres 1 mm2 mel dat honit pohodlne. (Spis i vice.) Pouzij qalitni drat s dvojitou izolaci a nezapomen na jisteni.
To kralicek: Na propojení (např startéru s tlumivkou a výbojkou) ti stačí obyč drát s obyč izolací a svorkovnice (čokoláda). Pojistka ti tam je nanic, uzemni veškeré kovové části....
štěpík..
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE:
HULENÍ ZPŮSOBUJE ZHULENOST.
---
Smoke&Connect-CZFree.Net
Jiste to bude fungovat, i kdyz tam pouzijes draty uplne bez izolace. Ani tu cokoladu tam vlastne nepotrebujes. Staci jen do sebe nejak ty draty zamuchlat. A ta pojistka snizuje spolehlivost. Ohromne usetris.
A az vyhoris, stepik Ti jiste pomuze se zarizovanim novyho qartyru.
Jasně, že bezpečnost především, ale pokud je všechno dobře zapojený a jak píše stepík veškeré kovové části jsou uzemněny, tak by stejně dobře měla ochrannou funkci plnit pojistka od zásuvek.
Jednu z výhod vlastního jištění bych viděl v tom, že při zkratu by nám při troše štěstí mohla vylítnout jen ta naše pojistka (pokud bude proudově o dost menší než následná zásuvková) a udržíme tím v chodu případná další elektrická zařízení.
při zkratu mi dokonce lítá celej byt, někdy nevylítne pojistka na konkrétní zásuvkovej okruh, ale musim nahodit jen jistič (a to jsou od sebe celejch 10 A).... Rozhdně pojistka dávaná do spotřebiče požáru nezabrání, zabrání možná zničení spotřebiče při různejch věcech, jako přetížení (u vejškovýho reproduktoru.....) atd,což je u sodíku uplně bezpředmětný....
[Edited by stepik on 16-07-2002 at 10:18 AM]
štěpík..
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE:
HULENÍ ZPŮSOBUJE ZHULENOST.
---
Smoke&Connect-CZFree.Net
Ach jo.... Jisteze, kdyz proud (treba pri zkratu) dosahne 16 Amper, vypadne jistic na privodu (a rozmrazi se mrazak s pulkou prasete, zkazi se obsah lednicky a video nenahraje oblibeny serial z TV NOHA). Jenze 16 A, to je skoro 4 kW. Za normalniho provozu zere lampa rekneme 400W (coz je 1/10 uvazovaneho max. vykonu) => 1/10 proudu, pri kterym vypadne jistic. Ale ten proud ovlivnuje/urcuje tlemivka. No a pokud v ni vlivem cehokoli vzniknou mezizavitovy zkraty, tak: 1) zacne hrat cim dal tim vic. (coz podpori vznik dalsich mezizavitovych zkratu) 2) potece ji cim dal tim vetsi proud - ale furt jeste ne takovy, aby to vyrazilo pojistky na privodech.
Otazka zni: jakou teplotu bude mit tlemivka, na ktere je vykonova ztrata, rekneme 3000W ? (pro predstavu - to je vykon dvou az tri zehlicek). Kdo to chce otestovat v dreveny skrini, behem svy nepritomnosti, po dobu nekolika hodin, muze proste vynechat pojistku.
zdravim ve spolek doufam ze mi poradite, mam sodik 150W tesla, kdyz jsme to dneska vsechno zapojili tak se sodik nechce rozzahnou(sviti fialove), nevite nekdo co stim?dikes za radu.
Zdar - jestli mas vse spravne zapojeny (coz asi ano), tak Te asi zklamu: pokud sviti POUZE plyn v te vnitrni bance, jak dlouho jsi to tak nechal svitit ? Pokud sviti skoro vsechno, zvlaste vsak draty tech podpurnych konstrukci vevnitr vnejsi banky vybojky, muze byt chyba A) ve vybojce (pravdepodobnejsi) B) v zapalovaci (malo pravdepodobne). Zkusil bych vymenit vybojku.
Nechci ti do toho viridisi kecat,ale vosa napsal v threadu
aktualni ceny za sodik ze koupil i kondenzator jestli vnem nemuze byt chyba
--------
Tak nic viridis mel zase pravdu
nechaval sem to svitit asi 3min. a fialove svitily jen ty draty v bance nesvitilo nic.ale uz je to ok, byla to spatna vybojka s jinou to facha.dik za pomoc
2 kralicek: (ja vim, ze uz jsi to zeditoval ) ale vlastne pro vsechny, koho to zajima: Pro nahozeni vybojky se pouziva vysokonapetovy impuls o napeti 4 az 5 kV. Ten obstarava zapalovac. Kdyz teplota ve vnitrni bance dosahne takove urovne, ze vyboj sam hori a neuhasina, zapalovac (to pozna podle toho, ze s poklesem impedance horiciho oblouku klesne na kontaktech horaku napeti, neb vsechno sezere vybojka a na dalsi generovani vysokeho napeti se vybodne) jiz neni v obvodu potreba a jen tam tak lezi. Dal jiz z hlediska funkce zalezi jen na tlemivce a vybojce (a vodicich). Ve vybojce hori v ionizovanem plynu oblouk a neustale zahriva pracovni plyn, takze vyboj neuhasina. K tomu dopomaha i vnejsi banka, respektive vakuum, kterym je naplnena (miluji predstavu nalevani vakua ze zasobniku). V podstate se jedna o termosku. Vnejsi banka zaroven slouzi jako konstrukcni prvek, o ktery jsou opreny privodni vodice (korundoveho) horaku, ve kterem probiha vlastni vyboj. Pokud je horak studeny a obvod pod napetim, zapalovac vygeneruje (zivotu nebezpecne) vysoke napeti; toto se objevi krome kontaktu horaku i na podpurne konstrukci. Je-li horak poskozen (eroze kontaktu, ztrata hermeticnosti...) napeti neklesa a ve vakuu vnejsi banky se objevi doutnavy vyboj mezi privodnimi vodici. Ten ovsem neni schopen svuj pracovni plyn (vakuum) zahrat na teplotu, pri ktere by jiz vyboj probihal pri nizsim napeti a tak je zapalovac odsouzen k neustale cinnosti, na kterou neni konstruovan (takze se prehreje a po case odejde).
O spravny proud se stara tlemivka. Kondenzator tam neni pro ozdobu, ten se stara o to, aby napravil paseku, kterou se vztahem proud/napeti do obvodu zanasi tlemivka. Je zapojen (jak se schematku vidno) "naprudko" mezi privodni vodice hned jako prvni prvek. V pripade, ze by byl poskozen, jsou mozne v podstate jen dve varianty: A) prerusen - tzn. jako by tam nebyl. Coz se ovsem na cinnosti obvodu opticky nikterak neprojevi, vse funguje, jak ma (na prvni pohled). B) zkratnut - po zapnuti napajeni sezere veskery proud, ktery je schopen zdroj (zasuvka) dodat a podle jisteni se mohou stat dve veci: bud vylitnou pojistky, nebo kondenzator exploduje (obe veci spolehlive pozname).
Protoze vybojka trochu svitila (fialove - doutnavy vyboj), bylo mozno rici, ze tlumivka ani kondenzator do obvodu chybu nezanaseji. Podezreni bylo mozne na dve veci: bud zapalovac - generuje nizsi napeti, nez je nutne k zapaleni oblouku (nepravdepodobne - svitily prece fialově privodni draty takze nejake VN tam bylo: vetsinou bud funguje, nebo ne) nebo na vybojku. Tam je pravdepodobnost nejvyssi - a trefil jsem se. Kdyz to tak ovsem vezmete, tuhle predpoved by udelal kazdy z Vas, pokud by si rozebral funkci jednotlivych casti obvodu.
Předně upozorňuju: Je to se zářivkovou trubicí – tudíž je to velký (dlouhý) a docela slabý – ale potmě dostatečný. Je mi jasné, že se to dá udělat mnohem efektivněji, ale já to nikdy nezkoušel, neměl jsem potřebu. Ostatně prodávají se i stavebnice s docela malou výbojkou, tak kdo to myslí vážně, může jít ověřenou cestou a koupit si polotovar - třeba
V Brně na Jakubském náměstí jsem cosi takového viděl (cena řádově stovky, teď nevím).
Jak už jsem psal v kanále, to, co mám doma (Rundkorf, cyklovač ze škodovky )na stavbu asi neseženete. Tady je alternativa:
Místo toho vysokonapěťovýho generátoru by mohla fungovat cívka z auta nebo motorky – stačí jakákoli (6-12V)(i z vraku) viz obrázek. Ten vývod z cívky ovšem kope (i přes izolaci ! ! !) a probíjí na kostru – cívka by proto měla být co nejblíže zářivky a tak, aby nekopala uživatele, ani nepůsobila požár!
Místo přeštelovanýho cyklovače stěračů stačí jakýkoli nastavitelný přerušovač (blikač) - schématek je všude plno, já nic konkrétního odzkoušeno nemám, tak to sem dávat nebudu. Prostě nějaký jednoduchý dvoutranzistorový klopný obvod, který bude na svým výstupu spínat relátko (cívkou jde dost velký proud), a půjde nastavit na rychlé přerušování – nejlíp potenciometrem. To relé bude docela kmitat, tak ať něco vydrží! Jo a bude to dělat rámus – prostě při každým bliknutí to cvakne ale nic, co by nešlo ignorovat…
Jestli bude vaše cívka na vaši zářivku dostačovat, to zjistíte tak, že na cívku připojíte zářivku a pustíte do cívky (do těch kontaktů 1 a 2) proud z baterky 12 V. Pokud zářivka při zapnutí a vypnutí proudu blikne, je vaše kombinace cívky a zářivky vhodná a můžete shánět ten přerušovač.
Jelikož to dost žere, pochybuju, že by bylo vhodné to dělat na nějaký malý baterky – spíš do toho auta.
Závěrem prosím všechny profíky, aby mi nespílali za primitivnost, jedou jsem si tak prostě doma hrál, stroboskopem se to nazvat dalo, v kanále jsem se tím pochlubil, teď mě vo to žádaj …
mozna by bylo lepsi uzit optotriak se spinanim v nule(viz GM katalog, bohuyel ho nemam po ruce), stoji o par kacek vic a neni problem se spickama na triaku, pokud tam ma nakej ferda 1kW lampu a fuckne kondenzator, pac "bez nej to taky funguje". Jo a velmi dobrym zdrojem je paraelni port PC, staci k slusny automatizaci pokud nevadi spotreba PC.(kdyby nekdo moc chtel tak sem to softil pro znamyho a mozna by se to dalo nekde vylovit)
Zdarek lidicky,
mam problem. Mam origos dily na sodikovku. Zapojil <img src="http://www.handspring.cz/xyn/zapojeni.jpg">
mi to kamos podle schematu (toho vpravo) <img src="http://www.handspring.cz/xyn/schema.jpg">
(obdoba toho, co je na groweru) a nefachci.
Nechalli sme to bezet pul minuty a jedina reakce je vrceni. vybojka si ani neskrtne. nemate nekdo paru, kde je zakopanej pes?
Thxs
Nazdárek potřebuju poradit. Mám 2 otázečky (možná budou trošku hloupý-tak sory-o elektrice nevim skoro nic):
1)Jak bych moch plynule regulovat otáčky u větráčku, kterej se zapojuje rovnou na 220?
2)Koupil sem v Makru předpěťovou ochranu značky Hama (-redukuje přepětí a rázy způsobené bleskem, špičkami a statickou elektřinou, -ochrana varistory a tepelnou pojistkou), možná je to zbytečnost, ale sem dost vystíhovanej z možnýho požáru tak sem za to ty nekřesťanský prachy dal (450kč). Zajímal by mě váš názor, jestli to nebyly uplně vyhozený prachy.
Díky předem za rady
sorry chlapy, ze vas s tim otravuju, ale potreboval bych vysvetlit, jak to funguje s tema hodinama. jestli jedny digitalni hodiny muzou ridit zaroven svetlo (sodik), vetraky, pripadne dalsi veci, nebo jak to proste funguje a hlavne jak se to zapojuje. predem diky za pomoc. fum
Jak bych moch plynule regulovat otáčky u větráčku, kterej se zapojuje rovnou na 220?
Existuji stavebnice (i uz postavene a ozivene) tyristorovych ci triakovych regulatoru. Zkus se podivat po special obchodech, jestli neco nenajdes. Ale abych pravdu rekl, ten vykon pouzivany pro vetracky je tak nizky (desitky Wattu), ze se to reguluje dost napytel - ta regulace je desne ostra, dlouho nic, kousek se reguluje a pak se uz jen toci naplno. Osobne mam motory zapojeny do serie (pomaly chod, na kazdym je jen polovina napeti) a kdyz je ouvej, tak je relatkem prepnu paralelne, takze se rozjedou naplno.
citace:
..... předpěťovou ochranu značky Hama ....... nekřesťanský prachy ... uplně vyhozený prachy.
Prepetova ochrana pohlti cast energie pri napetovy spicce - jenze elektronika ve skrini vetsinou neni takoveho typu, aby ji nejak moc spicky vadily - vetraky, cerpadla, tlumivka, kondik i lampa spicky, ktera Tebou zakoupena bedna sezere neregistruji. Pokud bude spicka tak velka, aby zminene veci poskodila, tak to ta bedna asi nezvladne ... (qalifikovany odhad).
Jina vec je, jestli skrin ridis kompem nebo mikroprocesorem, tam by to asi bylo ucelne....
citace:
....jak to funguje s tema hodinama. jestli jedny digitalni hodiny muzou ridit zaroven svetlo (sodik), vetraky, pripadne dalsi veci, nebo jak to proste funguje....
Jedny hodiny Ti mohou ovladat jeden dej - tzn. treba sviceni. Jestli potrebujes jiny cyklus, treba na zalevani, rekneme co 4 hodiny, musis mit dalsi. Pokud potrebujes navic treba co 1 hod rosit, musis mit dalsi (nebo to vyresit misto hodin casovacem, tusim je zde nekde zminka, ze je snad nekdo i chtel delat ?)
Nazdárek Viridis mám na tebe možná dotaz, kterej sem totálně nepatří, čirou náhodou jsem našel tyto stránky a hlavně tvoji rubriku. Ale to není to o čem chci mluvit, co kdyby jsme se domluvili na tom, že když tě fascinují ty schémátka, podílel by jsi se se mnou na rubrice Stroboskopy která má sídlo na mojich stránkách http://delta4.webpark.cz ? Prosím, pokud by tě to jen trošku zajímalo, napiš mi na Delta4@centrum.cz Těším se na odpověd, a i na možnou spolupráci ! S pozdravem : Martin Brož - Delta4
Napeti tam mas o.k., ty vetracky z kompa jsou na 12V, takze pohoda - mam vyzkouseno, ze se nic nedeje, kdyz do vetracku z PC pustis az 18V, docela prida na vykonu (bohuzel i hlucnosti ). Ale jeste mi zadny neodesel...
Čím větší proud to trafo má, tím líp. Větráček si veme to co potřebuje a můžeš tam pak připojit víc věcí, dokud ti stačí ta proudová rezerva. Pokud by spotřebiče celkovým proudem přesahovaly možnosti trafa, tak by se ti to projevilo na jejich výkonu. Snad se mi to podařilo napsat jakžtakž srozumitelně, protože vysvětlování není moje silná stránka .
Je to O.K., Al-Bane - jen bych jeste podotk, ze trafo nebo jakykoli zdroj doporuceno zatezovat maximalne do vyse, kterou snese. Takze kdyz ma napr. Yasmeene zdroj treba na 800 mA, muze na nej naveset 6 vetraku po 120 mA (6*120=720 mA), dalsi uz bude pretezovat zdroj, ktery se pak muze (a nemusi) prehrat, pri vetsim pretizeni event. zfajrovat.
Náhodou sem na to přišel, když sem vyřizoval nějakou reklamaci. V Erece se dají koupit KOMPLETNÍ PŘEDŘADNÍKY k výbojkám, zapojený od profíků. Nevim kolik stojí, ale asi to ušetří hodně práce. Nevěděl sem kam jinam to napsat. Tak doufám, že to třeba někomu pomůže. Pacek
To je ale dřina, když chce člověk jednou něco dělat pořádně!
Mam mensi problem.Od kamose jsem dostal sodikovku 125W.Zapojim ji,zatim bez kondenzatoru.Chvilku sviti fialove,nakonec se rozzari bilym svetlem,ale porad slabe.Neni to tim ze uz ma sichtu za sebou nebo v tom ma prsty ten chybejici kondenzator.A jake s.vybojky se lepe hodi na pest..Valcove pruhledne nebo elipticke kalene?Dik
Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli.
Sebestian Roch Chamfort
Na svítivost výbojky nemá kondenzátor v podstatě žádnej vliv (ten slouží pouze ke kompenzaci "jalového" výkonu, t.j. k vyrovnání fáze proudu k fázi napětí, která se vlivem indukčnosti tlumivky poněkud opožďuje za napětím), což se projevuje trochu větší spotřebou. K tomu, aby se výbojka maximálně rozzářila je zapotřebí, aby výkon tlumivky odpovídal výkonu zářivky. Je-li výkon tlumivky nižší, než výkon výbojky (což by mohl být tvůj případ), tak tlumivka prostě nepropustí do výbojky více proudu, než na jakej výkon je kontruována a ta nedosáhne svého pracovního bodu (analogie kapesní svítilny s polovybitými baterkami). Jsou-li výkony tlumivky a výbojky shodné, tak se zřejmě bude jednat o vadnou výbojku. Jinak na tvaru výbojky moc nezáleží i když je pravdou, že třeba philipsácký výbojky válcového tvaru mívají větší svítivost než výbojky s eliptickou baňkou při stejném jmenovitém příkonu (alespoň to tak výrobce uvádí v katalogu).
Mám dojem, že v tom máš trochu zmatek, takže pěkně od začátku a po lopatě. Tlumivka, neboli předřadník je taková ta těžká věc ze železa, na které je navinuta cívka z drátu. Tlumivky se vyrábějí vždy a pouze jen na určitou jmenovitou zátěž (např. 150 W). Nikdy jsem se ještě nesetkal s tím, že by byla i pro více zátěží, i když by se to pomocí odboček z vinutí cívky udělat dalo. (Něktwré tlumivky mají též vyvedenej střed vinutí, ale to s tímto nesouvisí)V zapojení má úlohu omezit proud procházející výbojkou na určitou úroveň, aby se výbojka dostatečně rozsvítila ale pouze do určité hodnoty dané právě jmenovitým příkonem výbojky. Při použití tlumivky s větší jmenovitou zatížitelností, než je jmenovitá zatížitelnost výbojky, by došlo k přetížení výbojky, což by vedlo k jejímu zničení nebo k podstatnému zkrácení její životnosti. V opačném případě, což by mohl být tvůj případ, kdy je jmenovitá hodnota zatížitelnosti tlumivky nižší, než jmenovitá hodnota příkonu lampy, prochází lampou proud menší, než je potřebný k nabuzení lampy a tím pádem i funkční lampa se pořádně nerozsvítí. Z výše uvedeného je patrné, že tlumivka musí mít shodnou zatížitelnost jako výbojka. Trochu jiná situace je u startérů neboli zapalovačů. To jsou takové ty špalky z umělé hmoty. Ty se naopak vyrábějí pro několik jmenovitých rozsahů. Vzhledem k tomu, jak v úvodním článku píšeš, že po zapnutí svítí namoralým světlem a pak se rozzáří bíle, ale slabě, bych si tipnul, že tvá lampa bude cokoliv jiného, jen ne sodíkovka (HPS). Chceš-li vědět přesně o co se jedná, zkus si najít katalogové údaje od výrobce.
Teprve az od tebe jsem to osvetleni konecne pochopil (asi sem tak blbej).Tluminka je 40W.Proto to asi svetlo sviti tak malo.Celou noc jsem hledal info o ty rumunsky vybojce a jespis bude MH.No jo, hold zacatecnik.K4U za vycerpavajici odpoved.
Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli.
Sebestian Roch Chamfort
Ahoj, hele potreboval bych se zeptat jestli nekdo vite jak vyresit casovac na spusteni cerpadla, mam relativne silny cerpadlo na 220V a potrebuju to zapnout dycky rekneme tak na 50 vterin kazdy 4-5 hodin, da se to nkde nejak levne koupit, nebo sem koukal z tu uz nekdo rikal ze to postavi, tak jestli by se to dalo nekde sehnat.. Diky
Nekdo tu delal pokusy s casovacem, ale uz nepamatuji kdo: ze by Majklovec ? fakt nevim, zkus pohledat. Ja jsem to vyresil schodistovym spinacem, pripojenym na spinaci hodiny a je vymalovano - schodistak zvladne casy od radove sekund az po dny, takze si tam mohu nastavit, co jen libo. Nevyhodou je cena, ve vyprodeji (!) jsem je videl kolem 750.- za kus, coz je docela dost. (Original cena je jeste poradne mastnejsi.)
Ty spinaci udelatka s casy 'plus minus autobus' s jakyms-takyms nastavenim, treba i jen trimrama vevnitr, jinak 'nafest', by se fakt docela hodilo domyslet: ujme se toho nekdo ?
Ake kondiky treba dat na 36W trubice? Mozu byt 5 mikro? A hodnota napatia? (220V?) Poradte co si pytat v predajni elektro.
EDIT:
Už viéééém, takze... je to jasné ja tlk, stačilo poriadne otvoriť oči. Kondík ide podľa tlmivky. Na každej tlmivke (TLEMIVKE) ;) by mal byť uvedený doporučený kondík (kapacita) v mikrofaradoch.
Po zakoupení všech náležitostí, včetně halogenidové a sodíkové výbojky jsem se včera s pomocí strohého návodu staženého z Groweru jal vyzkoušet "jak to vlastně svítí"...
Bohužel jsem nějak nepochopil ( jelikož jsem elektrický debil), že pojistka se integruje do obvodu na straně, kde el.zkoušečka NEukazuje žádné napětí. Výsledkem byly vyhozené pojistky, šlupka, co jsem dlouho neviděl, a kdo neviděl pojistku rozšlehanou jak rajče o stěnu, neví, jak vypadala ta moje - tedy její zbytek.
Po nápravě tohoto omylu ( metoda pokus-omyl nezdá se mi však příliš v tomto případě vhodná) a zapojení obvodu do zástrčky při synchronní úschově tělesné schránky ( kdybyste viděli), se již nic nestalo. Zkoušečka svítí všude, kam ji dám, když jsem zašrouboval i sodíkovku, tak se nic neděje. Po předešlých zkušenostech zamířím dnes opět do stejného obchodu, kde jsem vše zakoupil, věřím, že mi to zapojí správně. Kdybych prošel všechny stránky tohoto threadu, možná bych to rozsvítil, bohužel nemám čas to všechno projít, tak jsem si aspoň něco zkopíroval.
Až budu mít více času, tak vám popíšu zajímavou story "Jak jsem nakupoval cajk", tady to zaplácávat nebudu.
Vivat Viridis !
Pojistku na správnou stranu!
13-06-2001 v 08:01 AM
Ja vím
Mel bych dotaz....
mmy
Keep Smoking!!!
... KonArt ... 
skoda ...
nennene
Moje konto zrovna neni prervany tak bych ho nechtel jeste vyc zuzovat spatnou kopy
Schémátka !
