Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
mozne chyby a skůdcove(bio ochr.Predatoři)........ok
peroxid vodiku: co umi....................ok
jak davkovat hydroponi hnojivo do substratu
musim rict ze polovinu(mozna i vic) prace na opravovani a zprehlednení textu ma mod [JEDUBABKA] bez ni bych to tak rychle nedal... dekuji ti...
edit by Jedule:
a já moc děkuju Hellboyovi, který dělá překlad německých názvů škůdců
no a jeste musim rict ze to neni z me hlavy a neznam autora teto dokumentace!!muzu mu jen za vsechny tady podekovat!!!po brnacky=dik woe!! (no myslim ze bych mel vyjadrit vice ucty)
DEKUJEME!!!!!!!!!!!!!!!!
ROCKWOOL - čedičová vata se přri hydroponickém pěestování vyskytuje v mnoha formách:
"p. sadbovací kostičky (25x25x40 mm)
"p. pěstební kostky malé (75x75x70 mm)
"p. pěstební kostky větší (I OOxI00x70 mm)
"p. pěstebni rohože (IOOOx150xI00 mm)
;.. drcený rockwool (rockwoolové vločky)
ROCKWOOL je inertním substrátem, tzn. že samotný rockwool neobsahuje žádné živiny. Všechny živiny jsou rostlině dávány v zálivce s vodou. I když inertních substrátů existuje více druhů, pro pěstování je nejlepši právě rockwool! Jeho nespornou výhodou je, že celý systém může být postaven zcela automatizovaně, což ušetří hromadu času a výnosnost je také vyšší než při pěstování v půdě.
Základní princip pěstování v rockwoolu je, že rostliny jsou umístěny v pěstebních kostkách, které jsou rovnoměrně rozmístěny po pěstebních rohožích. Poblíž každé rostliny je umístěn držák kapiláry - jehla, která je přímo přes kapiláru spojena s hlavní rozvodnou hadicí a ta s pumpou (čerpadlo je ponořeno v reservoáru, spojeno s živným roztokem). Celý systém je řízen přes časovač (spínací hodiny - digitální, mechanické), takže rostliny jsou zalévány v určité časy a je jim dodáván v pravidelných intervalech dostatek vody a živin.
Při tomto způsobu pěstování jsou rostlinám živiny okamžitě k dispozici v kořenovém systému a zároveň mají kořeny a kořínky dostatek kyslíku, a to především díky poréznosti rockwoolu. Důležité je dodržovat konstantní teplotu zálivky - vystačíme si s topením do akvária. Optimální teplota zálivky je 23°C.
Používání rockwoolových pěstebních kostek, kostiček a rohoží je velice dobrou volbou jak po stránce kvality výsledného produktu, tak i po stránce finanční, nároku na prostor i čas.
ZÁKLADNí PRINCIPY PŘI INDOOR PĚSTOVÁNÍ
Obecné rady
Snaž se především o dodržování pořádku a čistoty ve tvém GROWROOMu (pěstírně)!!!
Všechno před i po použití opláchni či vyčisti (podlahy, stěny, nůžky apod.).
Před samotným startem celý growroom připrav a vyčisti antiseptickým roztokem s vodou.
Nikdy nedovol přístup domácímu zvířectvu do pěstírny. Vždy před vstupem se přesvědč, zda jsi se náhodou nedotýkal nějakých zvířat, zda jsi nebyl např. v parku nebo na zahradě.
Máš čisté ruce ??? NIKDY NEDEJ ŠANCI ŠKŮDCŮM
Nebuď bláhový a nesnaž se ušetřit na nepoužití či horší kvalitě:
dobrý digitální časový spínač (s min 12 programy pro čerpadlo)
dobrý spoj pro pumpu (A-POMP) s kohoutem, filtrem a zpětnou klapkou
pH a EC MONITOR - nejlepší varianty jsou se záznamem mini maxi hodnot a s alarmem pri vychýlení z těchto předem zadaných intervalů, dražší modely mají automatickou kompenzaci teploty, nebo jsou i samokalibrovací. V případě, že se o tyto přístroje dobře staráš, jedná se o investici jenom jednou. Dobrá péče spočívá v čištění a ukládání elektrody do udržovacího roztoku (obzvláště u pH měřících přístrojů)
dobré topení do nádrže (stačí akvaristické) s dvojitým sklem
dobré čerpadlo - tiché, s min. 200 litrů za hodinu, velký reservoár na vodu (barel, maltovačka apod.), min. 150 litrů, dobrý ventilátor s výkonem akorát spočítaným na objem growroomu a uhlíkový filtr s aktivním uhlím na odtah vzduchu zbaveného nechtěného aroma.
Zajisti hlavně dostatečnou ventilaci. Důležitý je přístup čerstvého vzduchu s dostatečným obsahem oxidu uhličitého a teplotou okolo 22°C. Síla ventilátoru se počítá jednoduše z kubické výměry místnosti (growroom) vynásobením koef. 20 (vzduch by se měl vyměnit v místnosti min 20 x za hodinu!!!)
Tak získáš kapacitu ventilátoru v m3/hod.
Hodnota pH se zdá být příliš nízká, je pro to ale dobrý důvod: rockwool dosahuje i při prvním namáčení zvýšené hodnoty pH, proto byly spočteny průměrné hodnoty. Ukáže se, že pH rohoží je někde okolo 6,0 průměrně, tedy odpovídající!!
Jakmile máš sazenice, měl bys je zasadit do rockwoolových kostek a postavit pod zdroj světla!!!!!
uchop sazeničky opatrně ve spodní části stonku;
vtlač stonek do rockwoolové kostky: zalij sazeničku okamžitě trochou vody, která má pH 5,6 a EC 1,3 (tedy živný roztok s normálními hodnotami);
postav sazeničky vedle sebe v pěstebním truhlíku pod lampu (nezapomeň otočit odtokové rourky nahoru).
Rostlina je nyní v růstové fázi, světlo musí být zapnuté 18 hodin a vypnuté 6 hodin.
Po několika dnech zkontroluj, zda již můžeš sazenice dát rovnou na rohože. V ideálním případě by měly být rostliny přendány na rohož jeden den předtím, než jejich kořínky začnou růst skrz kostku. Tedy, jakmile vidíš, že kořínky již prorůstají skrz kostku, šup s nimi na rohož.
Chceš-li, je nyní načase rostliny preventivně ošetřit proti nebezpečím infekce (hmyzu). Asi si pomyslíš, že je to předčasné; nicméně teď mohou být rostliny ještě ošetřeny pomocí chemických prostředků. Jakmile jsou rostliny ve fázi kwětu - a to je již v druhém týdnu - nesmí se používat žádné chemické přípravky či postřiky. Jedná se totiž obvykle o systémové jedy, tzn. že rostliny potřebují k jejich odbourání 2 až.6 týdnů. Jako zodpovědný pěstítel máš morální povinnost postarat se o to, aby konečný produkt byl vhodný ke konzumaci a prostý všech látek, které do něj nepatří.
V posledním týdnu bychom neměli (ač to někteří pěstitelé ve snaze sklizeň zachránit činí) již používat žádné chemikálie!
Při namáčení rohoží postupuj následovně:
Připrav živný roztok s hodnotou pH 5,2 a EC 1,5.
Polož rohože švy dolů do pěstebního truhlíku, plast ale nechej vcelku! Odtokové rourky otoč nahoru - truhlík nyní slouží jako vanička.
Do vrchní strany plastového obalu probodni malý otvor, do kterého se vloži zahradni hadice! Tu prostrč až na konec rohože
Nyní zapni pumpu a nechej do rohože natéct aspoň 10 litrů vody. Rohož je plná, když je hladina nad rockwoolem. Dávej pozor a bud' rychlý, jinak bude všude potopa.
Vše nechej odstát aspoň 12 hodin, nejlépe však 24 hodin.
Potom můžeš otočit odtokové rourky zase dolů.
Potom rohož rozřizneš na několika místech - zbývající voda sama vyteče. Zjistíš, že hodnota EC se změnila, ale jen nepatrně, hodnota pH však poklesla na 5,8!!
Nyní mohou být rostliny vysazeny. Otvory na rostliny můžeš vyhloubit s pomocí ostrého nože. Křížky udělej na těch místech, kde chceš rostliny mít. Rozestupy mezi rostlinami je třeba přesně vyměřit, my jsme zvolili šikmé a sstřídavé rozestavení, kdy sázíme střídavě 3 a 4 rostliny na truhlík.
Teď otevři (odklop) křížky a zasad' do nich rockwoolové kostky. Připevni je pomocí dvou kapátek (která chceme mít u každé rostliny).
Nyní, když je vše na správném místě, ještě jednou rostliny zalij, předtim, než začne normální zavlažovací cyklus. Zalévej je, dokud všude v rohoži nedosáhnete hodnot pH 5,6 a EC 1,5.
Namáčení startovacích kostek
EC mezi 1,3 a 1,5
pH 5,2
doba namáčení 12 hodin nebo déle
Namáčení rohoží o několik dní později
EC mezi 1,4 a 1,6
pH 5,2
doba namáčení 12 hodin nebo déle
Ve chvíli, kdy rostliny zapustí kořeny, začíná normální hnojící cyklus, který bude popsán dále. Dokud mladé rostlinky mají málo kořínků a nedokážou samy dostatečně regulovat přísun vody, měla by být v místnosti vysoká vlhkost vzduchu (relativní vlhkost vzduchu). Díky tomu se vyhneme vysoušení. Vlhkost vzduchu okolo75% je dobrá, každopádně by neměla poklesnout pod 60%
5.4 Pěstování týden po týdnu
Rostliny rostou a kvetou různě rychle, navíc i různé rostliny mají různé nároky na živiny. Přestože u většiny rostlin trvá cyklus 62 (či více) dní, existují druhy, jejichž životní cyklus je mezi 48 a 50 dny. Kromě toho existují druhy (např. Orange Bud), které snesou velké dávky hnojiv, jiným naopak postačí střednější dieta (např. White Widow). V následující kapitole vycházíme z průměrných rostlin s průměrnými požadavky a životního cyklu trvajícího cca. 8 týdnů.
Můžeš se však u svého dodavatele informovat o případných speciálních požadavcích daného druhu a podle toho pozměnit popsaný standardní pěstební cyklus. U rychleji rostoucí rostliny se chováme jednoduše tak, jako by týden měl pouze 6 dní, u pomalejší rostliny naopak půl dne připočítáme.
První týden
Rockwoolové rohože jsi namočil a položil do pěstebních truhlíků. Kostky, prorostlé kořínky, se postaví na rohože. Pokud z nich visí příliš dlouhé kořínky, můžeš je zkrátit pomocí nůžek, jinak by mohlo dojít k jejich poškození. Učiň tak ale pouze, pokud je to opravdu nutné. Každý kořínek totiž znamená vyšší šanci rostliny na přežiti. Předtím, než zatlačíš sazenice do rockwoolových
kostek, postříkej je ještě jednou prostředkem na ochranu rostlin. Tím zabiješ případné škůdce, ještě než stačí způsobit škody malým, citlivým sazeničkám.
Na každou rohož postav střidavě 3, resp. 4 rostliny. Potom upevni kostky na rohož i našikmo pomocí kapátek.
Zapni růstové lampy a nastav časovač na den trvající 18 hodin. Lampy by měly na začátku viset o něco výš než obvykle, přibližně 1 m nad rostlinami. V počátečním stádiu totiž postačí mladým a slabým rostlinám o něco méně světla. Nejdůležitější věcí v prvním týdnu je, aby sazenice zakořenily. Jakmile zjistíš, že se tak stalo, můžeš dát lampu dolů až na vzdálenost 60 cm. Dávej ale pozor, jestli není teplota u vrcholku rostlin příliš vysoká. Od 30°C výše dochází totiž k popálení.
Starej se o to, aby rostliny neuschly, nebot' samy o sobě ještě nedokážou nasát dostatečnou vlhkost z rohoží. Vlhkost vzduchu v místnosti by proto měla být relativně vysoká. Kromě toho
neuškodí čas od času rostliny postříkat vlažnou vodou. To přispěje k udržení vysoké vlhkosti vzduchu.
Ihned začni se zavlažovacími cykly. V prvních dnech zalévej čtyřikrát. To znamená každých 6 hodin. První cyklus započne krátce předtím, než bude světlo. Poslední cyklus zase krátce předtím, než světlo vypíná. Tímto způsobem má rostlina dostatek času pojmout všechny živiny.
Nyní něco k délce zavlažovacích cyklů: první a čtvrtý (tedy poslední) cyklus by měly trvat vždy 2 minuty, druhý a třetí jednu minutu. Na konci prvního týdne je možné zvýšit počet zavlažovacích cyklů na 6 (tzn. každé 4 hodiny). Rostlina by neměla během cyklů dostávat příliš mnoho živin, kvůli tomu začínáme s nízkou hodnotou EC (mezi 1,4 a 1,6). Při zkušebním cyklu jsi si již poznamenal, kolik vody vytéká z kapátek. Do těchto poznámek bys měl nahlédnout, abys věděl, jak dlouho má být pumpa zapnutá, aby rostlina dostávala správné množství živného roztoku.
Určující je při tom množství odtékající (odpadní) vody, která vytéká z rohoží.
POČÁTEČNÍ HNOJENÍ
Počáteční hodnoty
Zavlažovací cyklus 4 krát
hodnota pH 5,6
hodnota EC mezi 1,4 a 1,6
teplota 22°C
Každý den bys měl zkontrolovat, zda rostlinky vypadají ještě zdravě!! Po několika dnech by se mohlo stát, že kořínky už prorůstají skrze kostku do rohoží - to značí, že vše probíhá hladce.
Jde-li vše podle plánu, na stonku se objevují postranní výhonky. Rostliny jsou totiž již 9 dní na světle (4 dny v kostkách a 5 dní na rohožích).
NYNÍ MŮŽEME ZAHÁJIT FÁZI KVĚTU - přepnutí lampy na režim 12/12 a vysadit růstová hnojiva. Někteři pěstitelé ale chtějí lépe zaplnit prostory, proto to můžete nechat na růstu dele...!!!!
Na konci každého týdne by měly být prováděny pravidelné kontroly. Následuje krátký přehled všech kontrolovaných činností, které již byly blíže popsány v předchozich kapitolách.
Týdenní kontrola:
rostlin
kolísání růstu - pokřivené, zabarvené listy
nemoci - napadení plísní
hmyz - zvířátka
rohoží
hodnota pH - ne větší odchylka než 0,5 pH
hodnota EC - ne větší odchylka než 0,5 EC
teplota 22°C
zavlažovacího systému
ucpaná kapátka
znečištění sudu s vodou
teplota zavlažovacího roztoku
Tyto kontrolní body jsou znovu vypsány vzadu v knize, v kapitole "Deník". Můžeš si tento deník sedmkrát zkopírovat, vepsat si do něj stávající hodnoty a vyvěsit si ho v pěstební místnosti.
Každá provedená kontrola je tak důkladně zaznamenána a na nic se nezapomene.
Druhý týden
Rostliny se dobře uchytily a kořínky prorůstají již skrz kostky do rohoží. Lampa může být posunuta ještě o trochu níž, až na vzdálenost cca 50 cm od rostlin. Tím se zvýší intenzita světla. Měl bys však dávat pozor na teplotu v okolí vrcholků rostlin - nesmí být vyšší než 30°C.
Rostliny jsou již pěkně vzrostlé a tudíž stoupají i jejich nároky na živiny.
Každý 3. až 4. den by měl být živný roztok zvýšen o 0,1 EC (od 1,4 pomalu vystoupat až k 1,8).
Ten, kdo dává přednost menším a širším rostlinám, může zaštípnout špičky rostlin. já osobně nezaštípávám; mám-li obavy z výšky rostlin, zahájím dříve fázi kwětu. Zahrádka je nyní "oficiálně" v květu, pozorujeme však pouze, že rostliny rostou. Látková výměna rostlin potřebuje totiž čas, aby se
adaptovala na výrobu květů. Na konci druhého týdne uvidíš, jak tato metamorfóza začíná; rostlina poroste pomaleji a začnou se objevovat první zárodky kwětů. Jsou to ty malé bílé chloupky, které vyrůstají z ramen postranních výhonků!!!!
Na programu stojí tento týden dodatečná práce: proplachování rohoží. Proplachování okyselenou, čistou vodou z vodovodu by se teď mělo provádět každých 10-14 dní. Je důležité vypláchnout soli, které rostliny nevstřebaly a které by se jinak usadily v rohožích. Tím se vyhneš překyselení rohoží. Proces proplachování je popsán v kapitole 4.
Neustále dávej pozor na hmyz; nyní je poslední možnosí, kdy je ještě schůdné použít chemické postřiky. Pozdeji je třeba používat již jen biologické a přírodní přípravky.
Měl bys zopakovat každodenní kontrolu.
Třetí týden
Je již velice zřetelné, že rostlina začíná kvést. Tam, kde předtím byly bílé chloupky, se nyní tvoří malé vrcholky květů.
Čím větší rostliny jsou, tím více živin potřebují. Hodnota EC proto v průběhu času mohla vystoupit až na 1,8. Nevyskytnou-li se velké odchylky při pravidelných měřeních, nemusíš tento týden rohože proplachovat.
Máš tedy dostatek času znovu přezkoušet celou pěstovacíí soupravu. Podívej se pod pěstební stůl, pod sud s vodou a přezkoušej jak elektrické přístroje, tak i vedení. Jestliže jsi ještě nepřipevnil sit', skrz kterou rostliny rostou, můžeš to udělat nyní. Později už by to nemuselo jít.
Měl bys zopakovat každotýdenní kontrolu.
Čtvrtý týden
Rostlinky zatím vyrostly v masivní rostliny. Vlastní růstová fáze je nyní s konečnou platnosti pryč, fáze květu zato rázně nastupuje. Vrcholky květů se pomalu zvětšují. Vzduch již nemusí být tak
vlhký jako na začátku, rostliny již nasávají skrze své kořeny dostatečné množství tekutin. Vlhkost vzduchu v místnosti může být snížena na 60%, což rovněž snižuje riziko napadení plísněmi.
Rohože by měly být opět propláchnuty: hodnota pH 5,5, hodnota EC 0,5 (žádné živiny, ale kyseliny).
Ještě se neobjevil žádný hmyz? Pamatuj, že bys měl používat jen biologické a přírodní postřiky.
Měl bys zopakovat každotýdenní kontrolu.
Pátý týden
Všude na rostlině lze pozorovat již dosti tlusté hrozny květů. Nyní je důležité, aby všechny růstové podmínky zůstaly optimální. Nesmíš tedy přestat měřit a regulovat. Vlhkost vzduchu v
místnosti smí být opět snížena (až na 50%).
Měl bys zopakovat každotýdenní kontrolu
Šestý týden
První chloupky na kwětech se pomalu zbarvují do žlutohněda. Stále ještě musíš dávat velký pozor na podezřelé změny. Byla by škoda, kdyby ti teď hmyz snědl celou úrodu.
Mezitím se mohlo stát, že se na rostlině objeví žluté lístky. S tím si nemusíš dělat starosti, patří to k věci (samozřejmě pokud se hodnoty pH a EC pohybují ve stanovených mezích).
Tyto listy můžeš opatrně ostříhat třeba nůžkami, rostlina totiž nepotřebuje plýtvat energií na staré listy, zato se jí uplatní při tvorbě kwětů!!
Sedmý týden
Chloupky jsou stále hnědší. Je to znamení, že se zrání bliží ke konci. Za podmínky, že to rostliny snesou, můžeš nadále zvyšovat hodnotu EC. Jinak vše zůstává při starém. Žluté nebo uschlé listy mohou být opět odstraněny. Vlhkost vzduchu by měla zůstat nízká (cca 50 %), nebot' hrozí nebezpečí, že květy začnou zevnitř hnít.
Každotýdenní kontrola.
Osmý týden
V tomto týdnu jsme dosáhli maximální hodnotu EC, která leží někde okolo 3,0. Vlhkost vzduchu necháme poklesnout pod 50 %. S hmyzem můžeme nyní bojovat jen pomocí přírodních nepřátel, kteří jsou popsáni v následující kapitole.
Každotýdenní kontrola.
Devátý týden
Tento týden dostanou rostliny živiny naposledy. Rostliny jsou již zralé a nádherně voní. Je čas přezkoušet vzduchový filtr a celou odsávací aparaturu. Byla by škoda vše ztratit kvůli podcenění
intenzity vydávaného zápachu.
Každotýdenní kontrola.
Desátý týden
A je to, čas sklizně nadešel. Na konci tohoto týdne budeš sklízet. Správný okamžik nastal, když 75% všech chloupků na rostlině dostalo hnědou barvu. To totiž znamená,že rostlina je zralá k odstřihnutí.
Poslední dny před sklizní ještě propláchni rohože. To znamená, že rostlinám nedáváš již žádné živiny, vodu však stále ještě okyseluješ na pH okolo 5,6. Frekvence zavlažování zůstává
stejná, šestkrát nebo sedmkrát za den.
5.5 Pěstební schéma
Výhodou pěstebního schématu je, že clověk přesně vidí, co se bliží a jaká opatření musí udělat. Nevýhodou zase je, že schéma ,žije vlastním životem" a že se pěstitel nechá řídit spíš schématem než rostlinami.
Každý druh rostliny má specifické nároky; některé rostou pomalu, jiné rychle, některé vyžadují velké množství živin, některé nikoliv. O tom se můžeš nechat informovat při koupi sazenic/semen.
Následující přehled je tedy pouze vodítkem pro průměrné pěstování průměrných rostlin v průměrné zahrádce. Je dobrý pro začátek, ale měl by být co nejdřive přizpůsoben dané situaci!
Růst
Rostliny jsou vysazeny, zavlažujeme čtyřikrát denně, poprvé 2 minuty, podruhé a potřetí 1 minutu a po čtvrté (a naposled) opět 2 minuty.
Lampa je zapnutá 18 hodin denně, první týden visí jeden metr na rostlinami. Vlhkost vzduchu zůstává vysoká (75%), dokud rostliny dobře nezakoření.
Kwět
Přepnutí z růstu na květ: lampa je zapnutá 12 hodin denně (je-li to zapotřebí, lze ji přepnout o pár dní později). Zavlažujeme 5krát denně: poprvé 2 minuty, podruhé, potřetí a počtvrté 1 minutu a popáté (a naposled) opět 2 minuty.
Každotýdenní kontrola hodnot pH a EC rohoží. Rostliny jsou sice již ve fázi květu, stále ale rychle rostou. Rohože bychom měli propláchnout čistou vodou. Po propláchnutí okamžitě 3 minuty
zavlažovat! Počet zavlažovacích cyklů zvýšíme na 6, schéma zůstává stejné. Zkontroluj, zda se nevyskytly nemoci či se neobjevil hmyz a prověř kapátka.
První týden květenství
Rostlina roste pomaleji a směřuje ke kvetení. Každotýdenní kontrola hodnot pH a EC rohoží.
Kvetení začíná: objevují se zárodky květů. Probíhá látková výměna! Hodnota pH by proto měla být obzvlášť dobře pozorována a eventuálně i vyrovnávána. Frekvence zavlažování je zvýšena na maximální možný počet cyklů. Překontroluj, zda se neobjevil hmyz.
Druhý týden květenství
Rohože bychom měli propláchnout čistou vodou. Po propláchnutí 3 minuty zavlažujeme.
Každotýdenní kontrola hodnot pH a EC rohoží. Rostliny stále ještě pomalu rostou. Na zárodcích květů se objevují bílé chloupky. Vlhkost vzduchu by neměla převyšovat 60%, abychom se vyhnuli napadení plísní.
Hodnotu EC jsme postupně zvyšovali, dávej však dobrý pozor na případná zbarvení!!
Třetí týden květenství
Nedávat příliš vody, dávat pozor na over-drain. Každotýdenní kontrola hodnot pH a EC rohoží. Rohože bychom měli propláchnout čistou vodou. Zárodky květů se pomalu zvětšuji a jsou stále tlustší. První chloupky se zbarvují. Dávat pozor na nemoci, hmyz a poruchy zavlažovacího systému.
Čtvrtý týden květenství
Kontrola hodnot EC a pH rohoží! Zárodky květů jsou stále větší a chloupky malinko hnědnou! Rohož bychom měli propláchnout a pořádně zčeknout lupou, jestli k nám nezavítali nezvaní hosté!
Pátý týden květenství
Reagují rostliny stále ještě příznivě na zvyšování hodnoty EC? Dávej pozor na zbarvení listů.
Každotýdenní kontrola hodnot pH a EC rohoží.
Chloupky jsou stále hnědší. Doba zrání se blíží, aroma sílí - měl bys překontrolovat odvětrávání. Odstraň žluté a uschlé lístky, aby se mohla rostlina zaměřit na rozvoj květů .
Šestý týden květenství
Poslední kontrola hodnot pH a EC rohoží. Rohože propláchni čistou vodou.
Sedmý týden květenství
Vlhkost vzduchu by měla zůstat nízká («50%), aby nevznikaly žádné plísně.
Rostliny již nedostávají žádné hnojivo, ale pouze okyselenou vodu.
Osmý týden květenství
Poslední týden je zde, pěstitel se rozhoduje, jestli už má chuť na špeka, a tak sklidí. (většinou se proplachuje [flushing = jen voda, žádné živiny])
Rostlina disponuje relativrě málo výrazovými prostředky, kterými dává jasně najevo, že se jí nedaří dobře. Ukazuje to především prostřednictvím svých listů (zbarvení, deformace atd.), svých stonků (zbarví se např. dofialova) a tím, že přestane růst. Další části rostliny (jako např. kořeny) zůstávají našemu oku skryté. Pro dobrý příjem živin je důležité, aby pH bylo mezi 5,3 a 6,2. Je-li vyšší, některé živiny se vážou. Jsou pak sice k dispozici, rostlina je však nemůže přijímat. Je-li pH příliš nízké, vznikají jedy, které poškozují kořeny. Nedaří-li se rostlině dobře, není tak jednoduché
najít příčinu. Často mohou stejné příznaky mít zcela jiné důvody.
Příčinou žlutých listů může např. být:
rostlina se nachází ve své poslední fázi předtím, než odumře
nedostatek hořčíku, draslíku, sulfátu, síry či fosforu, přičemž tyto látky sice mohou být k dispozici, avšak leží v rohoži ve vázané formě
příliš mnoho hnojiva
Příčiny nelze zaměňovat, jejich špatný odhad totiž věci pouze zhorší. Při hledání příčiny např. žlutých listů můžeme nejprve přezkoumat, zda se symptomy vyskytují u všech rostlin, které dostávají stejný živný roztok; změříme hodnoty pH a EC v rohožích a přezkoušíme pH a EC živného roztoku. Třeba chybí hnojivo nebo není v pořádku pH. Pokud je příčina tato, měli bychom rohože propláchnout. Potom můžeme začít znova s novým a správným roztokem.
Jestliže se žluté listy vyskytují pouze na jednom místě v truhlíku, spočívá problém v nedostatečném osvětlení, nedostatečné cirkulaci vzduchu či v začínajícím napadení škůdci. Pokud jsme však toto vše překontrolovali a nic nenašli, může se jednat o nemoc způsobenou špatnými živinami. Obvykle je však příčina kombinací různých faktorů. Nedostává-li se rostlině nějakých
živinných komponent, lze v Grow-shopu zakoupit dodatečné živiny, které - podle doporučeného dávkování - přimícháme do živného roztoku. Není lehké přesně říci, které komponenty jsou odpovědné za jaké změny na rostlině. Kromě toho může přebytek jedné živinné komponenty mít za následek nedostatek jiné.
Kdo chce později zjistit, kdy a proč nastal něčeho nedostatek, musí mít bud'zázračnou paměť, anebo má vše zaznamenáno v deníku. Tato kapitola dala jasně najevo, že deník(popsaný v kapitole 7) není žádný zbytečný luxus a že námaha vynaložená na jeho vedení se později může vyplatit.
6.2.1 Možné omyly
Přehnojení, spojené s nakupením živinných solí v rockwoolu
Je-li voda obklopující kořeny příliš slaná, je voda odčerpávána místo toho, aby si ji rostlina schovávala. Řešení: propláchnutí rohoží, dokud není opět dosažena správná hodnota EC. Potom začínáme s méně koncentrovaným roztokem. Pravděpodobně bylo předchozí nižší dávkování v pořádku.
Symptomy přehnojení jsou: stagnující růst, malé lístky a zažloutnutí (všech) okrajů listů.
Utopení
Jsou-li listy splasklé (ochablé) a visí směrem dolů, jedná se o speciální symptom utopení (přílišného zalévání). I při pěstování na rockwoolu mohou být rostliny příliš mokré. Kvůli přebytečné vlhkosti v rockwoolu je kyslík v rohožích vytlačován, a bez kyslíku kořeny nenávratně odumírají. Dostaví-li se tyto příznaky již krátce po začátku pěstování, podívej se, zda používáš rohože se správnou hustotou. Hustota rohoží je totiž určující pro schopnost rockwoolu udržovat vlhkost a rovnoměrně ji rozmístit po celé rohoži. Pokud máš správné rohože, anebo se problémy projeví až později při pěstování, může to být způsobeno přebytkem vody v rockwoolu. V takovém případě redukuj délku zavlažovacích cyklů nebo zvyš odstupy mezi jednotlivými cykly.
Nedostatečné osvětlení
Lampa asi visí příliš vysoko nad rostlinami a je od nich příliš daleko. Rostliny se pak natahují za zdrojem světla a rostou rychle do výšky. Na stonku je rozestup mezi dvěma rozvětveními moc veliký. Otevři si v takovém případě znovu kapitolu 3 a přečti si, jak nastavit osvětlení do správné výšky.
Příliš málo CO2
V principu nemůže v místnosti nastat téměř nikdy nedostatek CO2, jelikož se ho nachází dostatek v okolním vzduchu, který do místnosti proudí různými otvory a škvírami. Co se však může klidně stát, je, že CO2, který je v místnosti k dispozici, se kvůli nedostatečné cirkulaci nedostane k rostlinám.
Střecha (pokrývka) vytvořená z listů rostlin je velmi dobrý izolátor, což znamená, že vzduch, který se nachází mezi listím, se prakticky nepohybuje. To následně způsobuje, že se CO2 v takovémto nehybném vzduchu rychle spotřebuje, čímž se všechny procesy zpomalí a rostlina začne vypadat "nezdravě", či dokonce postupně odumře.
Jediné řešení je nechat vzduch cirkulovat pomocí otočných ventilátoů (viz kapitola 3).
Dusík (příliš mnoho)
Způsobuje, že rostlina je schopná přijmout z rockwoolu méně vlhkosti a živin. Přebytek můžeš odstranit tak, že propláchneš rohože a o den později pracuješ již se správným živným roztokem.
Dusík (příliš málo)
Listy se začnou zbarvovat ve spodní části rostliny, což se později může rozšířit i výše. Dusík potřebuje rostlina během své celé existence ve velkém množství. Nedostatek činí rostlinu kromě toho i náchylnější k napadení plísní. Nedostatek můžeš vyrovnat tím, že čas od času do živného roztoku přimícháš dodatečný dusík. Po pár dnech se barva listů trochu regeneruje, přičemž tyto listy už ale nebudou, co bývaly. Nové listy budou mít opět normální barvu a velikost.
Nedostatek fosforu
Červeno-fialové zbarvení u na první pohled zdravých, zelených rostlin je rozeznatelné zejména na žilkách na spodní straně listů. Symptomy se podobají těm při nedostatku železa. Je důležité je nezaměnit: dodatečná dávka železa při nedostatku fosforu celou věc jenom zhorší! Nedostatek fosforu můžeš vyrovnat tak, že do živného roztoku čas od času přimícháš přísadu s extra P (fosforem) (jako např. PK 13-14). Listy, které jsou již poškozené, se tím sice neregenerují, ale rostlina se opět vzpamatuje a začne tvořit opět nové, zdravé listy.
Symptomy jsou trpasličí růst a tmavě fialové fleky na listech, které později zežloutnou a stočí se (svinou se).
Nedostatek draslíku
Lehký nedostatek draslíku projevující se hnědýmí fleky, zejména na okrajích nejvyšších listů, vypadá sice nehezky, nemusí být však nijak zvlášť řešen. Poukazuje na špatnou vlhkost. Pokud se však počet fleků začne rychle zvyšovat, je nedostatek závažnější a budeš muset po delší dobu přimíchávat dodatečný K (draslík) do živného roztoku. Regenerace se bude dít jen velmi pomalu: nové listy nebudou již zbarvovat a po několika týdnech spatří světlo světa mladé zdravé lístky.
Symptomatické pro nedostatek draslíku je zežloutnutí okrajů listů, které se následně spálí (shoří).
Nedostatek hořčíku
Rostliny cannabisu mají rády hořčík a potřebují ho k tvorbě chlorofylu. Pokud nastane jeho nedostatek, lze to přímo rozpoznat na zesvětlení vnitřní strany starších listů; samotné žilky však zůstanou zelené. Nedostatek můžeš odstranit tak, že přimícháš do živného roztoku dodatečný hořčík, a to dokud se barva nevrátí.
Symptomy se často projevují v období květu; zežloutnutí vypadá jako mraky (se podobá mračnům?).
Nedostatek vápníku
Tento nedostatek se dostavuje především v období silného růstu, neboť vápník je důležitou součástí buněčné stěny. Symptomy jsou zpomalený růst, ochablé stonky a žluté tečky (zejména na starších listech).
Nedostatek vápníku se v praxi vyskytuje málo, protože ve vodě z vodovodu se obvykle nachází dostatek vápníku.
Nedostatek zinku
Tento nedostatek se vyskytuje obvykle až v druhé části růstové fáze. Dávej pozor zejména na zvětšující se vzdálenosti mezi rozvětveními (tzn. rozestupy mezi dvěma uzly na stonku), s místy se vyskytujícími malinkými lístky na vnějším konci. Často uvidíš listy, které se svinou okolo podélné osy.
Problémy lze vyřešit přidáním dodatečného zinku do živného roztoku.
Nedostatek boru
Nedostatek této látky se vyskytuje zřídka. Pokud ho včas rozpoznáš, můžeš si účinně pomoci tím, že postříkáš spodní stranu listů vodou, ve které jsi rozpustil trochu kyseliny borité (k dostání v lékárně). Pokud se dole rozlomí silnější stonek a uvidíš uvnitř suchou, začervenalou tkáň, přišel jsi jíž pozdě a můžeš rostlinu odepsat.
Vyschnutí
Jedná se o často se vyskytující problém. Listy pomalu zvenku zesvětlávají a žiIky zůstávají naopak dlouho zelené. Průduchy se uzavírají a rostlina nemůže nadále odvádět vlhkost, takže není schopna přijímat další vodu. Vyschnutí je nemilý problém a zvlhčování je jeho jediným řešením.
6.3 Metody boje se škůdci
...něco se přes všechna opatření pokazí - nepanikař, snaž se najít diagnózu...
Zcela napadenou rostlinu bys měl raději odstranit z místnosti, jinak napadne i další....
...je třeba znát způsob, jak se škůdci a nemocemi bojovat.. .Metody boje se škůdci se dělí do tří skupin: přírodní, biologické a chemické.
Přírodní
Sem spadají všechny domácí, zahradní a kuchyňské přípravky. Pamatuj, že přírodní prostředek nemusí být vždy neškodný. Nepoužívej žádné universální (se širokým polem působnosti) prostředky pro boj se škůdci. Často tak otrávíš kromě nepřítele i přítele! Dávej kromě toho pozor, abys u vlastnoručně namíchaných směsí nesmíchal látky, které spolu mohou nebezpečně reagovat.
K dostání jsou rovněž spreje, které jsou vyráběny na přírodní bázi. Často jsou plně biologicky odbouratelné a mohou být použity v kombinaci s ostatními biologickými přípravky. Při kombinovaném použití se však nejprve podívej na obal, zda není doporučena určitá čekací doba (a pokud ano, jak dlouho je třeba čekat?, jak dlouhý má být odstup mezi použitím přípravků?). Čekací dobou je udána doba, kterou látka potřebuje k odbourání. V tomto období pak nesmíš sklízet, neboť není bezpečné konzumovat takovýto produkt. Delší čekací doba je pochopitelně vždy lepší a mohu ji jen doporučit. Po šestém týdnu květu bys neměl tyto prostředky používat!
Biologické
Biologický boj se škůdci spočívá v nasazení živého materiálu, jako např. predátorů, parazitů, mikroorganismů a enzymů, které požírají nezvané hosty. Predátoři nemají jakožto masožravci žádný zájem o naše rostliny a jsou tudíž pro nás naprosto neškodní. Všechny tyto užitečné organismy pochází z přírody. Problém však je, že ta správná zvířátka nejsou v naší místnosti přítomna ve správný okarnžik a ve správném počtu, aby mohla hmyz podchytit již v zárodku. Proto musí být predátoři vypuštěni do místnosti nejlépe preventivně.
V domě funguje tato forma biologické ochrany rostlin výborně, nebot' místnost je uzavřená. Zvířátka pak nemohou jinak, než sníst celý naservírovaný pokrm.
Úspěch této metody je úzce spjat s počtem predátorů (zvířátek), které vypustíš. Ten musí být totiž přiměřený k míře napadení, které chceš odstranit. Přirozeně souvisí efektivita rovněž s vitalitou těchto bojovníků se škůdci. Ač se to nezdá, jedná se o zranitelná zvířátka. Vyhni se vysokým teplotám a rovněž je neskladuj v mrazáku - to by snížilo jejich životnost na nulu. Nejlepší je nasadit je v místnosti ihned po zakoupení. Balení, která si můžeš objednat ve svém Grow-shopu, obsahují dostatek predátorů na pokrytí 4 m2.
Chemické
Při rozsáhlejším napadení nasazuje bohužel většina pěstitelů silnější zbraně (pesticidy), neboť domácí přípravky i biologické metody jsou příliš slabé.
Pamatuj, že chemické přípravky jsou smrtelné nejen pro hmyz, který se snažíš odstranit, ale že zničí i mnoho užitečných organismů. Chceš-li po postřiku nasadit biologické přípravky, musíš přesně dodržet následné účinkování přípravku. Postřik, který je stále aktivní, by totiž účinkoval i na nové pomocné jednotky!
Když se rozhodneš použít jedovaté přípravky, tak musíš rovněž nést odpovědnost vůči konzumentům tvé sklizně. V každém případě se ujisti, zda nezůstaly žádné zbytky přípravku na rostlině a na květech; tím by se stala tvá sklizeň nevhodná pro konzumaci. Pouze přípravky, které se za krátký čas odbourají, připadají v úvahu k použití v naší zahrádce. Použití je možné pouze tehdy, když je doba odbourávání (a raději ještě o něco déle) kratší než doba, která zbývá do sklizně.
Jen velmi omezené množství takovéhoto druhu přípravků může být nasazeno během růstové fáze. Většinu těchto přípravků nesmíš při tak krátké době pěstování vůbec používat.
Používat pesticidy během fáze květu je hloupé, egoistické a zavání zločinem!
Já osobně tyto přípravky nesnáším, a proto Ed říká: "Nepoužívej žádné pesticidy!"
6.4 Zvířata v zahradě!
Proč si ta odporná havěť vždycky vybere za oběť právě moje rostliny a neživí se radši sousedovými tulipány?
Neděje se to náhodou. Hmyz rozpozná svoji potravu po pachu, který z ní vychází. Navíc vůně naší milované rostliny je její vlastní ochrana. Když se snažíš tomuto pachu ve své pěstební místnosti vyhnout, má to za následek stresující se rostliny.
Rostliny produkují pod vlivem světla různé stavební látky. Nejdůležitější stavební látky jsou u většiny rostlin stejné a voní také víceméně stejně. Ale vedclejší produkty, které rostlina vytváří a které se také druh od druhu mohou dost lišit, jsou vylučovány jako plynné vonné látky. A je to ten specifický zápach, který se rozptýlí ve vzduchu a působí na hmyz jako magnet. Proto vábí některé rostliny hmyz více než jiné.
Rozeznání nezvaných hostí v pěstební místnosti je velice důležité. Každý pěstitel z tohoto důvodu pravidelně kontroluje svou zahrádku.
Lepící destičky
Lepící destičky (tabulky) jsou dobrá pomůcka, jak odhalit škodlivý hmyz už v brzkém stádiu. Nejčastěji se používají žluté destičky, na které se nanese lepivá látka. Tyto žluté (nebo modré)tabulky pracují na naprosto jednoduchém, avšak i účinném principu: barva působí na většinu hmyzu jako neodolatelná přitažlivá síla a lepidlo se zase stará o to, aby hmyz už nemohl odletět.
Pohled na tyto destičky, které jsi pověsil mezi rostliny, ti řekne, zda se v místnosti vyskytuje nějaký hmyz. Pokud ano, pak máš k dispozici ihned (polapený) exemplář, jehož identitu zjistíš a
provedeš náležitá opatření.
6.4.1 Často se vyskytující škůdci
Sviluška (Tetranychus urticae, druh roztoče)
Svilušky jsou malí roztoči (1,5 mm), kteří jsou zřetelně rozpoznatelní podle tmavší skvrny, kterou mají na každé straně svého žlutohnědého tělíčka. Existují jak červené, tak žlutohnědé druhy. Při bližším pohledu pod lupou můžeš napočítat osm nohou. Především v teplém a suchém prostředí se může sviluška extrémně rychle rozmnožovat.
Délka života jedné samičky svilušky trvá několik týdnů a v této době stihne položit na spodní stranu listů cca 100 až 120 malinkatých červených vajíček. Vajíčko svilušky se při 21°C vylíhne za 5 dní. První dvě larví stádia trvají každé 2 dny, třetí stádium trvá cca 4 dny. Po následném oblanění se zjeví již vyrostlé zvířátko.
Toto sice obyčejnému pěstiteli jeho situaci nijak neulehčí, ale mladé svilušky mají v prvních dvou životních fázích o dvě nohy méně. Sviluška se živí tak, že na spodní straně listu nabodne rostlinné buňky a vysaje je. Tím pádem vznikají na listech malé žlutohnědé tečky. Při větším napadení může takto zesvětlat a odpadnout cely list. Poznávacím.znamením pro svilušky je stříbřitě šedé předivo (pavučina) na spodní straně listů, na rozvětvení listů a na zárodcích květů. Pavučina chrání svilušku před vyschnutím.
Uvidíš-li toto, pak je již celkem pozdě. Roztoč je často latentně přítomná v pěstební místnosti, ale objeví se pouze tehdy, když jsou pro to příhodné podmínky (např. když je vlhkost vzduchu příliš dlouhou dobu příliš nízká).
Nejpřirozenější obranou je pravidelné postřikování vodou. Přitom nesmíš zapomínat zejména na spodní stranu listů.
Postřikování prostředkem obsahujícím pyrethrin může také dost pomoci. Pyrethrin je přírodní jed, který lze nasadit proti nejrůznějším roztočům a hmyzu. Rozpouští hmyzu totiž jeho ochrannou vrstvu, čímž ho činí bezbranným. V pyrethrinových pfípravcích, které jsou k dostání, je obvykle zpracována chemická látka "piperonylbutoxid", která zesiluje působení pyrethrinu. To činí ovšem postřik o něco méně přírodním! Pyrethrin nesmíš nikdy používat zároveň s dravými roztoči Phytoseiulus persimilis, neboť' takový přípravek je smrtelný i pro ně.
Molice skleníková(Trialeurodes vaporariorum, bílé mušky)
Dospělé bílé mušky se podobají bíle posypaným molům a jsou dlouhé asi 1,5 mm. Živí se rostlinnou šťávou (mízou) a způsobují zpomalení růstu a kvetení rostliny.
Mladé i dospělé bílé mušky vylučují, následkem přebytečného cukru v jejich těle, sladkou, lepivou látku, která ucpává póry na listech a tím zabraňuje odpařování a přijímání živných solí. Když se vlhkost vzduchu pohybuje ve vyšších hodnotách, je tato látka dobrým prostředím pro tvorbu plísní. Životní cyklus bílé mušky trvá 30 až 40 dní. Samičky pokládají, aniž by byly oplodněné, cca 3 až 8 vajíček za den na spodní stranu listů. Zpočátku jsou vajíčka žlutozelená až bílá, po několika dnech se zbarví dofialova a po 10 dnech je muška v prvním larvím stádiu. Potom následují další dvě larví stádia, která trvají každé 3 až 4 dny, a pak je už bílá muška na světě v plné síle.
Jednu bílou mušku můžeš možná chytit rukou, ale dávej pozor, abys přitom nepoškodil rostlinu. Při větším množství se však ruční chytání stává nereálným a budeš tudíž muset zvolit nějakou (jinou) metodu boje s tímto škůdcem.
Mšice
Existují různé druhy mšicí, které napadají listy. Rostliny cannabisu napadají obvykle broskvové? mšice, 2 mm veliké a zelené, hnědé či černé barvy. Vyskytují se v okřídlených a neokřídlených generacích.
Mšice se zdržují především na špičkách a na spodní straně mladých listů. Patří mezi sající hmyz. Svým dvojitým sosákem napumpují do listu enzymatické sliny, aby oslabily buňky, a zároveň z rostliny vysají šťávy obsahující cukry. Tím se listy zbarví a nakonec zvadnou. Kromě toho vylučují mšice lepkavou látku, která zůstává na rostlině a přitahuje špínu a plíseň. Navíc mohou mšice přenášet i různé viry.
Mšice se mohou extrémně rychle množit díky tomu, že samičky jsou schopné porodit více než 10 generací bez oplodnění. Během svého života může samička položit až 5 vajíček denně, která vyrostou za 9 dní.
Mšice má mnoho biologických nepřátel, jako např. berušky, pavouky a další. Při indoor pěstování se jako predátor i proti mšicím nasazují Encelia farinosa a zlatoočka.
Třásněnky
Třásněnka je velmi malý, okřídlený hmyz (1 mm). Nejdůležitější druhy, které se mohou vyskytnout, jsou tabáková třásněnka, kalifornská třásněnka a třásněnka růžová. Jejich barva závisí na druhu a látkách, které požívají, ale když dospějí, mají většinou žlutohnědou barvu. Jsou pověstné především tím, že napadají velmi mladé rostliny. První třásněnky odhalíš zejména na teplých místech.
Jako u většiny hmyzu závisí doba, po kterou se vyvíjejí, na teplotě. Čím vyšší teplota, tím kratší doba vývoje. Nejrychleji se vyvíjejí při cca 30°C, při více než 35°C však zase vývoj ustává. Při 18°C trvá vývin přibližně dvakrát déle než při 25°C.
Škody, které páchají, jsou způsobené tím, že třásněnky se nabodnou do rostlinných buněk a vysají je. Tkáň pak okolo odumře, čímž vznikají stříbřitě šedé fleky, na nichž lze pozorovat černé tečky (exkrementy třásněnek). Kromě toho díky ztrátě zeleně na listech stagnuje aktivita rostliny. Při těžkém napadení usychají listy a mohou být napadeny i květy.
Jako přírodní nepřátelé (predátoři) mohou být nasazeni draví roztoči Phytoseiulus persimilis, raubwanze a thripsparaziten. Plíseň verticillium lecanii může fungovat pouze ve spojení s nasazenými dravými roztoči Phytoseiulus persimilis a raubwanzen.
Úspěch thripsraubmilben závisí na jejich hladu a na velikosti požíraných larev. Velké larvy třásněnek se mohou totiž bránit tím, že dravé roztoče Phytoseiulus persimilis postříkají vlhkou látkou, což má za následek, že roztoč se musí nejprve očistit a teprve potom může myslet na potravu.
Smutnice (druh komára)
Smutnice je malá, šedočerná muška (komár) o velikosti 1 - 3 mm, s dlouhýma nohama a dvěma tykadly na hlavě. Za život položí cca 100 vajíček, která - v závislosti na teplotě - se vyvinou za 8 až 10 dní. Daří se jim dobře zejména ve vlhkém a teplém prostředí a pochopitelně v blízkosti rostlin.
Larvy této mušky jsou průhledně bílé. Vyrostou do 3 až 4 mm a mají nápadně černou hlavu. Tyto larvy jsou těmi pravými škůdci a žijí v rockwoolu u kořínků mladých rostlin a v organickém materiálu. Škody, které páchají, způsobují modré zbarvení, zpomalení a povednutí růstu a v nejhorším případě odumření rostliny. Vedle přírodních nepřátel - nematodů - můžeš jako
alternativu použít lepivé destičky.
Mšice
Mšice je plochý, zelený hmyz, který je velmi čilý především při vysokých teplotách. Jsou velké cca 2 až 4 mm a mají na zádech 4 křídla. Larvy nemají žádná křídla, ale mají, stejně jako dospělí jedinci, sosák.
Mšice strká svůj sosák do mladých listů, vysaje z nich živiny a pokračuje dále. Teprve když list vyroste, stane se škoda viditelnou: Herzfaule (mnoho nepravidelně tvarovaných otvůrků s hnědým okrajem). Mšice se rády zdržují v ramenech postranních výhonků. Občas vylučují lepkavou hmotu.
Plíseň
Existuje mnoho druhů plísně. Všechny mají společné, že se jim dobře daří ve vlhkém prostředí s nehybným vzduchem.
Sněť rostlinná se vyznačuje žlutými kruhy na vrchu listu a protilehlými hnědočervenými kruhy na spodní straně listu. Pro léčení je třeba se postarat zejména o nižší vlhkost vzduchu a, je-li to zapotřebí, zlepšit cirkulaci vzduchu. Při menším napadení odstraňuj postižené listy velice opatrně. Mikroskopicky malé spóry této plísně jinak napadnou mladé listy.
Padlí je rovněž způsobeno plísní. Spóry této plísně jsou přenášeny vzduchem. Lze ji rozpoznat především podle bílého, šedého nebo béžového povlaku na listu a stonku. Lze jej lehce setřít. Vyskytuje se zejména v teplém a suchém prostředí.
Plíseň šedá, nazývaná též Botrytis, je parazit, který napadá hlavně slabé a poškozené rostliny. Lze ji rozpoznat podle šedohnědého načepýřeného povlaku na shnilých částech rostliny. V chuchvalcích plísně se vyvíjí miliardy nových spór, které se lehce rozšiřují vzduchem. Skrze rány (poškozené části) rostliny může Botrytis napadnout rostlinu celou. Tato plíseň miluje chladné, vlhké prostředí. Její příčinou bývají obvykle špatné růstové podmínky v místnosti.
První krok v boji s plísní je dobré větrání v pěstební místnosti. To je třeba k odvlhčení vzduchu a k odstranění spór, které se ve vzduchu vyskytují. Kromě toho odstraň z místnosti vše, v čem by se plíseň mohla vyskytovat, např. tedy zbytky rostlin. Dělej to velice opatrně , jinak ve vzduchu rozšíříš ještě více spór!
Existují biologické prostředky proti plísním, které fungují na rostlinné bázi. Ty lze použít hlavně k prevenci a jako prostředky v boji se škůdci při malé infekci. Po postřiku napadená místa seschnou a plíseň se stane neúčinnou.
Při větším napadení budeš ale muset postřikovat fungicidem. S tímto chemickým prostředkem budeš muset rostliny důkladně postřikovat několikrát (s pauzou 5 až 10 dní). Prostředky tohoto druhu jsou k dostání pod různými jmény v normálních zahradnických obchodech. Buď s nimi však opatrný: jsou opravdu jedovaté! U těchto prostředků je udávána doporučená čekací doba. Jak jsem již poznamenal dříve, doporučuji delší čekací dobu.
Stejně jako ty, i kočky jsou zblázněné do trávy. Drž je proto dále od pěstební místnosti, nejenže vylíže vše, co se ti tam vylije, ale způsobí i nejrůznější znečištění, neboť může do místnosti
vnést parazity a zanechat zde chlupy.
6.4.2 Užitečná zvířata
Naštěstí lze v Grow-shopech dostat i poslušná a řádná zvířátka, která nám mohou být nápomocna. Zde je výčet nejdůležitějších z nich.
Dravý roztoč Phytoseiulus persimilis
Roztoč žije zejména ze svilušek a vajíček svilušek, které vysává a požírá. Nepohrdne však ani smutnicemi.
Tento roztoč je malé, lesklé, červené zvířátko, měřící asi jeden milimetr, kterému nejlépe vyhovuje teplota mezi 15 -25°C a vysoká vlhkost vzduchu. Vhodná je proto kombinace s postřikováním vodou.
Roztoč žije přibližně měsíc a během jednoho chodu sní (při cca 20°C) přibližně 20 mladých larev a vajíček nebo 5 dospělých svilušek. Sviluška naklade za měsíce o dost méně vajíček než roztoč. Jelikož se Phytoseiulus vyvíjí dvakrát rychleji než sviluška, roste počet roztočů velmi rychle, zatímco počet svilušek naopak rapidně klesá, čímž se nákaza dostává pod kontrolu.
Roztoči Phytoseiulus persimilis se prodávají v lahvičkách, které obsahují látku, na kterou během transportu přilnou. Po zakoupení rozprostři (vysaď) roztoče co nejdříve ve své zahrádce, a to rovnoměrně na všechny rostliny. Protože mohou špatně snášet vysoké teploty, udělej to nejlépe ve chvíli, kdy jsou lampy vypnuté. Po třech týdnech vysad' roztoče znovu a opakuj to tak často, dokud nezmizí všechny svilušky a smutnice z tvé zahrádky.
Lumci
Lumek měří přibližně půl milimetru. Jejich jméno je odvozeno od slova "líhnout se" (zní to jako blbost, ale v němčině to tak je...). Larvy se totiž vylíhnou z napadené oběti, do níž matka-lumek
nakladla předtím svá vajíčka. Po 1 až 10 dnech se zbarví kukly (zámotky) napadené molice dočerna. Po dalších 14 dnech se tyto zámotky vylíhnou a nová generace lumků je na světě. Lumek se prodává v zakukleném stádiu, přičemž dostaneš štítek, na kterém jsou nalepené čemé kukly. Jedna dávka obsahuje cca 500 kukel. Bezprostředně po zakoupení zavěsíš štítky mezi rostliny, přičemž dávej pozor, abys kukly dotykem nepoškodil. V teple se kukly vyIíhnou, čímž vzniká celá armáda lumků. Je-li to zapotřebí, můžeš tento postup po 14 dnech zopakovat.
Při větším napadení se doporučuje před nasazením lumků rostliny nejprve postříkat sprejem proti hmyzu. Dej však pozor, aby sprej neobsahoval žádné přísady, které škodí lumkům!
Encelia farinosa(druh komára)
Encelia farinosa se prodávají jako kukly, které rozvěsíš v zahrádce a které se vylíhnou za několik dní. Samička tohoto zvířátka naklade během několika dní na listy napadené mšicemi okolo 100 vajec.
Vaječné stádium trvá dva až tři dny, larví stádium 7 až 14 dní a kuklí stádium přibližně 2 týdny.
Mšice je postříkána jedem a poté vysáta. Každá larva zahubí během 5 dní přibližně 20 mšic a potom zaleze do země, kde se zapřede do kokonu (zámotku). Po přibližně 2 týdnech a dalším
kuklím stádiu přichází na svět dospělá Encelia farinosa. Zvířátko je schopno rozeznat mezi mnoha zdravými rostIinami právě tu, která je infikovaná.
Encelia farinosa se kupují po 250 kuklách, které se co nejdříve po několika roztrousí u paty každé rostliny.
Zlatoočka obecná(Chrysoperla carnea, druh mušky)
Zlatoočka je opravdu nenasytný žrout. Larvy této mušky dokážou za den sežrat 20 až 50 mšic. Zlatoočka postupuje stejným způsobem jako Encelia farinosa. Larva mšici ochromí a během dvou minut ji sežere. Balení zlatooček obsahuje 500 larev.
Nematody (hlístice)
Biologickou pomoc (při boji se smutnicemi) ti mohou nabídnout rovněž nematody, také nazývané hlístice. Jedná se o hmyzí parazity, kteří se nachází v zemi, kde parazitují na larvách.
Vnikají do těla smutnice skrze přirozené otvory v jejím těle. Přitom se ze střeva nematodu uvolní bakterie, které během několika dní způsobí larvě smrt. Nematody se množí v mrtvých larvách a jakmile je hostitel sežrán, jdou si hledat další oběť.
Nematody se nejčastěji prodávají po 5 milionech, a to v jílu (hlíně), který se následně rozpustí ve 3 litrech vody. Touto živoucí vodou následně zaliješ rostlinu okolo stonku. Nejlépe působí, když je povrch jž vlhký. Kdo však chce napadení potřít dokonale, musí pochopitelně bojovat i se samotnou muškou, která klade vajíčka. To je možné pomocí speciálních nematodů, které se živí právě smutnicemi.
Raubwanzen(druh štěnice)
Raubwanzen jsou pořádní žrouti a mohou být nasazovány jako "elitní jednotky". Sežerou vše, co jim přijde do cesty.
Používá se v hydroponických systémech ke zvýšení obsahu kyslíku a k udržování čistoty v systému. Slouží dalším mnoha účelům, teré mohou ovlivnit řízkování a klíčeni semínek.
Peroxid vodíku v zálivce dodává rostlině další kyslík, který výrazně zlepší průběh fotosyntézy.
Přidáním H2O2 do zálivky pomůžeme i dalšim metabolickým procesům rostliny:
pomáhá zoxidovat těžké kovy, které je pak rostlina schopna vstřebat
pomáha kořenové struktuře k vývoji a výměně mrtvých kořínků za nové
pomáhá transportu látek v rostlině - zlepšuje metabolismus rostliny
KLÍČENÍ ZE SEMÍNEK A PEROXID VODÍKU
Použij 10 kapek peroxidu na litr vody (odstáté), pomůže lepšímu a rychlejšímu vyklíčení (semínko běžně vyklíčí za 24 h).
ŘÍZKOVÁNÍ A PEROXID VODÍKU
Stejně jako u klíčení s 10 kapkami v litru vody, při jinak stejném zacházení s klony docilíme rychlejšího zakořenění.
POSTŘIK
10 kapek na litr je taktéž ideálním přídavkem na postřik od řízku až po dospělost.
HYDROPONICKÉ SYSTÉMY A PEROXID VODIKU
5 ml peroxidu na 10 litrů nového roztoku s živinami a pak ještě třikrát týdně 2 ml pro udržení peroxidu v zálivce
ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU
Jako sterilizátoru mezi jednotlivými sklizněmi je použití peroxidu velice účelné. Peroxid vyčistí dokonale celý systém od bakterií a patogenů. Pomůže rozložit veškerý organický materiál v médiu(rockwool, keramzit, cocos), v nádrži, kapilárách, hadicích atd.
Nezapomeň pak vždy propláchnout několikrát celý systém čistou vodou (před instalaci nových rostlin).
Na čistici roztok použij 50 ml na 10 l vody.
NA ZÁVĚR NĚKOLIK ZÁSADNÍCH VLASTNOSTÍ PEROXIDU VODÍKU:
zvýšený obsah kyslíku v živném roztoku
zvýšená kořenová aktivita - vyšší příjem živin
stimulace produkce proteinů (rostlinných bílkovin)
rozkládá uhlohydráty vzniklé fotosyntézou
zvyšuje životaschopnost a obranyschopnost rostliny
zvyšuje hustotu rostliny - tlusté stonky s užšími patry
zlepšuje fotosyntézu
zlepšuje klíčení
zvyšuje úspěšnost řízkování
čistí systém - menší náchylnost k chorobám
VAROVÁNÍ: PEROXID VODÍKU JE AGRESIVNÍ CHEMIKÁLIE, DODRŽUJTE PROTO TEPLOTU SKLADOVÁNÍ (15-25°C), ZACHÁZEJTE S NÍM OPATRNĚ A DRŽTE SE INSTRUKCÍ!!!!
jj ja mam 32-35% a myslim ze je v poho ale ja osobne pouzivam enzimy.......a obcas H2O2 na prokysliceni pudy....
jinak to tam neni uvedeny.....ale kdyz se nam to UdLakem shoduje tak to tak asi bude.....
modi: mam to tam dopsat????(do toho prispevku??)
Dutch formule-Grow , Bloom , Micro 600,- 0,5l Natural power- root stimulator , Growth/Bloom excelator, Final solution , Enzymes+ vse po 300,-0.25l
celkove je to 1800,- za vse a k tomu je dobry met jeste phyt-amin na postrik
jinak neco k natural power na obrazkach
Davkovani : Pro vechny typy substratu
na hydro pouzivat akorat u slozek dutch formule 2x vetsi davku
1 – 10 den [ semenacci nebo rizecky bez korinku(po presazeni)] : v tomto obdobi je dobre rostlinky nechat jen poradne zakořenit
10 -??? dni [Zakorenene rosliny plna rustova faze]
grow: 1.5ml/2L
bloom: 0.75ml/2L
micro: 0.75ml/2L
Root stimulator: 1ml/L
Enzimes+: 1ml/L jednou tydne
Kiselina dusičná pH 6.0
Postrik: phyt-amin max jednou za 3 dny 5ml/L (driv to rotlina není schopna upotřebovat)
prechod a pocatek kwetu [tak 5 dni před přepnutím periody na 12/12- prvnich 30 dni kwetu] ta doba 30 dni je invdividualni zalezi na odrude a mistu v boxu v tomhle obdobi rostliny zacnou jeste poradne rust a pokud uz chcete aby rostliny prestali rust prejdete na Konečnou fazi kwetu
grow: 0.8ml/2L
bloom: 1.5ml/2L
micro: 0.8ml/2L
growth/bloom excelator: 1 ml/L
Enzimes+: 1ml/L jednou tydne
phyt-amin: porad max jednou za 3 dny 5ml/L
kielina dusičná do prepnuti
po prepnuti kiselina fosforecna pH6.0
Konec kwetowe faze 30 -???dni
grow: XXXX
bloom: 3.0ml/2L
micro: 1.0ml/2L
growth/bloom excelator: 1.0ml/L
Enzimes+: 1ml/L jednou tydne
phyt-amin: XXXX( nebezpeci plisne)
kiselina fosforečná: pH6.1 -6.2
(rostliny v konecne kwetowe fazi zacinaji zranim pH snizovat místo zvyšovat jako tomu je v rustu a pocatku kwetu)[pokud není digitalni pH metr radsi drzte pocelou dobu stejne pH]
Dozravani-Flusing(az zacnou pomalu usichat bliznicky (tak 30%-40%povadlych) posledních 10 dni
většina lidi dela flusing nejak dloho jako ja v prvnim indoru ale je to zbytečný s pouzivanim final solutionu vyflusujete ještě driv nez kdy pouzivate cistou okyselenou vodu..
tu pouzivam jen poslední 2 dny
jo a pred finalem vzdy davam enzymy.. a az po dukladnym prosuseni prejdu na final solution
Flusing podle Scrata:7-8 dni final solution 2-3 dny okyselena voda na pH6.2
Posledních 24 hodin je v boxu tma pro vytvoreni/obnoveni priskirice
Pak uz musite kosit
zdarec, měl bych jeden dotaz - taky vám lezou do hydra na kořeny žížaly???? fakt nekecám, začal jsem hydroponicky pěstovat šalvěj, a migrovali mi tam z květináčů žížalky ... především by mě zajímalo, jestli by tady byla teoretická možnost symbiotického soužití žížal a kořenů rostlin ... ale to je asi hovadina
tak už jsem to vyřešil, zvýšil jsem obsah hnojiva a po žížalách není ani vidu, ani slechu
Zdarec Groweri jsem tu novy a mam tak trosku problem. Objednal sem si z growshopu tohle hnojivo DUTCH FORMULA BLOOM 0,5l DUTCH FORMULA GROW 0,5l. Ale jako zacinajici pestitel sem nejak nepostrehl ze je k tomu potreba jeste nejake MICRO. Muzete mi prosim nekdo rict jakym zpusobem to ovlivni kytku..?? A kdyz uz tu pisu tak se jeste zeptam co je presne to EC?? Dekuji za odpoved
Zdarec micro je doplněk přirozených microkultur které holky potřebujou k životu , těm nestačí jen dusík a fosfor . Proto je to 3 složkové hnojivo .Doporučuju ti ho dokoupit .
A co se týče EC je to značka označující koncentraci solí nebo minerálů v našem případě hnojiv nasycených v živném roztoku pro přesné měření se používá ec metr nejlevnější stojí cca 1500 kč ( při více skušenostech pak nepotřebuješ dávkovací tabulku a můžeš holkám dát větší koncentraci než dáváš s použitím originál dávkovací tabulky rozdíl je značně viditelný )
pre scrat a pre dalsich ktory maju skusenosti aj s hlinou
aj ked je to trejd o hydru( ja idem hlinu)uvadzas v popise ze enzymes 1x tyzdenne, chcel by som vediet ci enzymes davas samostatne alebo ho davas do zalievky s 1,2,3 +g/b excellaratorom, zaujima ma to preto lebo na excellaratorovi aj na rootovi je napisane ze odporuca sa pouzivat aj s enzymes+.hlavne by som to chcel vediet ze ci je mozna miesatelnost medzi jednotlivymi AH, 1,2,3, g/b,root, a enz+, samozrejme final solution sa dava samostatne,uvadzas 7-8 dni,pre uplnost by som chcel vediet ci sa s nim zalieva kazdy den alebo trebars 2-3x za 7-8 dni.snad podrobnejsie info pomoze inym a aj takym opatrnym ňuňušom ako som ja.este raz pripominam ze slapem hlinu. diki za info rudra
Ruka v ruke s pokorou a trpezlivosťou vpred k bohatým žatvám
kytky byly při focení tyden ve skřini použivam advaced hydroponics of holand ph udržuji v rozmezí 5,9-6,5 a ec jsem ještě neměřil nevim jak musím si to přečíst a na snížení ph použiva, AD -growuž to tam mám 3tydny a zase se mi to seklo ukažu fotky
Hydroponie(Hnojení(i do substr.),pestovani po tydnech,mozne omyly a skudcove,peroxid)
dekuji ti...
(no myslim ze bych mel vyjadrit vice ucty)
05-07-2005 v 15:37 PM
(většinou se proplachuje [flushing = jen voda, žádné živiny])
