Grower.cz Archív > Pěstování > Receptář Hydroponie(Hnojeni,pestovani po tydnech,mozne omyly a skudcove) - Klikni zde pro originální téma SCRAT co tady vlastne vsechno je: hnojeni a davkovani........................ok pestovani tyden po tydnu...............ok mozne chyby a skůdcove(bio ochr.Predatoři)........ok peroxid vodiku: co umi....................ok jak davkovat hydroponi hnojivo do substratu musim rict ze polovinu(mozna i vic) prace na opravovani a zprehlednení textu ma mod [JEDUBABKA] bez ni bych to tak rychle nedal...:) dekuji ti...:) edit by Jedule: a já moc děkuju Hellboyovi, který dělá překlad německých názvů škůdců :) no a jeste musim rict ze to neni z me hlavy a neznam autora teto dokumentace!!muzu mu jen za vsechny tady podekovat!!!po brnacky=dik woe!!:D (no myslim ze bych mel vyjadrit vice ucty) DEKUJEME!!!!!!!!!!!!!!!!:) SCRAT viz tabulka SCRAT dávkování v kwětu SCRAT PĚSTOVÁNÍ V ROCKWOOLU (ZÁKLADY) ROCKWOOL - čedičová vata se přri hydroponickém pěestování vyskytuje v mnoha formách: "p. sadbovací kostičky (25x25x40 mm) "p. pěstební kostky malé (75x75x70 mm) "p. pěstební kostky větší (I OOxI00x70 mm) "p. pěstebni rohože (IOOOx150xI00 mm) ;.. drcený rockwool (rockwoolové vločky) ROCKWOOL je inertním substrátem, tzn. že samotný rockwool neobsahuje žádné živiny. Všechny živiny jsou rostlině dávány v zálivce s vodou. I když inertních substrátů existuje více druhů, pro pěstování je nejlepši právě rockwool! Jeho nespornou výhodou je, že celý systém může být postaven zcela automatizovaně, což ušetří hromadu času a výnosnost je také vyšší než při pěstování v půdě. Základní princip pěstování v rockwoolu je, že rostliny jsou umístěny v pěstebních kostkách, které jsou rovnoměrně rozmístěny po pěstebních rohožích. Poblíž každé rostliny je umístěn držák kapiláry - jehla, která je přímo přes kapiláru spojena s hlavní rozvodnou hadicí a ta s pumpou (čerpadlo je ponořeno v reservoáru, spojeno s živným roztokem). Celý systém je řízen přes časovač (spínací hodiny - digitální, mechanické), takže rostliny jsou zalévány v určité časy a je jim dodáván v pravidelných intervalech dostatek vody a živin. Při tomto způsobu pěstování jsou rostlinám živiny okamžitě k dispozici v kořenovém systému a zároveň mají kořeny a kořínky dostatek kyslíku, a to především díky poréznosti rockwoolu. Důležité je dodržovat konstantní teplotu zálivky - vystačíme si s topením do akvária. Optimální teplota zálivky je 23°C. Používání rockwoolových pěstebních kostek, kostiček a rohoží je velice dobrou volbou jak po stránce kvality výsledného produktu, tak i po stránce finanční, nároku na prostor i čas. ZÁKLADNí PRINCIPY PŘI INDOOR PĚSTOVÁNÍ Obecné rady Snaž se především o dodržování pořádku a čistoty ve tvém GROWROOMu (pěstírně)!!! Všechno před i po použití opláchni či vyčisti (podlahy, stěny, nůžky apod.). Před samotným startem celý growroom připrav a vyčisti antiseptickým roztokem s vodou. Nikdy nedovol přístup domácímu zvířectvu do pěstírny. Vždy před vstupem se přesvědč, zda jsi se náhodou nedotýkal nějakých zvířat, zda jsi nebyl např. v parku nebo na zahradě. Máš čisté ruce ??? NIKDY NEDEJ ŠANCI ŠKŮDCŮM Nebuď bláhový a nesnaž se ušetřit na nepoužití či horší kvalitě: dobrý digitální časový spínač (s min 12 programy pro čerpadlo) dobrý spoj pro pumpu (A-POMP) s kohoutem, filtrem a zpětnou klapkou pH a EC MONITOR - nejlepší varianty jsou se záznamem mini maxi hodnot a s alarmem pri vychýlení z těchto předem zadaných intervalů, dražší modely mají automatickou kompenzaci teploty, nebo jsou i samokalibrovací. V případě, že se o tyto přístroje dobře staráš, jedná se o investici jenom jednou. Dobrá péče spočívá v čištění a ukládání elektrody do udržovacího roztoku (obzvláště u pH měřících přístrojů) dobré topení do nádrže (stačí akvaristické) s dvojitým sklem dobré čerpadlo - tiché, s min. 200 litrů za hodinu, velký reservoár na vodu (barel, maltovačka apod.), min. 150 litrů, dobrý ventilátor s výkonem akorát spočítaným na objem growroomu a uhlíkový filtr s aktivním uhlím na odtah vzduchu zbaveného nechtěného aroma. Zajisti hlavně dostatečnou ventilaci. Důležitý je přístup čerstvého vzduchu s dostatečným obsahem oxidu uhličitého a teplotou okolo 22°C. Síla ventilátoru se počítá jednoduše z kubické výměry místnosti (growroom) vynásobením koef. 20 (vzduch by se měl vyměnit v místnosti min 20 x za hodinu!!!) Tak získáš kapacitu ventilátoru v m3/hod. Hodnota pH se zdá být příliš nízká, je pro to ale dobrý důvod: rockwool dosahuje i při prvním namáčení zvýšené hodnoty pH, proto byly spočteny průměrné hodnoty. Ukáže se, že pH rohoží je někde okolo 6,0 průměrně, tedy odpovídající!! Jakmile máš sazenice, měl bys je zasadit do rockwoolových kostek a postavit pod zdroj světla!!!!! uchop sazeničky opatrně ve spodní části stonku; vtlač stonek do rockwoolové kostky: zalij sazeničku okamžitě trochou vody, která má pH 5,6 a EC 1,3 (tedy živný roztok s normálními hodnotami); postav sazeničky vedle sebe v pěstebním truhlíku pod lampu (nezapomeň otočit odtokové rourky nahoru). Rostlina je nyní v růstové fázi, světlo musí být zapnuté 18 hodin a vypnuté 6 hodin. Po několika dnech zkontroluj, zda již můžeš sazenice dát rovnou na rohože. V ideálním případě by měly být rostliny přendány na rohož jeden den předtím, než jejich kořínky začnou růst skrz kostku. Tedy, jakmile vidíš, že kořínky již prorůstají skrz kostku, šup s nimi na rohož. Chceš-li, je nyní načase rostliny preventivně ošetřit proti nebezpečím infekce (hmyzu). Asi si pomyslíš, že je to předčasné; nicméně teď mohou být rostliny ještě ošetřeny pomocí chemických prostředků. Jakmile jsou rostliny ve fázi kwětu - a to je již v druhém týdnu - nesmí se používat žádné chemické přípravky či postřiky. Jedná se totiž obvykle o systémové jedy, tzn. že rostliny potřebují k jejich odbourání 2 až.6 týdnů. Jako zodpovědný pěstítel máš morální povinnost postarat se o to, aby konečný produkt byl vhodný ke konzumaci a prostý všech látek, které do něj nepatří. V posledním týdnu bychom neměli (ač to někteří pěstitelé ve snaze sklizeň zachránit činí) již používat žádné chemikálie! Při namáčení rohoží postupuj následovně: Připrav živný roztok s hodnotou pH 5,2 a EC 1,5. Polož rohože švy dolů do pěstebního truhlíku, plast ale nechej vcelku! Odtokové rourky otoč nahoru - truhlík nyní slouží jako vanička. Do vrchní strany plastového obalu probodni malý otvor, do kterého se vloži zahradni hadice! Tu prostrč až na konec rohože Nyní zapni pumpu a nechej do rohože natéct aspoň 10 litrů vody. Rohož je plná, když je hladina nad rockwoolem. Dávej pozor a bud' rychlý, jinak bude všude potopa. Vše nechej odstát aspoň 12 hodin, nejlépe však 24 hodin. Potom můžeš otočit odtokové rourky zase dolů. Potom rohož rozřizneš na několika místech - zbývající voda sama vyteče. Zjistíš, že hodnota EC se změnila, ale jen nepatrně, hodnota pH však poklesla na 5,8!! Nyní mohou být rostliny vysazeny. Otvory na rostliny můžeš vyhloubit s pomocí ostrého nože. Křížky udělej na těch místech, kde chceš rostliny mít. Rozestupy mezi rostlinami je třeba přesně vyměřit, my jsme zvolili šikmé a sstřídavé rozestavení, kdy sázíme střídavě 3 a 4 rostliny na truhlík. Teď otevři (odklop) křížky a zasad' do nich rockwoolové kostky. Připevni je pomocí dvou kapátek (která chceme mít u každé rostliny). Nyní, když je vše na správném místě, ještě jednou rostliny zalij, předtim, než začne normální zavlažovací cyklus. Zalévej je, dokud všude v rohoži nedosáhnete hodnot pH 5,6 a EC 1,5. Namáčení startovacích kostek EC mezi 1,3 a 1,5 pH 5,2 doba namáčení 12 hodin nebo déle Namáčení rohoží o několik dní později EC mezi 1,4 a 1,6 pH 5,2 doba namáčení 12 hodin nebo déle Ve chvíli, kdy rostliny zapustí kořeny, začíná normální hnojící cyklus, který bude popsán dále. Dokud mladé rostlinky mají málo kořínků a nedokážou samy dostatečně regulovat přísun vody, měla by být v místnosti vysoká vlhkost vzduchu (relativní vlhkost vzduchu). Díky tomu se vyhneme vysoušení. Vlhkost vzduchu okolo75% je dobrá, každopádně by neměla poklesnout pod 60% 5.4 Pěstování týden po týdnu Rostliny rostou a kvetou různě rychle, navíc i různé rostliny mají různé nároky na živiny. Přestože u většiny rostlin trvá cyklus 62 (či více) dní, existují druhy, jejichž životní cyklus je mezi 48 a 50 dny. Kromě toho existují druhy (např. Orange Bud), které snesou velké dávky hnojiv, jiným naopak postačí střednější dieta (např. White Widow). V následující kapitole vycházíme z průměrných rostlin s průměrnými požadavky a životního cyklu trvajícího cca. 8 týdnů. Můžeš se však u svého dodavatele informovat o případných speciálních požadavcích daného druhu a podle toho pozměnit popsaný standardní pěstební cyklus. U rychleji rostoucí rostliny se chováme jednoduše tak, jako by týden měl pouze 6 dní, u pomalejší rostliny naopak půl dne připočítáme. První týden Rockwoolové rohože jsi namočil a položil do pěstebních truhlíků. Kostky, prorostlé kořínky, se postaví na rohože. Pokud z nich visí příliš dlouhé kořínky, můžeš je zkrátit pomocí nůžek, jinak by mohlo dojít k jejich poškození. Učiň tak ale pouze, pokud je to opravdu nutné. Každý kořínek totiž znamená vyšší šanci rostliny na přežiti. Předtím, než zatlačíš sazenice do rockwoolových kostek, postříkej je ještě jednou prostředkem na ochranu rostlin. Tím zabiješ případné škůdce, ještě než stačí způsobit škody malým, citlivým sazeničkám. Na každou rohož postav střidavě 3, resp. 4 rostliny. Potom upevni kostky na rohož i našikmo pomocí kapátek. Zapni růstové lampy a nastav časovač na den trvající 18 hodin. Lampy by měly na začátku viset o něco výš než obvykle, přibližně 1 m nad rostlinami. V počátečním stádiu totiž postačí mladým a slabým rostlinám o něco méně světla. Nejdůležitější věcí v prvním týdnu je, aby sazenice zakořenily. Jakmile zjistíš, že se tak stalo, můžeš dát lampu dolů až na vzdálenost 60 cm. Dávej ale pozor, jestli není teplota u vrcholku rostlin příliš vysoká. Od 30°C výše dochází totiž k popálení. Starej se o to, aby rostliny neuschly, nebot' samy o sobě ještě nedokážou nasát dostatečnou vlhkost z rohoží. Vlhkost vzduchu v místnosti by proto měla být relativně vysoká. Kromě toho neuškodí čas od času rostliny postříkat vlažnou vodou. To přispěje k udržení vysoké vlhkosti vzduchu. Ihned začni se zavlažovacími cykly. V prvních dnech zalévej čtyřikrát. To znamená každých 6 hodin. První cyklus započne krátce předtím, než bude světlo. Poslední cyklus zase krátce předtím, než světlo vypíná. Tímto způsobem má rostlina dostatek času pojmout všechny živiny. Nyní něco k délce zavlažovacích cyklů: první a čtvrtý (tedy poslední) cyklus by měly trvat vždy 2 minuty, druhý a třetí jednu minutu. Na konci prvního týdne je možné zvýšit počet zavlažovacích cyklů na 6 (tzn. každé 4 hodiny). Rostlina by neměla během cyklů dostávat příliš mnoho živin, kvůli tomu začínáme s nízkou hodnotou EC (mezi 1,4 a 1,6). Při zkušebním cyklu jsi si již poznamenal, kolik vody vytéká z kapátek. Do těchto poznámek bys měl nahlédnout, abys věděl, jak dlouho má být pumpa zapnutá, aby rostlina dostávala správné množství živného roztoku. Určující je při tom množství odtékající (odpadní) vody, která vytéká z rohoží. POČÁTEČNÍ HNOJENÍ Počáteční hodnoty Zavlažovací cyklus 4 krát hodnota pH 5,6 hodnota EC mezi 1,4 a 1,6 teplota 22°C Každý den bys měl zkontrolovat, zda rostlinky vypadají ještě zdravě!! Po několika dnech by se mohlo stát, že kořínky už prorůstají skrze kostku do rohoží - to značí, že vše probíhá hladce. Jde-li vše podle plánu, na stonku se objevují postranní výhonky. Rostliny jsou totiž již 9 dní na světle (4 dny v kostkách a 5 dní na rohožích). NYNÍ MŮŽEME ZAHÁJIT FÁZI KVĚTU - přepnutí lampy na režim 12/12 a vysadit růstová hnojiva. Někteři pěstitelé ale chtějí lépe zaplnit prostory, proto to můžete nechat na růstu dele...!!!! Na konci každého týdne by měly být prováděny pravidelné kontroly. Následuje krátký přehled všech kontrolovaných činností, které již byly blíže popsány v předchozich kapitolách. Týdenní kontrola: rostlin kolísání růstu - pokřivené, zabarvené listy nemoci - napadení plísní hmyz - zvířátka rohoží hodnota pH - ne větší odchylka než 0,5 pH hodnota EC - ne větší odchylka než 0,5 EC teplota 22°C zavlažovacího systému ucpaná kapátka znečištění sudu s vodou teplota zavlažovacího roztoku Tyto kontrolní body jsou znovu vypsány vzadu v knize, v kapitole "Deník". Můžeš si tento deník sedmkrát zkopírovat, vepsat si do něj stávající hodnoty a vyvěsit si ho v pěstební místnosti. Každá provedená kontrola je tak důkladně zaznamenána a na nic se nezapomene. Druhý týden Rostliny se dobře uchytily a kořínky prorůstají již skrz kostky do rohoží. Lampa může být posunuta ještě o trochu níž, až na vzdálenost cca 50 cm od rostlin. Tím se zvýší intenzita světla. Měl bys však dávat pozor na teplotu v okolí vrcholků rostlin - nesmí být vyšší než 30°C. Rostliny jsou již pěkně vzrostlé a tudíž stoupají i jejich nároky na živiny. Každý 3. až 4. den by měl být živný roztok zvýšen o 0,1 EC (od 1,4 pomalu vystoupat až k 1,8). Ten, kdo dává přednost menším a širším rostlinám, může zaštípnout špičky rostlin. já osobně nezaštípávám; mám-li obavy z výšky rostlin, zahájím dříve fázi kwětu. Zahrádka je nyní "oficiálně" v květu, pozorujeme však pouze, že rostliny rostou. Látková výměna rostlin potřebuje totiž čas, aby se adaptovala na výrobu květů. Na konci druhého týdne uvidíš, jak tato metamorfóza začíná; rostlina poroste pomaleji a začnou se objevovat první zárodky kwětů. Jsou to ty malé bílé chloupky, které vyrůstají z ramen postranních výhonků!!!! Na programu stojí tento týden dodatečná práce: proplachování rohoží. Proplachování okyselenou, čistou vodou z vodovodu by se teď mělo provádět každých 10-14 dní. Je důležité vypláchnout soli, které rostliny nevstřebaly a které by se jinak usadily v rohožích. Tím se vyhneš překyselení rohoží. Proces proplachování je popsán v kapitole 4. Neustále dávej pozor na hmyz; nyní je poslední možnosí, kdy je ještě schůdné použít chemické postřiky. Pozdeji je třeba používat již jen biologické a přírodní přípravky. Měl bys zopakovat každodenní kontrolu. Třetí týden Je již velice zřetelné, že rostlina začíná kvést. Tam, kde předtím byly bílé chloupky, se nyní tvoří malé vrcholky květů. Čím větší rostliny jsou, tím více živin potřebují. Hodnota EC proto v průběhu času mohla vystoupit až na 1,8. Nevyskytnou-li se velké odchylky při pravidelných měřeních, nemusíš tento týden rohože proplachovat. Máš tedy dostatek času znovu přezkoušet celou pěstovacíí soupravu. Podívej se pod pěstební stůl, pod sud s vodou a přezkoušej jak elektrické přístroje, tak i vedení. Jestliže jsi ještě nepřipevnil sit', skrz kterou rostliny rostou, můžeš to udělat nyní. Později už by to nemuselo jít. Měl bys zopakovat každotýdenní kontrolu. Čtvrtý týden Rostlinky zatím vyrostly v masivní rostliny. Vlastní růstová fáze je nyní s konečnou platnosti pryč, fáze květu zato rázně nastupuje. Vrcholky květů se pomalu zvětšují. Vzduch již nemusí být tak vlhký jako na začátku, rostliny již nasávají skrze své kořeny dostatečné množství tekutin. Vlhkost vzduchu v místnosti může být snížena na 60%, což rovněž snižuje riziko napadení plísněmi. Rohože by měly být opět propláchnuty: hodnota pH 5,5, hodnota EC 0,5 (žádné živiny, ale kyseliny). Ještě se neobjevil žádný hmyz? Pamatuj, že bys měl používat jen biologické a přírodní postřiky. Měl bys zopakovat každotýdenní kontrolu. Pátý týden Všude na rostlině lze pozorovat již dosti tlusté hrozny květů. Nyní je důležité, aby všechny růstové podmínky zůstaly optimální. Nesmíš tedy přestat měřit a regulovat. Vlhkost vzduchu v místnosti smí být opět snížena (až na 50%). Měl bys zopakovat každotýdenní kontrolu Šestý týden První chloupky na kwětech se pomalu zbarvují do žlutohněda. Stále ještě musíš dávat velký pozor na podezřelé změny. Byla by škoda, kdyby ti teď hmyz snědl celou úrodu. Mezitím se mohlo stát, že se na rostlině objeví žluté lístky. S tím si nemusíš dělat starosti, patří to k věci (samozřejmě pokud se hodnoty pH a EC pohybují ve stanovených mezích). Tyto listy můžeš opatrně ostříhat třeba nůžkami, rostlina totiž nepotřebuje plýtvat energií na staré listy, zato se jí uplatní při tvorbě kwětů!! Sedmý týden Chloupky jsou stále hnědší. Je to znamení, že se zrání bliží ke konci. Za podmínky, že to rostliny snesou, můžeš nadále zvyšovat hodnotu EC. Jinak vše zůstává při starém. Žluté nebo uschlé listy mohou být opět odstraněny. Vlhkost vzduchu by měla zůstat nízká (cca 50 %), nebot' hrozí nebezpečí, že květy začnou zevnitř hnít. Každotýdenní kontrola. Osmý týden V tomto týdnu jsme dosáhli maximální hodnotu EC, která leží někde okolo 3,0. Vlhkost vzduchu necháme poklesnout pod 50 %. S hmyzem můžeme nyní bojovat jen pomocí přírodních nepřátel, kteří jsou popsáni v následující kapitole. Každotýdenní kontrola. Devátý týden Tento týden dostanou rostliny živiny naposledy. Rostliny jsou již zralé a nádherně voní. Je čas přezkoušet vzduchový filtr a celou odsávací aparaturu. Byla by škoda vše ztratit kvůli podcenění intenzity vydávaného zápachu. Každotýdenní kontrola. Desátý týden A je to, čas sklizně nadešel. Na konci tohoto týdne budeš sklízet. Správný okamžik nastal, když 75% všech chloupků na rostlině dostalo hnědou barvu. To totiž znamená,že rostlina je zralá k odstřihnutí. Poslední dny před sklizní ještě propláchni rohože. To znamená, že rostlinám nedáváš již žádné živiny, vodu však stále ještě okyseluješ na pH okolo 5,6. Frekvence zavlažování zůstává stejná, šestkrát nebo sedmkrát za den. 5.5 Pěstební schéma Výhodou pěstebního schématu je, že clověk přesně vidí, co se bliží a jaká opatření musí udělat. Nevýhodou zase je, že schéma ,žije vlastním životem" a že se pěstitel nechá řídit spíš schématem než rostlinami. Každý druh rostliny má specifické nároky; některé rostou pomalu, jiné rychle, některé vyžadují velké množství živin, některé nikoliv. O tom se můžeš nechat informovat při koupi sazenic/semen. Následující přehled je tedy pouze vodítkem pro průměrné pěstování průměrných rostlin v průměrné zahrádce. Je dobrý pro začátek, ale měl by být co nejdřive přizpůsoben dané situaci! Růst Rostliny jsou vysazeny, zavlažujeme čtyřikrát denně, poprvé 2 minuty, podruhé a potřetí 1 minutu a po čtvrté (a naposled) opět 2 minuty. Lampa je zapnutá 18 hodin denně, první týden visí jeden metr na rostlinami. Vlhkost vzduchu zůstává vysoká (75%), dokud rostliny dobře nezakoření. Kwět Přepnutí z růstu na květ: lampa je zapnutá 12 hodin denně (je-li to zapotřebí, lze ji přepnout o pár dní později). Zavlažujeme 5krát denně: poprvé 2 minuty, podruhé, potřetí a počtvrté 1 minutu a popáté (a naposled) opět 2 minuty. Každotýdenní kontrola hodnot pH a EC rohoží. Rostliny jsou sice již ve fázi květu, stále ale rychle rostou. Rohože bychom měli propláchnout čistou vodou. Po propláchnutí okamžitě 3 minuty zavlažovat! Počet zavlažovacích cyklů zvýšíme na 6, schéma zůstává stejné. Zkontroluj, zda se nevyskytly nemoci či se neobjevil hmyz a prověř kapátka. První týden květenství Rostlina roste pomaleji a směřuje ke kvetení. Každotýdenní kontrola hodnot pH a EC rohoží. Kvetení začíná: objevují se zárodky květů. Probíhá látková výměna! Hodnota pH by proto měla být obzvlášť dobře pozorována a eventuálně i vyrovnávána. Frekvence zavlažování je zvýšena na maximální možný počet cyklů. Překontroluj, zda se neobjevil hmyz. Druhý týden květenství Rohože bychom měli propláchnout čistou vodou. Po propláchnutí 3 minuty zavlažujeme. Každotýdenní kontrola hodnot pH a EC rohoží. Rostliny stále ještě pomalu rostou. Na zárodcích květů se objevují bílé chloupky. Vlhkost vzduchu by neměla převyšovat 60%, abychom se vyhnuli napadení plísní. Hodnotu EC jsme postupně zvyšovali, dávej však dobrý pozor na případná zbarvení!! Třetí týden květenství Nedávat příliš vody, dávat pozor na over-drain. Každotýdenní kontrola hodnot pH a EC rohoží. Rohože bychom měli propláchnout čistou vodou. Zárodky květů se pomalu zvětšuji a jsou stále tlustší. První chloupky se zbarvují. Dávat pozor na nemoci, hmyz a poruchy zavlažovacího systému. Čtvrtý týden květenství Kontrola hodnot EC a pH rohoží! Zárodky květů jsou stále větší a chloupky malinko hnědnou! Rohož bychom měli propláchnout a pořádně zčeknout lupou, jestli k nám nezavítali nezvaní hosté! Pátý týden květenství Reagují rostliny stále ještě příznivě na zvyšování hodnoty EC? Dávej pozor na zbarvení listů. Každotýdenní kontrola hodnot pH a EC rohoží. Chloupky jsou stále hnědší. Doba zrání se blíží, aroma sílí - měl bys překontrolovat odvětrávání. Odstraň žluté a uschlé lístky, aby se mohla rostlina zaměřit na rozvoj květů . Šestý týden květenství Poslední kontrola hodnot pH a EC rohoží. Rohože propláchni čistou vodou. Sedmý týden květenství Vlhkost vzduchu by měla zůstat nízká («50%), aby nevznikaly žádné plísně. Rostliny již nedostávají žádné hnojivo, ale pouze okyselenou vodu. Osmý týden květenství Poslední týden je zde, pěstitel se rozhoduje, jestli už má chuť na špeka, a tak sklidí. :jumper::bounce: (většinou se proplachuje [flushing = jen voda, žádné živiny]) SCRAT Problémy s živinami Rostlina disponuje relativrě málo výrazovými prostředky, kterými dává jasně najevo, že se jí nedaří dobře. Ukazuje to především prostřednictvím svých listů (zbarvení, deformace atd.), svých stonků (zbarví se např. dofialova) a tím, že přestane růst. Další části rostliny (jako např. kořeny) zůstávají našemu oku skryté. Pro dobrý příjem živin je důležité, aby pH bylo mezi 5,3 a 6,2. Je-li vyšší, některé živiny se vážou. Jsou pak sice k dispozici, rostlina je však nemůže přijímat. Je-li pH příliš nízké, vznikají jedy, které poškozují kořeny. Nedaří-li se rostlině dobře, není tak jednoduché najít příčinu. Často mohou stejné příznaky mít zcela jiné důvody. Příčinou žlutých listů může např. být: rostlina se nachází ve své poslední fázi předtím, než odumře nedostatek hořčíku, draslíku, sulfátu, síry či fosforu, přičemž tyto látky sice mohou být k dispozici, avšak leží v rohoži ve vázané formě příliš mnoho hnojiva Příčiny nelze zaměňovat, jejich špatný odhad totiž věci pouze zhorší. Při hledání příčiny např. žlutých listů můžeme nejprve přezkoumat, zda se symptomy vyskytují u všech rostlin, které dostávají stejný živný roztok; změříme hodnoty pH a EC v rohožích a přezkoušíme pH a EC živného roztoku. Třeba chybí hnojivo nebo není v pořádku pH. Pokud je příčina tato, měli bychom rohože propláchnout. Potom můžeme začít znova s novým a správným roztokem. Jestliže se žluté listy vyskytují pouze na jednom místě v truhlíku, spočívá problém v nedostatečném osvětlení, nedostatečné cirkulaci vzduchu či v začínajícím napadení škůdci. Pokud jsme však toto vše překontrolovali a nic nenašli, může se jednat o nemoc způsobenou špatnými živinami. Obvykle je však příčina kombinací různých faktorů. Nedostává-li se rostlině nějakých živinných komponent, lze v Grow-shopu zakoupit dodatečné živiny, které - podle doporučeného dávkování - přimícháme do živného roztoku. Není lehké přesně říci, které komponenty jsou odpovědné za jaké změny na rostlině. Kromě toho může přebytek jedné živinné komponenty mít za následek nedostatek jiné. Kdo chce později zjistit, kdy a proč nastal něčeho nedostatek, musí mít bud'zázračnou paměť, anebo má vše zaznamenáno v deníku. Tato kapitola dala jasně najevo, že deník(popsaný v kapitole 7) není žádný zbytečný luxus a že námaha vynaložená na jeho vedení se později může vyplatit. 6.2.1 Možné omyly Přehnojení, spojené s nakupením živinných solí v rockwoolu Je-li voda obklopující kořeny příliš slaná, je voda odčerpávána místo toho, aby si ji rostlina schovávala. Řešení: propláchnutí rohoží, dokud není opět dosažena správná hodnota EC. Potom začínáme s méně koncentrovaným roztokem. Pravděpodobně bylo předchozí nižší dávkování v pořádku. Symptomy přehnojení jsou: stagnující růst, malé lístky a zažloutnutí (všech) okrajů listů. Utopení Jsou-li listy splasklé (ochablé) a visí směrem dolů, jedná se o speciální symptom utopení (přílišného zalévání). I při pěstování na rockwoolu mohou být rostliny příliš mokré. Kvůli přebytečné vlhkosti v rockwoolu je kyslík v rohožích vytlačován, a bez kyslíku kořeny nenávratně odumírají. Dostaví-li se tyto příznaky již krátce po začátku pěstování, podívej se, zda používáš rohože se správnou hustotou. Hustota rohoží je totiž určující pro schopnost rockwoolu udržovat vlhkost a rovnoměrně ji rozmístit po celé rohoži. Pokud máš správné rohože, anebo se problémy projeví až později při pěstování, může to být způsobeno přebytkem vody v rockwoolu. V takovém případě redukuj délku zavlažovacích cyklů nebo zvyš odstupy mezi jednotlivými cykly. Nedostatečné osvětlení Lampa asi visí příliš vysoko nad rostlinami a je od nich příliš daleko. Rostliny se pak natahují za zdrojem světla a rostou rychle do výšky. Na stonku je rozestup mezi dvěma rozvětveními moc veliký. Otevři si v takovém případě znovu kapitolu 3 a přečti si, jak nastavit osvětlení do správné výšky. Příliš málo CO2 V principu nemůže v místnosti nastat téměř nikdy nedostatek CO2, jelikož se ho nachází dostatek v okolním vzduchu, který do místnosti proudí různými otvory a škvírami. Co se však může klidně stát, je, že CO2, který je v místnosti k dispozici, se kvůli nedostatečné cirkulaci nedostane k rostlinám. Střecha (pokrývka) vytvořená z listů rostlin je velmi dobrý izolátor, což znamená, že vzduch, který se nachází mezi listím, se prakticky nepohybuje. To následně způsobuje, že se CO2 v takovémto nehybném vzduchu rychle spotřebuje, čímž se všechny procesy zpomalí a rostlina začne vypadat "nezdravě", či dokonce postupně odumře. Jediné řešení je nechat vzduch cirkulovat pomocí otočných ventilátoů (viz kapitola 3). Dusík (příliš mnoho) Způsobuje, že rostlina je schopná přijmout z rockwoolu méně vlhkosti a živin. Přebytek můžeš odstranit tak, že propláchneš rohože a o den později pracuješ již se správným živným roztokem. Dusík (příliš málo) Listy se začnou zbarvovat ve spodní části rostliny, což se později může rozšířit i výše. Dusík potřebuje rostlina během své celé existence ve velkém množství. Nedostatek činí rostlinu kromě toho i náchylnější k napadení plísní. Nedostatek můžeš vyrovnat tím, že čas od času do živného roztoku přimícháš dodatečný dusík. Po pár dnech se barva listů trochu regeneruje, přičemž tyto listy už ale nebudou, co bývaly. Nové listy budou mít opět normální barvu a velikost. Nedostatek fosforu Červeno-fialové zbarvení u na první pohled zdravých, zelených rostlin je rozeznatelné zejména na žilkách na spodní straně listů. Symptomy se podobají těm při nedostatku železa. Je důležité je nezaměnit: dodatečná dávka železa při nedostatku fosforu celou věc jenom zhorší! Nedostatek fosforu můžeš vyrovnat tak, že do živného roztoku čas od času přimícháš přísadu s extra P (fosforem) (jako např. PK 13-14). Listy, které jsou již poškozené, se tím sice neregenerují, ale rostlina se opět vzpamatuje a začne tvořit opět nové, zdravé listy. Symptomy jsou trpasličí růst a tmavě fialové fleky na listech, které později zežloutnou a stočí se (svinou se). Nedostatek draslíku Lehký nedostatek draslíku projevující se hnědýmí fleky, zejména na okrajích nejvyšších listů, vypadá sice nehezky, nemusí být však nijak zvlášť řešen. Poukazuje na špatnou vlhkost. Pokud se však počet fleků začne rychle zvyšovat, je nedostatek závažnější a budeš muset po delší dobu přimíchávat dodatečný K (draslík) do živného roztoku. Regenerace se bude dít jen velmi pomalu: nové listy nebudou již zbarvovat a po několika týdnech spatří světlo světa mladé zdravé lístky. Symptomatické pro nedostatek draslíku je zežloutnutí okrajů listů, které se následně spálí (shoří). Nedostatek hořčíku Rostliny cannabisu mají rády hořčík a potřebují ho k tvorbě chlorofylu. Pokud nastane jeho nedostatek, lze to přímo rozpoznat na zesvětlení vnitřní strany starších listů; samotné žilky však zůstanou zelené. Nedostatek můžeš odstranit tak, že přimícháš do živného roztoku dodatečný hořčík, a to dokud se barva nevrátí. Symptomy se často projevují v období květu; zežloutnutí vypadá jako mraky (se podobá mračnům?). Nedostatek vápníku Tento nedostatek se dostavuje především v období silného růstu, neboť vápník je důležitou součástí buněčné stěny. Symptomy jsou zpomalený růst, ochablé stonky a žluté tečky (zejména na starších listech). Nedostatek vápníku se v praxi vyskytuje málo, protože ve vodě z vodovodu se obvykle nachází dostatek vápníku. Nedostatek zinku Tento nedostatek se vyskytuje obvykle až v druhé části růstové fáze. Dávej pozor zejména na zvětšující se vzdálenosti mezi rozvětveními (tzn. rozestupy mezi dvěma uzly na stonku), s místy se vyskytujícími malinkými lístky na vnějším konci. Často uvidíš listy, které se svinou okolo podélné osy. Problémy lze vyřešit přidáním dodatečného zinku do živného roztoku. Nedostatek boru Nedostatek této látky se vyskytuje zřídka. Pokud ho včas rozpoznáš, můžeš si účinně pomoci tím, že postříkáš spodní stranu listů vodou, ve které jsi rozpustil trochu kyseliny borité (k dostání v lékárně). Pokud se dole rozlomí silnější stonek a uvidíš uvnitř suchou, začervenalou tkáň, přišel jsi jíž pozdě a můžeš rostlinu odepsat. Vyschnutí Jedná se o často se vyskytující problém. Listy pomalu zvenku zesvětlávají a žiIky zůstávají naopak dlouho zelené. Průduchy se uzavírají a rostlina nemůže nadále odvádět vlhkost, takže není schopna přijímat další vodu. Vyschnutí je nemilý problém a zvlhčování je jeho jediným řešením. 6.3 Metody boje se škůdci ...něco se přes všechna opatření pokazí - nepanikař, snaž se najít diagnózu... Zcela napadenou rostlinu bys měl raději odstranit z místnosti, jinak napadne i další.... ...je třeba znát způsob, jak se škůdci a nemocemi bojovat.. .Metody boje se škůdci se dělí do tří skupin: přírodní, biologické a chemické. Přírodní Sem spadají všechny domácí, zahradní a kuchyňské přípravky. Pamatuj, že přírodní prostředek nemusí být vždy neškodný. Nepoužívej žádné universální (se širokým polem působnosti) prostředky pro boj se škůdci. Často tak otrávíš kromě nepřítele i přítele! Dávej kromě toho pozor, abys u vlastnoručně namíchaných směsí nesmíchal látky, které spolu mohou nebezpečně reagovat. K dostání jsou rovněž spreje, které jsou vyráběny na přírodní bázi. Často jsou plně biologicky odbouratelné a mohou být použity v kombinaci s ostatními biologickými přípravky. Při kombinovaném použití se však nejprve podívej na obal, zda není doporučena určitá čekací doba (a pokud ano, jak dlouho je třeba čekat?, jak dlouhý má být odstup mezi použitím přípravků?). Čekací dobou je udána doba, kterou látka potřebuje k odbourání. V tomto období pak nesmíš sklízet, neboť není bezpečné konzumovat takovýto produkt. Delší čekací doba je pochopitelně vždy lepší a mohu ji jen doporučit. Po šestém týdnu květu bys neměl tyto prostředky používat! Biologické Biologický boj se škůdci spočívá v nasazení živého materiálu, jako např. predátorů, parazitů, mikroorganismů a enzymů, které požírají nezvané hosty. Predátoři nemají jakožto masožravci žádný zájem o naše rostliny a jsou tudíž pro nás naprosto neškodní. Všechny tyto užitečné organismy pochází z přírody. Problém však je, že ta správná zvířátka nejsou v naší místnosti přítomna ve správný okarnžik a ve správném počtu, aby mohla hmyz podchytit již v zárodku. Proto musí být predátoři vypuštěni do místnosti nejlépe preventivně. V domě funguje tato forma biologické ochrany rostlin výborně, nebot' místnost je uzavřená. Zvířátka pak nemohou jinak, než sníst celý naservírovaný pokrm. Úspěch této metody je úzce spjat s počtem predátorů (zvířátek), které vypustíš. Ten musí být totiž přiměřený k míře napadení, které chceš odstranit. Přirozeně souvisí efektivita rovněž s vitalitou těchto bojovníků se škůdci. Ač se to nezdá, jedná se o zranitelná zvířátka. Vyhni se vysokým teplotám a rovněž je neskladuj v mrazáku - to by snížilo jejich životnost na nulu. Nejlepší je nasadit je v místnosti ihned po zakoupení. Balení, která si můžeš objednat ve svém Grow-shopu, obsahují dostatek predátorů na pokrytí 4 m2. Chemické Při rozsáhlejším napadení nasazuje bohužel většina pěstitelů silnější zbraně (pesticidy), neboť domácí přípravky i biologické metody jsou příliš slabé. Pamatuj, že chemické přípravky jsou smrtelné nejen pro hmyz, který se snažíš odstranit, ale že zničí i mnoho užitečných organismů. Chceš-li po postřiku nasadit biologické přípravky, musíš přesně dodržet následné účinkování přípravku. Postřik, který je stále aktivní, by totiž účinkoval i na nové pomocné jednotky! Když se rozhodneš použít jedovaté přípravky, tak musíš rovněž nést odpovědnost vůči konzumentům tvé sklizně. V každém případě se ujisti, zda nezůstaly žádné zbytky přípravku na rostlině a na květech; tím by se stala tvá sklizeň nevhodná pro konzumaci. Pouze přípravky, které se za krátký čas odbourají, připadají v úvahu k použití v naší zahrádce. Použití je možné pouze tehdy, když je doba odbourávání (a raději ještě o něco déle) kratší než doba, která zbývá do sklizně. Jen velmi omezené množství takovéhoto druhu přípravků může být nasazeno během růstové fáze. Většinu těchto přípravků nesmíš při tak krátké době pěstování vůbec používat. Používat pesticidy během fáze květu je hloupé, egoistické a zavání zločinem! Já osobně tyto přípravky nesnáším, a proto Ed říká: "Nepoužívej žádné pesticidy!" 6.4 Zvířata v zahradě! Proč si ta odporná havěť vždycky vybere za oběť právě moje rostliny a neživí se radši sousedovými tulipány? Neděje se to náhodou. Hmyz rozpozná svoji potravu po pachu, který z ní vychází. Navíc vůně naší milované rostliny je její vlastní ochrana. Když se snažíš tomuto pachu ve své pěstební místnosti vyhnout, má to za následek stresující se rostliny. Rostliny produkují pod vlivem světla různé stavební látky. Nejdůležitější stavební látky jsou u většiny rostlin stejné a voní také víceméně stejně. Ale vedclejší produkty, které rostlina vytváří a které se také druh od druhu mohou dost lišit, jsou vylučovány jako plynné vonné látky. A je to ten specifický zápach, který se rozptýlí ve vzduchu a působí na hmyz jako magnet. Proto vábí některé rostliny hmyz více než jiné. Rozeznání nezvaných hostí v pěstební místnosti je velice důležité. Každý pěstitel z tohoto důvodu pravidelně kontroluje svou zahrádku. Lepící destičky Lepící destičky (tabulky) jsou dobrá pomůcka, jak odhalit škodlivý hmyz už v brzkém stádiu. Nejčastěji se používají žluté destičky, na které se nanese lepivá látka. Tyto žluté (nebo modré)tabulky pracují na naprosto jednoduchém, avšak i účinném principu: barva působí na většinu hmyzu jako neodolatelná přitažlivá síla a lepidlo se zase stará o to, aby hmyz už nemohl odletět. Pohled na tyto destičky, které jsi pověsil mezi rostliny, ti řekne, zda se v místnosti vyskytuje nějaký hmyz. Pokud ano, pak máš k dispozici ihned (polapený) exemplář, jehož identitu zjistíš a provedeš náležitá opatření. 6.4.1 Často se vyskytující škůdci Sviluška (Tetranychus urticae, druh roztoče) Svilušky jsou malí roztoči (1,5 mm), kteří jsou zřetelně rozpoznatelní podle tmavší skvrny, kterou mají na každé straně svého žlutohnědého tělíčka. Existují jak červené, tak žlutohnědé druhy. Při bližším pohledu pod lupou můžeš napočítat osm nohou. Především v teplém a suchém prostředí se může sviluška extrémně rychle rozmnožovat. Délka života jedné samičky svilušky trvá několik týdnů a v této době stihne položit na spodní stranu listů cca 100 až 120 malinkatých červených vajíček. Vajíčko svilušky se při 21°C vylíhne za 5 dní. První dvě larví stádia trvají každé 2 dny, třetí stádium trvá cca 4 dny. Po následném oblanění se zjeví již vyrostlé zvířátko. Toto sice obyčejnému pěstiteli jeho situaci nijak neulehčí, ale mladé svilušky mají v prvních dvou životních fázích o dvě nohy méně. Sviluška se živí tak, že na spodní straně listu nabodne rostlinné buňky a vysaje je. Tím pádem vznikají na listech malé žlutohnědé tečky. Při větším napadení může takto zesvětlat a odpadnout cely list. Poznávacím.znamením pro svilušky je stříbřitě šedé předivo (pavučina) na spodní straně listů, na rozvětvení listů a na zárodcích květů. Pavučina chrání svilušku před vyschnutím. Uvidíš-li toto, pak je již celkem pozdě. Roztoč je často latentně přítomná v pěstební místnosti, ale objeví se pouze tehdy, když jsou pro to příhodné podmínky (např. když je vlhkost vzduchu příliš dlouhou dobu příliš nízká). Nejpřirozenější obranou je pravidelné postřikování vodou. Přitom nesmíš zapomínat zejména na spodní stranu listů. Postřikování prostředkem obsahujícím pyrethrin může také dost pomoci. Pyrethrin je přírodní jed, který lze nasadit proti nejrůznějším roztočům a hmyzu. Rozpouští hmyzu totiž jeho ochrannou vrstvu, čímž ho činí bezbranným. V pyrethrinových pfípravcích, které jsou k dostání, je obvykle zpracována chemická látka "piperonylbutoxid", která zesiluje působení pyrethrinu. To činí ovšem postřik o něco méně přírodním! Pyrethrin nesmíš nikdy používat zároveň s dravými roztoči Phytoseiulus persimilis, neboť' takový přípravek je smrtelný i pro ně. Molice skleníková (Trialeurodes vaporariorum, bílé mušky) Dospělé bílé mušky se podobají bíle posypaným molům a jsou dlouhé asi 1,5 mm. Živí se rostlinnou šťávou (mízou) a způsobují zpomalení růstu a kvetení rostliny. Mladé i dospělé bílé mušky vylučují, následkem přebytečného cukru v jejich těle, sladkou, lepivou látku, která ucpává póry na listech a tím zabraňuje odpařování a přijímání živných solí. Když se vlhkost vzduchu pohybuje ve vyšších hodnotách, je tato látka dobrým prostředím pro tvorbu plísní. Životní cyklus bílé mušky trvá 30 až 40 dní. Samičky pokládají, aniž by byly oplodněné, cca 3 až 8 vajíček za den na spodní stranu listů. Zpočátku jsou vajíčka žlutozelená až bílá, po několika dnech se zbarví dofialova a po 10 dnech je muška v prvním larvím stádiu. Potom následují další dvě larví stádia, která trvají každé 3 až 4 dny, a pak je už bílá muška na světě v plné síle. Jednu bílou mušku můžeš možná chytit rukou, ale dávej pozor, abys přitom nepoškodil rostlinu. Při větším množství se však ruční chytání stává nereálným a budeš tudíž muset zvolit nějakou (jinou) metodu boje s tímto škůdcem. Mšice Existují různé druhy mšicí, které napadají listy. Rostliny cannabisu napadají obvykle broskvové? mšice, 2 mm veliké a zelené, hnědé či černé barvy. Vyskytují se v okřídlených a neokřídlených generacích. Mšice se zdržují především na špičkách a na spodní straně mladých listů. Patří mezi sající hmyz. Svým dvojitým sosákem napumpují do listu enzymatické sliny, aby oslabily buňky, a zároveň z rostliny vysají šťávy obsahující cukry. Tím se listy zbarví a nakonec zvadnou. Kromě toho vylučují mšice lepkavou látku, která zůstává na rostlině a přitahuje špínu a plíseň. Navíc mohou mšice přenášet i různé viry. Mšice se mohou extrémně rychle množit díky tomu, že samičky jsou schopné porodit více než 10 generací bez oplodnění. Během svého života může samička položit až 5 vajíček denně, která vyrostou za 9 dní. Mšice má mnoho biologických nepřátel, jako např. berušky, pavouky a další. Při indoor pěstování se jako predátor i proti mšicím nasazují Encelia farinosa a zlatoočka. Třásněnky Třásněnka je velmi malý, okřídlený hmyz (1 mm). Nejdůležitější druhy, které se mohou vyskytnout, jsou tabáková třásněnka, kalifornská třásněnka a třásněnka růžová. Jejich barva závisí na druhu a látkách, které požívají, ale když dospějí, mají většinou žlutohnědou barvu. Jsou pověstné především tím, že napadají velmi mladé rostliny. První třásněnky odhalíš zejména na teplých místech. Jako u většiny hmyzu závisí doba, po kterou se vyvíjejí, na teplotě. Čím vyšší teplota, tím kratší doba vývoje. Nejrychleji se vyvíjejí při cca 30°C, při více než 35°C však zase vývoj ustává. Při 18°C trvá vývin přibližně dvakrát déle než při 25°C. Škody, které páchají, jsou způsobené tím, že třásněnky se nabodnou do rostlinných buněk a vysají je. Tkáň pak okolo odumře, čímž vznikají stříbřitě šedé fleky, na nichž lze pozorovat černé tečky (exkrementy třásněnek). Kromě toho díky ztrátě zeleně na listech stagnuje aktivita rostliny. Při těžkém napadení usychají listy a mohou být napadeny i květy. Jako přírodní nepřátelé (predátoři) mohou být nasazeni draví roztoči Phytoseiulus persimilis, raubwanze a thripsparaziten. Plíseň verticillium lecanii může fungovat pouze ve spojení s nasazenými dravými roztoči Phytoseiulus persimilis a raubwanzen. Úspěch thripsraubmilben závisí na jejich hladu a na velikosti požíraných larev. Velké larvy třásněnek se mohou totiž bránit tím, že dravé roztoče Phytoseiulus persimilis postříkají vlhkou látkou, což má za následek, že roztoč se musí nejprve očistit a teprve potom může myslet na potravu. Smutnice (druh komára) Smutnice je malá, šedočerná muška (komár) o velikosti 1 - 3 mm, s dlouhýma nohama a dvěma tykadly na hlavě. Za život položí cca 100 vajíček, která - v závislosti na teplotě - se vyvinou za 8 až 10 dní. Daří se jim dobře zejména ve vlhkém a teplém prostředí a pochopitelně v blízkosti rostlin. Larvy této mušky jsou průhledně bílé. Vyrostou do 3 až 4 mm a mají nápadně černou hlavu. Tyto larvy jsou těmi pravými škůdci a žijí v rockwoolu u kořínků mladých rostlin a v organickém materiálu. Škody, které páchají, způsobují modré zbarvení, zpomalení a povednutí růstu a v nejhorším případě odumření rostliny. Vedle přírodních nepřátel - nematodů - můžeš jako alternativu použít lepivé destičky. Mšice Mšice je plochý, zelený hmyz, který je velmi čilý především při vysokých teplotách. Jsou velké cca 2 až 4 mm a mají na zádech 4 křídla. Larvy nemají žádná křídla, ale mají, stejně jako dospělí jedinci, sosák. Mšice strká svůj sosák do mladých listů, vysaje z nich živiny a pokračuje dále. Teprve když list vyroste, stane se škoda viditelnou: Herzfaule (mnoho nepravidelně tvarovaných otvůrků s hnědým okrajem). Mšice se rády zdržují v ramenech postranních výhonků. Občas vylučují lepkavou hmotu. Plíseň Existuje mnoho druhů plísně. Všechny mají společné, že se jim dobře daří ve vlhkém prostředí s nehybným vzduchem. Sněť rostlinná se vyznačuje žlutými kruhy na vrchu listu a protilehlými hnědočervenými kruhy na spodní straně listu. Pro léčení je třeba se postarat zejména o nižší vlhkost vzduchu a, je-li to zapotřebí, zlepšit cirkulaci vzduchu. Při menším napadení odstraňuj postižené listy velice opatrně. Mikroskopicky malé spóry této plísně jinak napadnou mladé listy. Padlí je rovněž způsobeno plísní. Spóry této plísně jsou přenášeny vzduchem. Lze ji rozpoznat především podle bílého, šedého nebo béžového povlaku na listu a stonku. Lze jej lehce setřít. Vyskytuje se zejména v teplém a suchém prostředí. Plíseň šedá, nazývaná též Botrytis, je parazit, který napadá hlavně slabé a poškozené rostliny. Lze ji rozpoznat podle šedohnědého načepýřeného povlaku na shnilých částech rostliny. V chuchvalcích plísně se vyvíjí miliardy nových spór, které se lehce rozšiřují vzduchem. Skrze rány (poškozené části) rostliny může Botrytis napadnout rostlinu celou. Tato plíseň miluje chladné, vlhké prostředí. Její příčinou bývají obvykle špatné růstové podmínky v místnosti. První krok v boji s plísní je dobré větrání v pěstební místnosti. To je třeba k odvlhčení vzduchu a k odstranění spór, které se ve vzduchu vyskytují. Kromě toho odstraň z místnosti vše, v čem by se plíseň mohla vyskytovat, např. tedy zbytky rostlin. Dělej to velice opatrně , jinak ve vzduchu rozšíříš ještě více spór! Existují biologické prostředky proti plísním, které fungují na rostlinné bázi. Ty lze použít hlavně k prevenci a jako prostředky v boji se škůdci při malé infekci. Po postřiku napadená místa seschnou a plíseň se stane neúčinnou. Při větším napadení budeš ale muset postřikovat fungicidem. S tímto chemickým prostředkem budeš muset rostliny důkladně postřikovat několikrát (s pauzou 5 až 10 dní). Prostředky tohoto druhu jsou k dostání pod různými jmény v normálních zahradnických obchodech. Buď s nimi však opatrný: jsou opravdu jedovaté! U těchto prostředků je udávána doporučená čekací doba. Jak jsem již poznamenal dříve, doporučuji delší čekací dobu. Stejně jako ty, i kočky jsou zblázněné do trávy. Drž je proto dále od pěstební místnosti, nejenže vylíže vše, co se ti tam vylije, ale způsobí i nejrůznější znečištění, neboť může do místnosti vnést parazity a zanechat zde chlupy. 6.4.2 Užitečná zvířata Naštěstí lze v Grow-shopech dostat i poslušná a řádná zvířátka, která nám mohou být nápomocna. Zde je výčet nejdůležitějších z nich. Dravý roztoč Phytoseiulus persimilis Roztoč žije zejména ze svilušek a vajíček svilušek, které vysává a požírá. Nepohrdne však ani smutnicemi. Tento roztoč je malé, lesklé, červené zvířátko, měřící asi jeden milimetr, kterému nejlépe vyhovuje teplota mezi 15 -25°C a vysoká vlhkost vzduchu. Vhodná je proto kombinace s postřikováním vodou. Roztoč žije přibližně měsíc a během jednoho chodu sní (při cca 20°C) přibližně 20 mladých larev a vajíček nebo 5 dospělých svilušek. Sviluška naklade za měsíce o dost méně vajíček než roztoč. Jelikož se Phytoseiulus vyvíjí dvakrát rychleji než sviluška, roste počet roztočů velmi rychle, zatímco počet svilušek naopak rapidně klesá, čímž se nákaza dostává pod kontrolu. Roztoči Phytoseiulus persimilis se prodávají v lahvičkách, které obsahují látku, na kterou během transportu přilnou. Po zakoupení rozprostři (vysaď) roztoče co nejdříve ve své zahrádce, a to rovnoměrně na všechny rostliny. Protože mohou špatně snášet vysoké teploty, udělej to nejlépe ve chvíli, kdy jsou lampy vypnuté. Po třech týdnech vysad' roztoče znovu a opakuj to tak často, dokud nezmizí všechny svilušky a smutnice z tvé zahrádky. Lumci Lumek měří přibližně půl milimetru. Jejich jméno je odvozeno od slova "líhnout se" (zní to jako blbost, ale v němčině to tak je...). Larvy se totiž vylíhnou z napadené oběti, do níž matka-lumek nakladla předtím svá vajíčka. Po 1 až 10 dnech se zbarví kukly (zámotky) napadené molice dočerna. Po dalších 14 dnech se tyto zámotky vylíhnou a nová generace lumků je na světě. Lumek se prodává v zakukleném stádiu, přičemž dostaneš štítek, na kterém jsou nalepené čemé kukly. Jedna dávka obsahuje cca 500 kukel. Bezprostředně po zakoupení zavěsíš štítky mezi rostliny, přičemž dávej pozor, abys kukly dotykem nepoškodil. V teple se kukly vyIíhnou, čímž vzniká celá armáda lumků. Je-li to zapotřebí, můžeš tento postup po 14 dnech zopakovat. Při větším napadení se doporučuje před nasazením lumků rostliny nejprve postříkat sprejem proti hmyzu. Dej však pozor, aby sprej neobsahoval žádné přísady, které škodí lumkům! Encelia farinosa (druh komára) Encelia farinosa se prodávají jako kukly, které rozvěsíš v zahrádce a které se vylíhnou za několik dní. Samička tohoto zvířátka naklade během několika dní na listy napadené mšicemi okolo 100 vajec. Vaječné stádium trvá dva až tři dny, larví stádium 7 až 14 dní a kuklí stádium přibližně 2 týdny. Mšice je postříkána jedem a poté vysáta. Každá larva zahubí během 5 dní přibližně 20 mšic a potom zaleze do země, kde se zapřede do kokonu (zámotku). Po přibližně 2 týdnech a dalším kuklím stádiu přichází na svět dospělá Encelia farinosa. Zvířátko je schopno rozeznat mezi mnoha zdravými rostIinami právě tu, která je infikovaná. Encelia farinosa se kupují po 250 kuklách, které se co nejdříve po několika roztrousí u paty každé rostliny. Zlatoočka obecná (Chrysoperla carnea, druh mušky) Zlatoočka je opravdu nenasytný žrout. Larvy této mušky dokážou za den sežrat 20 až 50 mšic. Zlatoočka postupuje stejným způsobem jako Encelia farinosa. Larva mšici ochromí a během dvou minut ji sežere. Balení zlatooček obsahuje 500 larev. Nematody (hlístice) Biologickou pomoc (při boji se smutnicemi) ti mohou nabídnout rovněž nematody, také nazývané hlístice. Jedná se o hmyzí parazity, kteří se nachází v zemi, kde parazitují na larvách. Vnikají do těla smutnice skrze přirozené otvory v jejím těle. Přitom se ze střeva nematodu uvolní bakterie, které během několika dní způsobí larvě smrt. Nematody se množí v mrtvých larvách a jakmile je hostitel sežrán, jdou si hledat další oběť. Nematody se nejčastěji prodávají po 5 milionech, a to v jílu (hlíně), který se následně rozpustí ve 3 litrech vody. Touto živoucí vodou následně zaliješ rostlinu okolo stonku. Nejlépe působí, když je povrch jž vlhký. Kdo však chce napadení potřít dokonale, musí pochopitelně bojovat i se samotnou muškou, která klade vajíčka. To je možné pomocí speciálních nematodů, které se živí právě smutnicemi. Raubwanzen (druh štěnice) Raubwanzen jsou pořádní žrouti a mohou být nasazovány jako "elitní jednotky". Sežerou vše, co jim přijde do cesty. :frog: SCRAT PEROXID VODÍKU - H2O2 (35%) Používá se v hydroponických systémech ke zvýšení obsahu kyslíku a k udržování čistoty v systému. Slouží dalším mnoha účelům, teré mohou ovlivnit řízkování a klíčeni semínek. Peroxid vodíku v zálivce dodává rostlině další kyslík, který výrazně zlepší průběh fotosyntézy. Přidáním H2O2 do zálivky pomůžeme i dalšim metabolickým procesům rostliny: pomáhá zoxidovat těžké kovy, které je pak rostlina schopna vstřebat pomáha kořenové struktuře k vývoji a výměně mrtvých kořínků za nové pomáhá transportu látek v rostlině - zlepšuje metabolismus rostliny pomáhá stimulovat produkci proteinu - zlepšuje fotosyntézu pomáhá rozkládat uhlohydráty vzniklé fotosyntézou KLÍČENÍ ZE SEMÍNEK A PEROXID VODÍKU Použij 10 kapek peroxidu na litr vody (odstáté), pomůže lepšímu a rychlejšímu vyklíčení (semínko běžně vyklíčí za 24 h). ŘÍZKOVÁNÍ A PEROXID VODÍKU Stejně jako u klíčení s 10 kapkami v litru vody, při jinak stejném zacházení s klony docilíme rychlejšího zakořenění. POSTŘIK 10 kapek na litr je taktéž ideálním přídavkem na postřik od řízku až po dospělost. HYDROPONICKÉ SYSTÉMY A PEROXID VODIKU 5 ml peroxidu na 10 litrů nového roztoku s živinami a pak ještě třikrát týdně 2 ml pro udržení peroxidu v zálivce ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU Jako sterilizátoru mezi jednotlivými sklizněmi je použití peroxidu velice účelné. Peroxid vyčistí dokonale celý systém od bakterií a patogenů. Pomůže rozložit veškerý organický materiál v médiu(rockwool, keramzit, cocos), v nádrži, kapilárách, hadicích atd. Nezapomeň pak vždy propláchnout několikrát celý systém čistou vodou (před instalaci nových rostlin). Na čistici roztok použij 50 ml na 10 l vody. NA ZÁVĚR NĚKOLIK ZÁSADNÍCH VLASTNOSTÍ PEROXIDU VODÍKU: zvýšený obsah kyslíku v živném roztoku zvýšená kořenová aktivita - vyšší příjem živin stimulace produkce proteinů (rostlinných bílkovin) rozkládá uhlohydráty vzniklé fotosyntézou zvyšuje životaschopnost a obranyschopnost rostliny zvyšuje hustotu rostliny - tlusté stonky s užšími patry zlepšuje fotosyntézu zlepšuje klíčení zvyšuje úspěšnost řízkování čistí systém - menší náchylnost k chorobám VAROVÁNÍ: PEROXID VODÍKU JE AGRESIVNÍ CHEMIKÁLIE, DODRŽUJTE PROTO TEPLOTU SKLADOVÁNÍ (15-25°C), ZACHÁZEJTE S NÍM OPATRNĚ A DRŽTE SE INSTRUKCÍ!!!! UdL Obvykle se při hydroponii používá 35 % roztok. Kdo náhodou přidává enzymy, tak by ho neměl používat! ;) SCRAT jj ja mam 32-35% a myslim ze je v poho ale ja osobne pouzivam enzimy.......a obcas H2O2 na prokysliceni pudy.... jinak to tam neni uvedeny.....ale kdyz se nam to UdLakem shoduje tak to tak asi bude.....:) modi: mam to tam dopsat????(do toho prispevku??):) SCRAT A.H. dutch formule & natural power Dutch formule-Grow , Bloom , Micro 600,- 0,5l Natural power- root stimulator , Growth/Bloom excelator, Final solution , Enzymes+ vse po 300,-0.25l celkove je to 1800,- za vse a k tomu je dobry met jeste phyt-amin na postrik jinak neco k natural power na obrazkach Davkovani : Pro vechny typy substratu na hydro pouzivat akorat u slozek dutch formule 2x vetsi davku 1 – 10 den [ semenacci nebo rizecky bez korinku(po presazeni)] : v tomto obdobi je dobre rostlinky nechat jen poradne zakořenit Root stimulator: 1 ml/L Kiselina dusičná: roztok okyselit na pH 6.0 (to pouzivam ja) 10 -??? dni [Zakorenene rosliny plna rustova faze] grow: 1.5ml/2L bloom: 0.75ml/2L micro: 0.75ml/2L Root stimulator: 1ml/L Enzimes+: 1ml/L jednou tydne Kiselina dusičná pH 6.0 Postrik: phyt-amin max jednou za 3 dny 5ml/L (driv to rotlina není schopna upotřebovat) prechod a pocatek kwetu [tak 5 dni před přepnutím periody na 12/12- prvnich 30 dni kwetu] ta doba 30 dni je invdividualni zalezi na odrude a mistu v boxu v tomhle obdobi rostliny zacnou jeste poradne rust a pokud uz chcete aby rostliny prestali rust prejdete na Konečnou fazi kwetu grow: 0.8ml/2L bloom: 1.5ml/2L micro: 0.8ml/2L growth/bloom excelator: 1 ml/L Enzimes+: 1ml/L jednou tydne phyt-amin: porad max jednou za 3 dny 5ml/L kielina dusičná do prepnuti po prepnuti kiselina fosforecna pH6.0 Konec kwetowe faze 30 -???dni grow: XXXX bloom: 3.0ml/2L micro: 1.0ml/2L growth/bloom excelator: 1.0ml/L Enzimes+: 1ml/L jednou tydne phyt-amin: XXXX( nebezpeci plisne) kiselina fosforečná: pH6.1 -6.2 (rostliny v konecne kwetowe fazi zacinaji zranim pH snizovat místo zvyšovat jako tomu je v rustu a pocatku kwetu)[pokud není digitalni pH metr radsi drzte pocelou dobu stejne pH] Dozravani-Flusing(az zacnou pomalu usichat bliznicky (tak 30%-40%povadlych) posledních 10 dni grow: XXX bloom: XXX micro: XXX growth/bloom excelator: XXX Enzimes+: XXX Final solution: 1ml/L kiselina fosforecna pH6.2 priprava na sklizen : o) většina lidi dela flusing nejak dloho jako ja v prvnim indoru ale je to zbytečný s pouzivanim final solutionu vyflusujete ještě driv nez kdy pouzivate cistou okyselenou vodu.. tu pouzivam jen poslední 2 dny jo a pred finalem vzdy davam enzymy.. a az po dukladnym prosuseni prejdu na final solution Flusing podle Scrata:7-8 dni final solution 2-3 dny okyselena voda na pH6.2 Posledních 24 hodin je v boxu tma pro vytvoreni/obnoveni priskirice Pak uz musite kosit:) soulQuake zdarec, měl bych jeden dotaz - taky vám lezou do hydra na kořeny žížaly???? fakt nekecám, začal jsem hydroponicky pěstovat šalvěj, a migrovali mi tam z květináčů žížalky ... především by mě zajímalo, jestli by tady byla teoretická možnost symbiotického soužití žížal a kořenů rostlin ... ale to je asi hovadina tak už jsem to vyřešil, zvýšil jsem obsah hnojiva a po žížalách není ani vidu, ani slechu Spax Zdarec Groweri jsem tu novy a mam tak trosku problem. Objednal sem si z growshopu tohle hnojivo DUTCH FORMULA BLOOM 0,5l DUTCH FORMULA GROW 0,5l. Ale jako zacinajici pestitel sem nejak nepostrehl ze je k tomu potreba jeste nejake MICRO. Muzete mi prosim nekdo rict jakym zpusobem to ovlivni kytku..?? A kdyz uz tu pisu tak se jeste zeptam co je presne to EC?? Dekuji za odpoved Zdarec micro je doplněk přirozených microkultur které holky potřebujou k životu , těm nestačí jen dusík a fosfor . Proto je to 3 složkové hnojivo .Doporučuju ti ho dokoupit . A co se týče EC je to značka označující koncentraci solí nebo minerálů v našem případě hnojiv nasycených v živném roztoku pro přesné měření se používá ec metr nejlevnější stojí cca 1500 kč ( při více skušenostech pak nepotřebuješ dávkovací tabulku a můžeš holkám dát větší koncentraci než dáváš s použitím originál dávkovací tabulky rozdíl je značně viditelný ) Rudra pre scrat a pre dalsich ktory maju skusenosti aj s hlinou aj ked je to trejd o hydru( ja idem hlinu)uvadzas v popise ze enzymes 1x tyzdenne, chcel by som vediet ci enzymes davas samostatne alebo ho davas do zalievky s 1,2,3 +g/b excellaratorom, zaujima ma to preto lebo na excellaratorovi aj na rootovi je napisane ze odporuca sa pouzivat aj s enzymes+.hlavne by som to chcel vediet ze ci je mozna miesatelnost medzi jednotlivymi AH, 1,2,3, g/b,root, a enz+, samozrejme final solution sa dava samostatne,uvadzas 7-8 dni,pre uplnost by som chcel vediet ci sa s nim zalieva kazdy den alebo trebars 2-3x za 7-8 dni.snad podrobnejsie info pomoze inym a aj takym opatrnym ňuňušom ako som ja.este raz pripominam ze slapem hlinu. diki za info rudra sancha mihall zmínil se o ah ;) hero nenapsals jaký ph máš a jestli měříš ec a čim ph upravuješ toho návodu u ah se v poměrech asi drž ale můžeš toho tam dát celkově víc .. o dost edit ikdyž blbost u malejch kytek a v bubláku se to nesmí s hnojením přehnat záleží na stáří píšeš o 3 měsících ale kytky na to nevypadaj :sun: hero kytky byly při focení tyden ve skřini použivam advaced hydroponics of holand ph udržuji v rozmezí 5,9-6,5 a ec jsem ještě neměřil nevim jak musím si to přečíst a na snížení ph použiva, AD -growuž to tam mám 3tydny a zase se mi to seklo ukažu fotky hero jo a ještě něco jaky poměr davate peroxidu ja na 20litru 10ml hero posilam nějake fotky kytky jsou staré tři tydny použivam i kořenový stimulator i enzim + jo a ještě něco ph v rostoku snižim na 5,6 a za cc 5 hodin se mi zvětší na 7,4 asi mam špatnou vodu ne? kořeny jsou nějake žlute nemyslite Pupiset 2Hero:Stou vodou je to divny cim upravujes ph,fosforecnou?? me prijde ze jsou prehnojeny,zkusenost z Ahcky nemam,ale presne takhle vypadali moje kytky kdez sem to prehnal z wuxalem. hero ph upravuji kyselinou přimo od AH grow - Pupiset No mozna bys mohl zkusit pouzivat nejakej silnejsi koncentrat. Kolika procentni je?a nebo tu vodu pred tim prevar neni to idealni,ale melo by to pomoc. hogi Jo a převařil si ten keramzit? PRotože to vypadá, že ti právě ten zvedá pH a pak se ti nevstřebávaj živiny a kytka vypadá, tak jak vypadá. Já teď zkoušim bublák úplně bez keramzitu jen v RW a zatim pohoda. hero skusim to převařit i když 20litrovy hrnec nemam nebo si koupim v tesku stolni vodu 1,5 za 3Kč měřil jsem ji a ph měla v pohodě jo a kluci měřim teplotu v roztoku a bohybuje se kolem 22-24 není to moc hero koncentrat te kyseliny na snižení ph je 38% hero ta teplota roztokuje moc ma byt okolo 20 stupnu hero a jak ji snížím víc bublinek jaky použivte vzduchovací moturek ja ten klasicky na dva vývody za 450kč Pupiset Bubliny nesnizuj,a vzduchavadlo mas ok;) Snizis jedine snizenim teploty v boxu bo nejakym odstinenim tepla. treba stribrna folie na bublaku jediná vec , čo ma napadá je , že hnojky a Ph- nie sú zamiešané ..idem prvý krát bublák s vyrovnanou hladinou ..50 dní som nemenil roztok , PH absolutne nekolísa , Ec nemeriam ...len 24 hodín denne sa mi mieša roztok s ponorným miešačom..všetko je zdravé ...a len pozorujem ..teraz ked su vačšie teplá tak do vody vrazím zmznutú pet flašu s vodou.. hero zdar kluci mam tu nejake fotky kytky jsou už stare měsic a tři tydny a jsou pořad nějaké male vodu použivám kupuvanou s tesca zkuste poradit pořad se mi to nezda bude stoho vůbec týden už jsou přeple na květ Protiva hmn, takovej hezkej dread to byl 2 hero: moc hezký, bys zasloužil vlastní téma ;) RomAaL hero: můžu se zeptat na název odrůdy? jestli sem to jenom nenašel tak se omlouvám ale fakt to nemůžu najít:confused: zkus přidat ještě tedka trošku dusíku at vyletěj a myslim že už se rozjedou.. kolik má ph ta kupovaná voda? jo a jak píše protiva, myslim že si taky zasloužíš vlastní dred:) pm poprosit mody at ti to hoděj samostatně do hydrofóra;) měj se r. hero ta vo da co jsem koupil s tesca taky měla měla dost vysoké ph 6,5 tak nevím minole jsem si koupil litr a pul te samé vody a ph měla super 5,6-5,9 hold tecko ale kytky trošku rostou já si myslím že mám na píí.. výbojku za je levná a to jeíné jsem ještě neřešil to kupovali jiní. a ještě neco ta skřín je v kuchyni sice moc se tam nevaří ale sem tam jo sucho bez zvhčovače je ubohých 30% pořád to nejde ale to se vychytá :) dejaVuCV 2hero: Zdravim po dlouhe dobe. Vlhkost muze byt opravdu drsnej problem. Kytka zavre pruduchy (ostatne jak uz bylo v tomhle sqelem navodu receno) a neprijima dalsi vody, tudiz ani nove ziviny. Jinak to kolisani pH je fakt drsny. Jestli je to keramzitem, tak by se to casem mohlo srovnat, ale predchozi uprava je fakt k nezaplaceni. Drzim palec, cuzzzzz djV. Pupiset 2Hero:priste nedavej keramzit,ale zkus oblazky. Jinak jak pise protiva je to na solo dread;) Maquor Mám dotaz ohledně TEPLOTA ROZTOKU...nikde jsem o tom moc nenasel a k tematu hydroponie to urcite patri. Takze idealni je okolo 20-21 stupnu Co to ale provede kdyz je vyssi, resp. nizsi??? A mate nejaky tricky jak teplotu v roztoku snizovat? (zvysuje se akvarijnim topitkem, to da rozum:) Ono kdyz je venku 37 sve stinu a v pestirne 32, tak je to celkem akutni otazka:))) Hanizek Maquor: Třeba flaška se studenou vodou... Maquor Hanizek: JJ, dik, davam do cca 70 litru 1 l mrazene vody v petkach a teplota klesa pomalu (1l ledu mi udela zhruba 1 stupen dolu) , ale jiste:) Mel jsem jenom obavy, aby pak zase hned nestoupla, ale zda se ze drzi!! Jeste kdyby mel nekdo zkusenost s tim jaka teplota roztoku je ideal, jaka jeste snesitelna a jaka uz kurvi koreny...???? Ja mel roztok 28-30 stupnu a to uz si moc nechrochtaly:( lahamila Sice je to anglicky (zato úplně základní angličtina) - různé hydroponické metody s animovanými obrázky a popisem funkčnosti pro blbé (jako třeba pro mě) jsou tady: http://www.granitehydro.com/old/learnxx/systemtypes.htm rastajohn konecne vim jak funguje N.F.T a záplavový systém :). U té aeroponie mě zaujala hodně myšlenka zavlažit na pár sekund každých pár minut o které se vedou spekulace. Podle mně je optimální čas zapnutí trysek tak každou půl minutu cca na 3s a s rostoucím objemem kořenu zapnout cca na 5s. Ale neviděl sem teda takový časovač nikde. Další problém je jak by se na to tvařilo čerpadlo. Přemek Podlaha potřeboval bych poradit,budu stavět bublery,všechno mám už vykoumaný,jen jedna věc mě trápí: až vezmu prcky v RW a dám je do větší RW kterou zapustim do květináče na vodní rostliny, tak jak hluboko má bejt zapuštěnej ten květináč v roztoku? Biely vdovec No zo zaciatku tak 1 cm aby bol ten kvetinac ponoreny v roztoku...ked pusti korienky tak 1 cm pod kvetinacom aby bola hladina...ale neni som az tak ppc odbornik... Přemek Podlaha takže jestli to správně chápu ty kořeny se vytáhnou sami do roztoku a já akorát musim hlídat, aby byly stále v roztoku, kuli odběru živin Zedy citace: Původní příspěvek od rastajohn konecne vim jak funguje N.F.T a záplavový systém :). U té aeroponie mě zaujala hodně myšlenka zavlažit na pár sekund každých pár minut o které se vedou spekulace. Podle mně je optimální čas zapnutí trysek tak každou půl minutu cca na 3s a s rostoucím objemem kořenu zapnout cca na 5s. Ale neviděl sem teda takový časovač nikde. Další problém je jak by se na to tvařilo čerpadlo. Takovej časovač by určitě nebyl problém za pár kaček sestrojit a určitě i sehnat někde na trhu a čerpadlo, kterýmu by neuškodilo častý spínání těch je určitě taky dost, nehledal si nikde na netu? Biely vdovec to Přemek Podlaha :no presne tak,gravitacia spravi svoje a potom len davat pozor aby boli namocene v roztoku...chapes to spravne Přemek Podlaha citace: Původní příspěvek od Biely vdovec to Přemek Podlaha :no presne tak,gravitacia spravi svoje a potom len davat pozor aby boli namocene v roztoku...chapes to spravne thanks:) jozef cau koukni na koreny.jestli nejsou bile tak je to problem.znam to.pak to spatne uzraje a chyta to hnilobu a palice jsou ridke.pokud i zloutnou listy tak to zrus a usetris cas i penize.tot muj nazor Kubis zdravím Groweři chtěl bych skusit rozjet hydro drip systém a potřeboval bych doporučit nejake to hnojivo nemám zati s hydrem skušenosti tak se zeptám skušenějších diky za odpověd Machoman citace: Původní příspěvek od Kubis zdravím Groweři chtěl bych skusit rozjet hydro drip systém a potřeboval bych doporučit nejake to hnojivo nemám zati s hydrem skušenosti tak se zeptám skušenějších diky za odpověd Bcuzz Hydro:punk: omiss zdravim ma niekto skusenosti s pouzitim hodnot co su uvedene v tabulkach od SCRAT-a na prvej strane pri aero systeme? mozem pouzit presne take hodnoty ako su tam uvedene pre hydro? Cao a diky Scrat za clanek..Chystam se na prvni setbu..a rad bych znal vas nazor na zpusob pesteni.Uvazuju o kaskade,tzn.samospadem ze zasobniku do truhliků s rohozema a odtokem do spodni jimky odkud bych to cerpadlem sypal zpet do zasobniku.Rad bych vedel,jestli timto zpusobem je nutna neustala cirkulace 24hod.Samozrejme regulovanym prutokem..A jestli ziviny nezustanou u hornich rostlin a spodni nebudou protestovat.. Hm..Budou to 3 etaze,4 truhlici vedle sebe,delka truhliku 1m.. bigV 18.1.2009 byl pořad na Nově - snad někomu pomůže - http://loskutak.nova.cz/clanek/rostliny/hydroponie.html KHUBAR Ahoj pěstuju technikou sea of green, v rockwoolu, v rohožích v truhlíkách libra, jelikož se mi ze začátku hned nechytly, tak jsem prodloužil fázi růstu, jenže mám tam víc modelů a nějáký vyjeli děsně do vejšky, už jsem na květu a jelikož je žádoucí aby byly všechny kytky stejně vysoký tak jsem je sestřihnul, jakou s tím máte zkušenost, sníží se výnos? KHUBAR citace: Původní příspěvek od Kubis zdravím Groweři chtěl bych skusit rozjet hydro drip systém a potřeboval bych doporučit nejake to hnojivo nemám zati s hydrem skušenosti tak se zeptám skušenějších diky za odpověd Já osobně bych ti doporučil trojsložku GHE, general hydrophonics, klasický grow, mikro, bloom, jsem s tím spokojen, dokonce to ani není cejtit když to hulíš- hnojiva zanechávají pachuť ,proto se musí na konci sklizně dělat flushing, mám zkušenost s hydrophonics of holland a bionovou, každopádně ghe je dle mého názoru lepší, Zdar Suhlasim s KHUBARom, tiez puzivam GHE a nebudem menit, kvetinkam chutia. to KHUBAR: citace: Původní příspěvek od KHUBAR dokonce to ani není cejtit když to hulíš- hnojiva zanechávají pachuť ,proto se musí na konci sklizně dělat flushing chutnal si urodu zivenu GHE bez flushingu? KHUBAR Jo je to rozhodně lepší než AH, neni tam ta tvrdá chemická chuť jozef at hlina nebo hydro se musi posledni tyden proplachnout neboli flushovat,pak je jedno jake se pouziva hnojivo.je to otazka dostupnosti ,ceny ,referenci. Abandonn zdravim, měl bych dotaz ohledně zaštipování. mám kytičku nechat povyrůst a pak ji zaštípnout nebo ji zaštípnu dřív, než se vytáhne? taky jsem se chtěl zeptat jak je to u dripu s tim hnojenim...jestli nestačí 3 cykly po minutě denně? odpad na 3 libra truhlíky mám po každém zalití asi 1,5 L to mi přijde ok ,ale všude čtu první a posl interval 2 min a ostatní po min... já mám vše po 1 min. je to z důvodu že když přiškrtim průtok tak se mi rozhodí poměr zalití pro každou kytí,asi malej tlak,nemám zpětný ventil. Dík za případné odpovědi Machoman citace: Původní příspěvek od Abandonn zdravim, měl bych dotaz ohledně zaštipování. mám kytičku nechat povyrůst a pak ji zaštípnout nebo ji zaštípnu dřív, než se vytáhne? taky jsem se chtěl zeptat jak je to u dripu s tim hnojenim...jestli nestačí 3 cykly po minutě denně? odpad na 3 libra truhlíky mám po každém zalití asi 1,5 L to mi přijde ok ,ale všude čtu první a posl interval 2 min a ostatní po min... já mám vše po 1 min. je to z důvodu že když přiškrtim průtok tak se mi rozhodí poměr zalití pro každou kytí,asi malej tlak,nemám zpětný ventil. Dík za případné odpovědi Ta první a podlední zálivka není samo nutná 2min.U dripu si to musíš rozvrhnout tak,aby jsi dodaval tolik roztoku kolik kytka potřebuje+neco navíc at máš jistotu že to zbytečne nevyschne. To co píšeš zní rozumne,časem to bude vytíkat čím dál mín tak přidej cyklus,pak zase další...musíš si uvedomit,že tím jak kytky rostou mají vetší naroky na pitnej režim a tomu se musíš přizpůsobit. Ad.zaštipnutí-to je dost otazka genů a počtu kytek na danou plochu-nejde jen tak placnout z hlavy. Abandonn díky Machomane, je to Belladona 12ks na 1,4 m2 Igraczek citace: Původní příspěvek od Dobrajda Zdravim vechny. Peclive procitam,protoze jem nedavno zacal pestovat a hydro. Na zacatku tohoto vlakna se pise o peroxidu a enzymech. Nejak jsem to z toho nepochopil. Muzu pouzivat obe tyto slozky, nebo ne? Kdyz jedno, tak ne druhy? Diky za odpoved Zdravím ke tvé otázce PEROXID A ENZYMY NIKDY NEMÍCHAT DOHROMADY peroxid enzymy ZABÍJÍ! Já raději používám enzym. Už jenom proto že peroxid leptá kořínky, je to agresivní pro rostlinu nepřirozená látka! Ale jsem zvědav i na jiné názory pestu zdar IGRA Green ROX chtel sem se zeptat jestli je potreba u hydra merit EC jestli by to neslo zvladnout bez toho (pouzivam vodu s vodovodu - odstatou). a ma to velky vliv na rust rostlinnebo prijem zivin ? rastajohn citace: Původní příspěvek od Green ROX chtel sem se zeptat jestli je potreba u hydra merit EC jestli by to neslo zvladnout bez toho (pouzivam vodu s vodovodu - odstatou). a ma to velky vliv na rust rostlinnebo prijem zivin ? Zdar, no potreba to neni, ale rozhodne je to jednodussi s EC metrem. Vis jak, kdyz kytky prehnojis tak to poznas a kdyz jim chybi ziviny tak to taky poznas :). Takze podle toho se da orientovat nejak... blazeejah nazdarek..mal by som taku otazku ci je mozne predpestovat v hydroponic systeme rastlinky a potom ich presadit normalne out do zeme??? dik dejaVuCV citace: Původní příspěvek od blazeejah nazdarek..mal by som taku otazku ci je mozne predpestovat v hydroponic systeme rastlinky a potom ich presadit normalne out do zeme??? dik Nemel by byt problem. Dej si pozor, at nepolames koreny. Jakym zpusobem to chces jet v tom hydru? djV. blazeejah djv: klasicky home made hydroponic system velka nadoba+rastlinky+bubler do vody ....asi tak nejak dejaVuCV 2blazeejah: Jasny. Jen si dopredu rozmysli, jak potom budes vyndavat koreny z tech kvetinacku, abys je neponicil. At se ti zadari, cus djV. blazeejah 2djv: jasne,,neboj do mam uz premyslene...dufam ze sa zdari,diky cus switch ahoj jsem tu nový mám pár otázek odlehne hydra,ale nechci zakládat novou diskuzi proto se zeptám tu :) jak sem natom? : Grow room 60x60x140 1x waterfarm 12L s keramzitem (max asi 3-4rostliny) 250w sodík + 250w přeřadník přítah 105m3/h odtah 100 – 145/187 m3/h 2 rychl. stupně + pacháč větrák s klipsnou hnojení mi doporučil v shopu GHB complet tree pack jelikož tu je popsán způsob pěstování v rohožích a já mam waterfarm nejsem si zcela ve všem jist. pokud jsem něco přehlédl a je to už zodpovězeno v předešlých příspěvcích této diskuze tak mě prosím omluvte :) postup znám jde mi snad o vyladění a doplnění všech mezer (někdy i základních) Někomu příjdou mé otázky banální, ale sem amatér tak sorry. 1. Nebude pak kytičce vadit v průběhu růstu a květu ta rockwoolová kostička u kořínků když mi poroste v tom keramzitu?? (rockwool jak je mi známo do sebe nasákne vodu a drží jí nějaký čas v sobě ale principem mé waterfarmy je že voda s hnojkou substrátem=keramzitem jen proteče) nevím zda hnojivo s vodou nasáklé v rockwoolu delším působením na prorostlé kořínky v té kostičce je třeba nespálí nebo jim nějak neublíží (ale zase mi příjde blbost jí z rockwoolu vyndavat pač bych mohl poničit kořínky a ty by se hnojivem spálily :-/ ) 2.mam skříň 60x60x140 jak již jsem zmiňoval... do jaké části skříně je nejvhodnější instalovat přítah a odtah vzuchu? zda třeba přítah dolů a odtah nahoru či jinak? 3. Při zkušebním svícení asi hodinku jsem postřehl, že přeřadník je velice teplý skoro až žhavý, je to normální? 4. ta waterfarm 12L odkaz pro představu: http://www.growplanet.cz/index.php?...n&idv=137&idk=8 do jaké míry mám vůbec spodní nádobu naplnit vodou s hnojivy? do 1/4 či 2/4 ? 5.jakékoliv rady či připomínky vítám :) Machoman citace: Původní příspěvek od switch ahoj jsem tu nový mám pár otázek odlehne hydra,ale nechci zakládat novou diskuzi proto se zeptám tu :) jak sem natom? : Grow room 60x60x140 1x waterfarm 12L s keramzitem (max asi 3-4rostliny) 250w sodík + 250w přeřadník přítah 105m3/h odtah 100 – 145/187 m3/h 2 rychl. stupně + pacháč větrák s klipsnou hnojení mi doporučil v shopu GHB complet tree pack jelikož tu je popsán způsob pěstování v rohožích a já mam waterfarm nejsem si zcela ve všem jist. pokud jsem něco přehlédl a je to už zodpovězeno v předešlých příspěvcích této diskuze tak mě prosím omluvte :) postup znám jde mi snad o vyladění a doplnění všech mezer (někdy i základních) Někomu příjdou mé otázky banální, ale sem amatér tak sorry. 1. Nebude pak kytičce vadit v průběhu růstu a květu ta rockwoolová kostička u kořínků když mi poroste v tom keramzitu?? (rockwool jak je mi známo do sebe nasákne vodu a drží jí nějaký čas v sobě ale principem mé waterfarmy je že voda s hnojkou substrátem=keramzitem jen proteče) nevím zda hnojivo s vodou nasáklé v rockwoolu delším působením na prorostlé kořínky v té kostičce je třeba nespálí nebo jim nějak neublíží (ale zase mi příjde blbost jí z rockwoolu vyndavat pač bych mohl poničit kořínky a ty by se hnojivem spálily :-/ ) 2.mam skříň 60x60x140 jak již jsem zmiňoval... do jaké části skříně je nejvhodnější instalovat přítah a odtah vzuchu? zda třeba přítah dolů a odtah nahoru či jinak? 3. Při zkušebním svícení asi hodinku jsem postřehl, že přeřadník je velice teplý skoro až žhavý, je to normální? 4. ta waterfarm 12L odkaz pro představu: http://www.growplanet.cz/index.php?...n&idv=137&idk=8 do jaké míry mám vůbec spodní nádobu naplnit vodou s hnojivy? do 1/4 či 2/4 ? 5.jakékoliv rady či připomínky vítám :) Rozhodne bych pořešil vetší variantu-Aquafarm.Problem s RW kterej popisuješ nenastane.Dolů do nádrže na roztok přihod ješte vzduchování.Plnit to roztokem na maximum,jak moc klesne hladina už to nevyčerpává tolik roztoku nahoru.Hnojky v pohode i na tenhle styl pestování. Přítah stačí pasivní dírama ze spodní části bedny.Odtah rozhodne nahoru.To že přeřadník topí je normální. switch tak už mi to frčí.... nakonec sem tam do tý 12L waterfarm narval 6 řízků Nebuli. Mam je ani ne týden a daří se jim zatim dobře....ale není to moc ?? květináč je asi 30x30x15 akorát sem pořádně neupravil PH keramzitu takže ho musim každej 3 den srážet tim bílym práškem DOWN :-/ dost mě to štve, nemate nato nějakej tip jak ho udržet dýl nebo mam smůlu a příště ten keramzit musim pořádně upravit ?? Machoman prosim jak si to myslel s tim vzduchováním ve spodní nádrži?? K té waterfarm už je jako součást vzduchovadlo které vlastně tlačí tu vodu ze spodní nádrže nahoru takže jí okysličuje jestli to dobře fápu....to tam mám dát ještě jedno přímo dovnitř extra?? ...je to vcelku malinká nádrž...zatim mám v ni jen vodu....asi to budu měnit tak 1x za týden než radši kupovat další vzduchovadlo :-/ ale zase jak tech kytiček tam mam 6 aby mi pak kořínky nelezli dírama z vrchního květináče dolu k roztoku :/ to bych ho pak vlastne potřeboval a dělal bych tam princip klasického bubbleru ne?? jestli to chápu dobře... Machoman citace: Původní příspěvek od switch tak už mi to frčí.... nakonec sem tam do tý 12L waterfarm narval 6 řízků Nebuli. Mam je ani ne týden a daří se jim zatim dobře....ale není to moc ?? květináč je asi 30x30x15 akorát sem pořádně neupravil PH keramzitu takže ho musim každej 3 den srážet tim bílym práškem DOWN :-/ dost mě to štve, nemate nato nějakej tip jak ho udržet dýl nebo mam smůlu a příště ten keramzit musim pořádně upravit ?? Machoman prosim jak si to myslel s tim vzduchováním ve spodní nádrži?? K té waterfarm už je jako součást vzduchovadlo které vlastně tlačí tu vodu ze spodní nádrže nahoru takže jí okysličuje jestli to dobře fápu....to tam mám dát ještě jedno přímo dovnitř extra?? ...je to vcelku malinká nádrž...zatim mám v ni jen vodu....asi to budu měnit tak 1x za týden než radši kupovat další vzduchovadlo :-/ ale zase jak tech kytiček tam mam 6 aby mi pak kořínky nelezli dírama z vrchního květináče dolu k roztoku :/ to bych ho pak vlastne potřeboval a dělal bych tam princip klasického bubbleru ne?? jestli to chápu dobře... S tím pH ted už toho moc neudeláš,příšte ten kermazit pořádne vypláchni a nech odstát v upravené vode s pH takovych 5,0 nepoleze ti to potom tak moc nahoru. S vzduchováním jsi to pochopil správne,kořeny projedou do roztoku a tam to chce bublat. switch ve FAQ sem našel Carlosův základní přehled hydrosystémů a tam je popsán Drip systém "odkapávání" : Singl květináč s vlastním rezervoárem (jako médium se používá RW nebo kokos v kombinaci s keramzitem). Roztok obvykle prokapává tenkými dirkami v hadici skrz keramzit (TÍM SE ZÁROVĚŇ OKYSLIČUJE) a odtéká do spodní nádoby. Pumpa na dně žene roztok opět nahoru do kruhové hadice. V komerční verzi se dodává např. AquaSystem od Advanced Hydroponics a AquaFarm od General Hydroponics. souhlasíš s tim?? v tom případě bych další extra vzduchovač nepotřeboval jenže v bubbleru je potřeba určitý množství toho vzduchu za hodinu :-/ a to právě nevím jestli bude stačit protože závlahu (tedy i okysličení) mam nastavený 2x denně na 30min :-/ mam teď z toho hlavu v pejru už sem ho toho boxu narval šílenejch peněz, nechci už dávat další, plánoval sem až po sklizni....to víš, chudej student... :D jenže zase nechci riskovat aby mejm kytičkám v půlce pěstění uhnily kořínky :-/....co kdybych přes ty díry u vrchního květináče dal například jemný sítko....voda by protekla zpět dolu ale kořínky by k ní nemohli ??? Machoman Pokud to nekoupíš,tak se nejspíš nic hroznyho nestane.Me jen přijde,že pokud kořeny leží v roztoku je lepší je probublavat než neprobublavat.A že se tam dostanou je nad slunce jasny. yamato-horu Cau na netu sem videl recyklovani mapita tak ze se vytrne stonek a poradne se proleje vodou s enzimama a ty pak rozlozej zbytek korenu a jede se v tom znova. Vim ze tohle de treba s keramzitem, ale zajimalo by me jestly ste to zkousely nekdo treba s rw nebo coco rohozema jestly to je vubec mozny predem diky za odpovedi dripER citace: Původní příspěvek od yamato-horu Cau na netu sem videl recyklovani mapita tak ze se vytrne stonek a poradne se proleje vodou s enzimama a ty pak rozlozej zbytek korenu a jede se v tom znova. Vim ze tohle de treba s keramzitem, ale zajimalo by me jestly ste to zkousely nekdo treba s rw nebo coco rohozema jestly to je vubec mozny predem diky za odpovedi Utčitě by se najde pár jedinců, co takhle chtěli ušetřit. Ale vzápětí zjistili, že dělají chybu. Já osobně bych nikdy nic takového neudělal. Už mi stači jen, když vím co dokáže špatně vyčištěný hydro systém. To rovnou můžu pěstovat v hlíně, nic neřešit a ušetřit. Ale s tim keranzitem to určitě jde. str3p citace: Původní příspěvek od switch ve FAQ sem našel Carlosův základní přehled hydrosystémů a tam je popsán Drip systém "odkapávání" : Singl květináč s vlastním rezervoárem (jako médium se používá RW nebo kokos v kombinaci s keramzitem). Roztok obvykle prokapává tenkými dirkami v hadici skrz keramzit (TÍM SE ZÁROVĚŇ OKYSLIČUJE) a odtéká do spodní nádoby. Pumpa na dně žene roztok opět nahoru do kruhové hadice. V komerční verzi se dodává např. AquaSystem od Advanced Hydroponics a AquaFarm od General Hydroponics. souhlasíš s tim?? v tom případě bych další extra vzduchovač nepotřeboval jenže v bubbleru je potřeba určitý množství toho vzduchu za hodinu :-/ a to právě nevím jestli bude stačit protože závlahu (tedy i okysličení) mam nastavený 2x denně na 30min :-/ mam teď z toho hlavu v pejru už sem ho toho boxu narval šílenejch peněz, nechci už dávat další, plánoval sem až po sklizni....to víš, chudej student... :D jenže zase nechci riskovat aby mejm kytičkám v půlce pěstění uhnily kořínky :-/....co kdybych přes ty díry u vrchního květináče dal například jemný sítko....voda by protekla zpět dolu ale kořínky by k ní nemohli ??? Cau. Pouzivam "ecogrower" coz je vlastne takova vetsi varianta tvyho systemu. Bublat v nem nemusis neni to potreba. Az ti prorostou koreny do roztoku (coz jim nevadi), tak zapni vzduchovani nonstop. Obcas pridej do roztoku peroxid nebo enzymy a bude to cajk uvidis. mrskin muzete vynechat fazi prokorenovani kosticek ja rizky dam do kosticek a rovnou na rohoze. nevidim duvod, proc to delat nadvakrat. me duvody proc neprokorenovat: kosticky i rohoze se musi pred sazenim macet (kvuli srazeni ph), takze je snazsi udelat to vse pri jednom ( = uspora vaseho casu). rostliny maji o jednu zmenu prostredi mene, takze se vam drive rozrostou (teoreticky :D). kdyz pripichnete rostlinu hned, mate jistotu, ze jehlou neznicite ani jeden korinek (coz u prorostle kostky asi tezko ovlivnite). nikomu ale nechci nic vnucovat, koho bavi cekat na korinky a pak teprve presazovat, at to klidne dela dal. mne k tomu ale asi uz nic nedonuti. (leda by mi nekdo napsal opravdu zavazny duvod, proc cekat na prokoreneni - tak pripadne sem s nim) Machoman citace: Původní příspěvek od mrskin muzete vynechat fazi prokorenovani kosticek ja rizky dam do kosticek a rovnou na rohoze. nevidim duvod, proc to delat nadvakrat. me duvody proc neprokorenovat: kosticky i rohoze se musi pred sazenim macet (kvuli srazeni ph), takze je snazsi udelat to vse pri jednom ( = uspora vaseho casu). rostliny maji o jednu zmenu prostredi mene, takze se vam drive rozrostou (teoreticky :D). kdyz pripichnete rostlinu hned, mate jistotu, ze jehlou neznicite ani jeden korinek (coz u prorostle kostky asi tezko ovlivnite). nikomu ale nechci nic vnucovat, koho bavi cekat na korinky a pak teprve presazovat, at to klidne dela dal. mne k tomu ale asi uz nic nedonuti. (leda by mi nekdo napsal opravdu zavazny duvod, proc cekat na prokoreneni - tak pripadne sem s nim) Tož já bych jeden měl:D Jak poznáš že ti dobře prokoření všechny kostky? Já třeba dávám kořenit víc než potřebuju a vybírám jen ty nejschopnější. Další věc: jen v RW kostkách se to dá předjíždet pod menší watáží a na menším prostoru. mrskin citace: Původní příspěvek od Machoman Tož já bych jeden měl:D Jak poznáš že ti dobře prokoření všechny kostky? Já třeba dávám kořenit víc než potřebuju a vybírám jen ty nejschopnější. Další věc: jen v RW kostkách se to dá předjíždet pod menší watáží a na menším prostoru. ja vzdycky beru jen tolik klonu, kolik mam pozic. jestli vsechny prokoreni moc neovlivnim, to je spis dany kvalitou reziva. a zatim mi vzdycky vsechny rezy prokorenily (vzdavam timto hold mistnimu matkari). v jake fazi jsou koreny sleduju po stranach kosticek. nepouzivam prefabrikovane rw kosticky, rezu si je sam a balim do cb folie. takze jsou zakryte i shora (kde jen vyriznu kriz do folie a otvor do rw presne na rez). takto zabalene kostky maji po stranach trochu vuli mezi rw a folii a tam lze nakouknout na stav korenu. kdyz vyleze prvni korinek, je to parada :love:. co se tyka startu mimo box, tak to se mne netyka. mam jen jeden prostor na kyky a tam jsou ode dne kdy dostanu rezy az do dne kdy je ususene davam uskladnit do sklenic. mensi wataz jiste usetri za elektriku, ale ja mam stejne jen jednu mh vybojku a porizovat si nejakej jinej set kvuli par dnum pro mne nema cenu. lampu davam prvni dny dost vysoko a postupne ji snizuju. ale jiste to takto nemusi vyhovovat kazdemu. jen jsem chtel naznacit, ze je mozny nedavat prokorenovat kostky. hardiron Zdarec, chtel jsem se zeptat jake idealni EC by melo vytekat s odpodu. Dekuji za odpoved spunkmajer Řekl bych, že ideální stav je, když ti vytéká trochu nižší EC, než jaké je na vstupu. Orošenec Zdarec Groweři, nejsem si jistý jestli to dobře chápu takže: 1. Průplach rohoží s prorostlými rostlinkami se provede tak že místo živného roztoku s hnojivy budu pumpovat přes kapiláry, RW kostky do rohože čistou vodu s pH 5,2 a EC 1,5 dokud nenaměřím na rohožích pH 5,5. Pak neprodleně vyměnim za roztok s hnojivy který pojede 3 mininuty. To celé se má provadět místo první noční zalivky. 2. Někde jsem tu četl že ma při zálivce z rohoží vytékat odpad nejlíp 20% předpokládam že jen při první a poslední zálivce. Tento odpad se může recyklovat. Prosím zkušené dripaře o schvalení nebo vyvrácení těchto mých teorií. děkuju:-) jenaro Hello friends )) Prosím vás, má někdo zkušenost z přidáváním Peroxidu do zálivky s organickým hnojivem..? Mám na mysle konkrétně Floranovu... nezačne se to nějak srážet pak v nádrži? Eventuálně kolik miliku/kapek budu muset použít na 10 litru roztoku s Floranovou? Velice dekuji za odpověď, jelikož čas neceká )) dan zdravíčko, rád bych se přeptal na toto: citace: Původní příspěvek od Orošenec 1. Průplach rohoží s prorostlými rostlinkami se provede tak že místo živného roztoku s hnojivy budu pumpovat přes kapiláry, RW kostky do rohože čistou vodu s pH 5,2 a EC 1,5 dokud nenaměřím na rohožích pH 5,5. Pak neprodleně vyměnim za roztok s hnojivy který pojede 3 mininuty. To celé se má provadět místo první noční zalivky. [/B] Znamená to tedy, že je vhodné mít 2 nádrže? Jednu s čistou vodou a druhou s namíchanými hnojivy? Nebo by se měla každých 10-14 dní vyměnit původní zálivka s hnojivy za čistou a poté namíchat novou? Děkuji za odpověď. Machoman Já bych chtěl vidět tu čistou vodu s ec 1,5 :D Machoman citace: Původní příspěvek od dan zdravíčko, rád bych se přeptal na toto: Znamená to tedy, že je vhodné mít 2 nádrže? Jednu s čistou vodou a druhou s namíchanými hnojivy? Nebo by se měla každých 10-14 dní vyměnit původní zálivka s hnojivy za čistou a poté namíchat novou? Děkuji za odpověď. Nemusíš mít dvě nádrže, až dojde roztok s hnojivem, tak tam dáš čistou vodu, necháš projet přes rohože a vyliješ. lebanner Ahoj, chystám se na můj první mikro drip (jedna libra :D ), chtěl bych se zeptat jak mám zasadit řízky do rohože z kokosu? řezy budou v jiffech, takže mám do rohože vyříznout díru odpovídající velikosti jiffu a pak to tam píchnout? Díky za odpověď

Veškerý obsah Copyright ©MM - MMVI Grower.cz
Grower.cz je diskusní server a magazín o pěstování marihuany.
Fórum obsahuje více než 350.000 příspěvků o pěstování marihuany doma.
Naše on-line galerie je největší kolekcí fotografií pěstování
marihuany na internetu s více než 125.000 fotkami.
Magazín o Pěstování Marihuany | Diskuse o Pěstování Marihuany | Návody na Pěstování Marihuany Doma