Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
1)Jak správně fotit neboli udělat objektivní snímek
2)Jak se dá snímek upravit?
3)Freeware prográmek pro úpravu vašich fotek a jak v něm pracovat?
1)
Než nás vůbec napadne nějakou věc zhmotnit v podobě 0 a 1. Nejdříve se musíme zamyslet co vlastně chceme vyfotit a následně si říct zda-li to má vůbec cenu /důležité je vědět o svém digitálním miláčkovi co nejvíce - makro = od kolika cm můžeme ostřit, zoom, zda se jedná o kompatní fotoaparát nebo zrcadlovku apod./
Takže když už chceme udělat nějaký ten snímek, zjistíme zda je správně vyvážená korekce bílé barvy /white ballance/, poté zda fotíme z blízka zapnuté makro /u makra se nesnažíme zoomovat - hrozí rozklepaný obraz nebo rozostření/. Dále je velice důležité ostření /asi největší problém všech začínajích uživatelů digifotoap./, ostříme pouze na to co doopravdy fotíme /pamatujeme, že aparát ostří na to co je v popředí/ a to tím způsobem, že namačkneme spoušť a na display se nám zobrazí zda je doopravdy zaostřeno nebo dokonce /když je málo světla/ že hrozí rozklepání snímku /většinou blikající ruka, nezaostření je blikající zelená tečka - každý aparát má jiné ukazatele!!/. Když je tedy vše jak má být domáčkneme spoušť a exponujeme.
Člověk má většinou zhoršené podmínky jako je např. málo světla /hrozí rozklepání, rozostření/ pokud se tak stane, můžeme nad tímto problémem vyzrát pouhým opřením se třeba o strom, zeď a tím zabránit rozklepání snímku. Další možností je použití interního blesku /nedoporučuji - je většinou pouze do 3 metrů a to platí i pro makro!/.
2)
Po nahrání svých vytvorů na disk /pokud máme malý display na aparátu a špatně vidíme/ zkontrolujeme, kt. ze snímků je absolutně nepoužitelný /rozmazaný/. Ty lepší si vybereme a následně upravíme. Úprav je přehršle, proto popíšu jen ty, kt. mi přijdou jako nejdůl.
První úprava pro nahrávání do fór nebo vůbec pro internetové použití je zmenšování /když nám snímek vyleze z aparátu o 5Mpx má rozlišení 2560x1920 a cca 2 mb!Nejlépší /můj názor/ je zmenšení na 800x600 a výsledná kapacita do 120 kB - čím menší kapacita tím menší kvalita smímku /mysleme, ale také na lidi s modemem/.
Další možností je oříznutí. Pokud ze snímku chceme použít jen určité ostré místo vyřízneme ho a dále upravíme velikost.
Dobrou věcí je úprava barev ale raději bych nejdříve zkoušel automatické úrovně - když je snímek horší dáme jednoduše krok zpět /CTRL+Z/ a zkusíme upravovat manuálně.
3)
Prográm naleznete na této webové adrese XnView a je volně ke stažení bez jakýchkoliv licenčních poplatků.
Domnívám se, že instalaci popisovat nemusím!
Jak tedy s tímto programem vycházet?
a) jak se v něm pohybovat? - pomocí klávesy ENTR otevíráme fotky, pomocí klávesy SPACE /mezerník/ přeskočíme na další snímek, ENTR skočíme zpět na náhled.
b) jak snímek zmenšovat? - dáme ENTER, nahoře v liště klikneme myší na obrázek a rozměry /SHIFT+S/, poté změníme jednu z velikosti /při tom necháme dole zaškrtnuté pole zachovat poměr stran a dáme OK.
Jedna z velkých vymožeností je dávková konverze, rozumíme tím, že si v náhledu označíme všechny snímky kt. chceme upravit /pomocí myše/ a na označené snímky klikneme pravým tlačitkem myše, vybereme dávková konverze /CTRL+U/ přepneme na Transformations /nahoře/ vybereme rozměry, klikneme na Add /přidat/ a zadáme velikost a poté v levo dole start.
c) jak upravit úrovně, kontrast? - otevřeme fotku, v liště dáme obrázek, scéna, automatické úrovně... nebo automatický kontrast
d) jak upravit barvy, otáček snímek apod.? - postupujeme úplně stejně jako u bodu c) akorát s tím rozdílem, že další funkce najdeme níže...
Doufám, že tento mini průvodce alespoň někomu pomůže k dobrým fotkám a k usnadnění práce s nimy. Přeji vám jen ty nej snímky!
mop
btw. pokud se nehodí do tohoto fóra, jistě nějaký mód rád přesťěhuje
Nejlepší rada na závěr. Když si toto přečtete dá vám to sice základy proniknout do tajů digitální fotografie. Ale vše stejně závisí pouze na vás, jak se k tomu postavíte!
použ. text with fotografovani.cz & velka kniha digitalni fotografie!
Automatika – ne každý ví co znamenají pojmy clona, čas a hloubka ostrosti, proto také používá automatické nastavení. Proč ale nevyužít motivové programy? Každý fotoaparát přeci disponuje programovou expoziční automatikou. Problém je v tom, že motivové programy jsou nastaveny pouze na základě stávajícího osvětlení, tedy „nějaké“ byť správné hodnoty času a clony.
Motivové programy – pracují obdobným způsobem jako programová automatika. Jsou však nastaveny pro určitý druh snímané scény. Příklad: nastavení motivové scény na Sport... budeme tedy fotit hrající si děti, fotoaparát tedy počítá s tím, že má preferovat krátké časy. Nevýhodou těchto motivových programů mohou být nedostatečné světelné podmínky = rozmazaný snímek.
Zaostřovací bod - nejdůležitější skutečností je si uvědomit, že fotoaparát ostří jen na ty objekty, které se nacházejí v zorném poli. Nebo u dražších fotoaparátů máme segmentové ostření – to je že si na na aparátu nastavíme kde nám automatika bude ostřit /nahoře, dole, vlevo vpravo uprostřed /. Pokud tuto věcí náš aparát nedisponuje, můžeme lehce vyzrát nad technikou. Stačí jen vědět, že střed objektivu je ostřící bod. Když máme focený objekt mimo tento bod, postačí nám funkce předostření /namáčknutá spoušť/. Přesuneme střed objektivu na focený objekt, namáčkneme spoušť a vrátíme se zpět do požadované focené polohy. Dále jen domáčkneme a exponujeme.
Vyvážení bíle – každé světlo má svou teplotu chromatičnosti – barvu. Třeba světlo při západu slunce je teplé oranžově červené, naopak při zamračeném počasí je namodralé, tedy studené. Náš miláček tedy dokáže měřit teplotu chromatičnosti – barvu světla. A tím nám zajišťuje i barevný posun snímku. Když třeba fotíme venku s pouličním osvětlením, automatika nám selže /na snímku světlo vidíme v podobě červené, oranžové/, musíme tedy nastavit korektní barvy pomocí WB. Když také fotíme z bleskem a máme nastavené barvy na umělé osvětlení, ve výsledku je blesk do modra – občas jsem se setkal i zde na fóru v galerii jak lidé z normálních modelů dělají modré krasotinky ))
Dnes již tedy každý aparát má v sobě funkci vyvážení barev. Je to třeba, slunce, pod mrakem, umělé zářivkové osvětlení, žárovka apod. Hlavně také automatické vyvážení bílé. Když nám motivy nestačí, můžeme vyzkoušet tento program /musíme mít ale po ruce kus bílého papíru/.
Základy správné expozice expozici ovlivňují pouze 3 faktory – expoziční čas, ISO citlivost a clona.
Expoziční čas /EV/ – doba jak dlouho světlo působí na senzor Co je to EV? - Skládá se z kombinace času a clony, tedy jak dlouho je otevřená závěrka a jak moc je otevřená clona v objektivu. Korektní expozice pro jednu a tutéž světelnou situaci může nabývat desítky kombinací času a clony. Jak je to možné? Protože např. Čas 1/60 vteřiny a clona F8,0 dává stejnou expozici jako čas 1/30 a clona F11. Tedy vždy když zkrátíme nebo prodloužíme expoziční čas, musíme otevřít nebo přivřít clonu.
Když tedy natavíme na fotoaparátu +1 EV, přístroj bude exponovat dvojnásobnou expozicí, než bychom vše přenechali na automatice. Takže v praxi to vlastně znamená, že pokud potřebujeme zesvětlit snímanou scénu. Nastavíme korekci EV do plusu. Pokud ztmavit tak do mínusu.
Clona – množství světla, které projde objektivem, lze řídit clonou – kruhovým otvorem ve středu objektivu. Čím větší je otvor v objektivu tím více světla projde. Jsou to takové kruhové lamely.
Uvažovat při expozici ohniskovou vzdálenost je dost nepraktické. Proto již staří fotografové přišli na jednoduchý trik jak věc dramaticky zjednodušit. Zavedli clonová čísla F, která z úvah ohniskovou vzdálenost vyřazují. Clonové číslo F (např. 2.8), tak zajistí stejné množství světla na senzoru u objektivu s ohniskovou vzdáleností 15 mm i 300 mm. Jak toho dosáhli? Dostane-li objektiv z těla fotoaparátu příkaz nastavit clonové číslo např. 2.8, objektiv si sám spočítá potřebný průměr clony. Aktuální ohniskovou vzdálenost zná (a to i při zoomu) a průměr clony spočítá jako:
průměr clony v mm = aktuální ohnisková vzdálenost v mm / clonové číslo
Příklady:
300mm teleobjektiv při clonovém čísle 4 musí nastavit průměr clony 300/4=75 mm
20mm objektiv při clonovém čísle 4 musí nastavit průměr clony 20/4=5 mm
ISO citlivost - ISO citlivost udává citlivost senzoru na světlo. Vlastní senzor přitom nijak ovlivnit nelze, co ale ovlivnit lze je velikost zesílení signálu, který senzor opouští. Čím vyšší bude toto zesílení (čím vyšší bude ISO citlivost), tím se elektronika spokojí se slabším signálem ze senzoru.
Pokud zvýšíme ISO citlivost 2x (např. z ISO 100 na ISO 200), ke stejné expozici stačí poloviční množství světla (poloviční množství fotonů). V praxi se u některých DSLR používá i jemnější dělení, kdy mezi sousedními hodnotami na výše uvedené stupnici je ještě jedna mezihodnota (1/2) nebo dvě mezihodnoty (1/3 a 2/3), přičemž velkou výhodou všech digitálních fotoaparátů je fakt, že je možné snadno nastavovat ISO pro každý snímek jinak. V klasické fotografii to znamená vyměnit film, což je v terénu téměř nemožné.
ISO a šum - bohužel se zvyšující se ISO hodnotou roste obrazový šum. Situace je opět podobná našemu příkladu se slabě nahranou kazetou. I tu lze díky zesílení přehrávat nahlas, ale každý jistě zná jak utrpí kvalita zvuku. Obrazový šum se na fotografii projeví jako náhodné barevné body viditelné zejména v tmavých částech snímku a úspěšně rozežírající hrany v obraze. Vysoký obrazový šum tak nejen subjektivně zkazí obraz ale sníží též i jeho ostrost.
Hloubka ostrosti (Depth of Field, DOF) - je základním prvkem, který musí mít fotograf pod kontrolou. Malá hloubka ostrosti slouží k oddělení hlavního objektu od pozadí, zatímco velká hloubka ostrosti slouží k ostrému prokreslení celé scény (např. krajinářská fotografie).
Co ovlivňuje hloubku ostrosti? - ovlivňují ji 3 faktory - nastavená clona, vzdálenost k objektu a použitá ohnisková vzdálenost objektivu (f).
Vzdálenost k objektu - čím jdete k objektu blíže, tím se objekt v hledáčku jeví větší (stoupá jeho zvětšení) a tím klesá hloubka ostrosti. Pro velmi vzdálené objekty (v nekonečnu) je tedy hloubka ostrosti největší, zatímco v makrofotografii je naopak nejmenší.
Ohnisková vzdálenost (zoom) - čím objekt zoomem více přiblížíte (zvětšíte), tím je hloubka ostrosti nižší. Z toho logicky vyplývá, že širokoúhlé objektivy mají obecně velkou hloubku ostrosti, zatímco teleobjektivy mají malou hloubku ostrosti. Proto i nároky na ostřící systémy (přesnost, rychlost atp.) u teleobjektivů prudce stoupají.
Tak tohle už tu bylo opravdu třeba! Máš to i dobře zpracované, jen by možná nebylo špatné doplnit pár detailů ohledně zesvětlování(tzn. gammakorekce)a úpravy kontrastu, což je podle mě dost zásadní záležitost-a vždy to zvládnu líp sám, než jen použitím automatické úrovně či kontrastu. Také bych asi upozornil na možnost doostřování fotografií v pc, o které zajisté řada lidí neví...
Je tu spousta fotozačátečníků, kteří by si tohle měli přečíst.
Jinak mám tu jednu zajímavou alternativu k XnView...jedná se taktéž o freeware a navíc v češtině, což je, pro začátečníky a neangličtináře, určitě značná výhoda! Je to Photo Filtre ...
jj, toto je pro absolutní začátečníky a hlavně na popud ostatních uživatelů, kt. pořád zakládají thready ohledně fotek /jednoduše řečeno, už jsem se na to nemohl dívat/
Věci jako gamma korekce, kontrast a doostřování jsem prozatím úplně vypustil. Někdy je totiž lepší vědět méně než-li úplně všechno - narážka na to, že když začátečník začne doostřovat, tak to přežene a ve výsledku to vyjde ještě hůř. /ale určitě na to mrknu/ Chtěl bych možná pár věcí nascreenovat /co a jak a kde zaškrtnout apod./ a hodit sem, aby to pochopili i ti u ledu...
btw. zapomněl jsem uvést, že XnView je již také v češtině.
Každopádně díky za ohlas! Budu jen rád když se tu rozvede např. nějaká konverz.
Jojo, s tim nascreenováním mě to napadlo taky. Byl by to asi nejlepší a nejnázornější návod...
Jinak k tomu doostřování-je fakt, že se to dá dost přehnat, ale pokud je člověk soudný a není slepý, tak se to dá docela dobře odhadnout. Navíc je mi skoro jedno, jestli se budu dívat na nostré fotky nebo přeostřené fotky. Stačí mi, když budu vědět(neo si aspoň myslet), že se aspoň určité procento poučilo a to pro mě bude dostatečnou satisfakcí, za těch pár, kteří přeostří...
vysvětlili byste mi režim a/s/m? snažila jsem se to vyčíst z chytrých knih + foťák v ruce při tom samozřejmě ..
vás nevim proč chápu nějak líp...
co znamenají ty čísla nahoře v hledáčku?
Původní příspěvek od metalsodik S - je priorita nastavení času - expoziční doby, clona se přizpůsobuje nastavené expozici.
A - to samé ale s clonou.
M - manuální nastavení.
jo diky to je moc strucny ..
co je treba lepsi fotit na A a co na S? a co vsechno nastavim v M jinyho nez v A a S
jako delsi expozice pokud je to tmavsi jestli tomu dobre zorumim ..
mopsik .. fotak olympus750
na P fotim pac auto je moc auto a sama si to poradne nenastavim ..
nevim jak upresnit tak tedy
kdyz mam A /nalevo nahore/ vedle smerem doprava je x/x - x/xxx nebo taky x'' pak vedle Fx.x cerveny nebo zeleny /ty barvy chapu / je to podtrzeny kdyz je to cerveny a vedle zas x.x .. vsechny tyhle hodnoty muzu menit sipkama takze v podstate si po chvili dokazu najit co je ok ..
jen poradne nechapu rozdil s clonou/bez clony .. nepoznam jestli je fotka presvicena/bo naopak .. histogram mi nic moc nerika
hrozne me mate ze trva tri minuty nez to tam vsechno nastavim .. jsem asi moc uspechana co ..
jo a ISO ..
citlivost filmu? v jakym smeru citlivy? kdyz se kupovaly filmy tak normal bylo tusim 200.. na digi si muzu natavit 50 - 400 nebo auto, to ma co delat s tim treba jestli je pod mrakem nebo je dost svetlo?
Pokud jsou dobré světelné podmínky , tak stačí citlivost ISO 100, větší citlivos se používá v horších podmínkách pokud se chceš vyhnou použití blesku. S větší citlivostí se ale zvětšuje takzvaný šum fotky, neboli zrnitost. Co je lepší, jestli použití priority clony , nebo blesku , to záleží co fotíš. V zásadě platí , že s použitím větší clony , to znamená místo 4 třeba 11 dosáhneš větší hloubky ostrosti. To je že předměty i vzdálenější od centra zaostření budou ostřejší. Když ale budeš fotit pohyb nějaké ho předmětu je lepší kratší čas, aby nebyl předmět rozmazaný, taky záleží jaký čas si schopna udržet, jako standart bych řekl pro tebe 1/60 a pak by se ti přizpůsobí clona automaticky.
sancha - taky pokud to jde na tom tvém foťáku , můžeš použít automat a tlačítkem si přizpůsobit čas a clonu, to znamená když ti to naměří třeba čas 60 a clonu 16, tak to posuneš třeba na kratší čas 125 a clonu ti to dá 11 , nebo 250/8 , vždy nahoru jedna časová řada v čase se rovná jedna jednotka u clony dolů. V praxi bude stejně ecponovaný snímek aŤ fotíš třeba tyto expozice : 30/16 , 60/11, 125/8 nebo 250/5,6. U digitálu jsou ty jednotky trochu jiné ale mají taky svou řadu.
Díky mopsliku, téma vystavuju.
Jen potvzruji, že pokud k tomu nemáte konkrétní důvod, stačí fotografii nahrát na Grower v rozlišení do 800 x 600 nebo 1024 x 768. Větší rozlišení je opravdu zbytečné.
"Nechci radit, nechci kázat, chci jen apelovat, že život je jak joint, kterej se musíme naučit pokuřovat." - Dědek, 6 Polnic Oficiální Suvenýry Grower pouze pro členy
jo diky to je moc strucny ..
co je treba lepsi fotit na A a co na S? a co vsechno nastavim v M jinyho nez v A a S
jako delsi expozice pokud je to tmavsi jestli tomu dobre zorumim ..
mopsik .. fotak olympus750
na P fotim pac auto je moc auto a sama si to poradne nenastavim ..
nevim jak upresnit tak tedy
kdyz mam A /nalevo nahore/ vedle smerem doprava je x/x - x/xxx nebo taky x'' pak vedle Fx.x cerveny nebo zeleny /ty barvy chapu / je to podtrzeny kdyz je to cerveny a vedle zas x.x .. vsechny tyhle hodnoty muzu menit sipkama takze v podstate si po chvili dokazu najit co je ok ..
jen poradne nechapu rozdil s clonou/bez clony .. nepoznam jestli je fotka presvicena/bo naopak .. histogram mi nic moc nerika
hrozne me mate ze trva tri minuty nez to tam vsechno nastavim .. jsem asi moc uspechana co ..
jo a ISO ..
citlivost filmu? v jakym smeru citlivy? kdyz se kupovaly filmy tak normal bylo tusim 200.. na digi si muzu natavit 50 - 400 nebo auto, to ma co delat s tim treba jestli je pod mrakem nebo je dost svetlo?
Režim A značí prioritu clony-tzn. kolik světla(jak moc se clona rozevře) do objektivu pustíš. Čím víc je clona otevřená, tím světlejší fotografie bude a naopak. Clona navíc také udává hloubku ostrosti-ve zkratce se jedná o to, kolik toho bude na fotce ostrého. Když si nastavíš nízkou clonu fotoaparát zaostří jen na to, co chceš aby ostré bylo a ostatní části fotografie jsou již nezaostřené. Při vysoké cloně je naopak na fotografie ostré téměř vše...
Režim S znamená prioritu času(dobu expozice)-tzn. jak dlouho budeš světlo do objektivu pouštět(jak dlouho bude clona otevřená). Ve dne a na přímém slunci stačí velmi krátké expoziční časy klidně i 1/1000 s(třeba na zmrazení rychlých, např. sportovních, záběrů), kdežto v noci(a už i večer) musíš fotit na velmi dlouhé expoziční časy pokud nechceš aby na fotografii byla jen tma. Jedná se o časy od 1s výše a při takto dlouhé expozici se již neobejdeš bez stativu...
Režim M je vlastně spojením obou předešlých domromady. Jedná se o plně manuální režim, při nemž nastavuješ clonové číslo i expoziční čas. Osobně používám výhradně tento režim, protože si vše nastavím přesně podle svých potřeb. Navíc v dnešní době digitálních fotoaparátu není vůbec složité se to naučit, protože výsledek je již předem vidět na displeji a i kdyby se přece fotografie nepovedla, tak se může udělat nová. Výhodou oproti automatu je, že si člověk sám vybere, která oblast fotografie by měla vyniknout. Při použití automatu je fotografie buď přeexponovaná nebo naopak podexponovaná a navíc není zaostřeno přesně tam, kam člověk chce, prostě je fotografie nepovedená...
No a na přání ještě režim P. Jedná se o programově řízenou expozici-tzn., že fotoaparát si sám zvolí optimální clonu a expoziční čas. Rozdíl mezi úplnou automatikou je v tom, že tyto dvě hodnoty(clonové číslo a doba expozice)bývají jednými, které fotoaparát volí sám a člověk si pak může sám natavit vyvážení bílé, místo kam se bude zaostřovat atd. Při plné automatice si fotoaprát většinou volí sám všechny hodnoty(a vybírá i z přednastavených režimů jako sport, noční fotografie, fotografie v exteriéru etc.)a proto často fotografie vypadá úplně jinak než od ní požadujeme...
To je jen takové shrnutí v kostce...
Jinak ISO bych jako začátečník moc neřešil. Buď si tam nech kalsických 200 nebo automatiku...
[B]Režim A značí prioritu clony-tzn. kolik světla(jak moc se clona rozevře) do objektivu pustíš. Čím víc je clona otevřená, tím světlejší fotografie bude a naopak. Clona navíc také udává hloubku ostrosti-ve zkratce se jedná o to, kolik toho bude na fotce ostrého. Když si nastavíš nízkou clonu fotoaparát zaostří jen na to, co chceš aby ostré bylo a ostatní části fotografie jsou již nezaostřené. Při vysoké cloně je naopak na fotografie ostré téměř vše...
.. nízká clona chápu jako 'málo světla' tak když chci zaostřit na určitou věc taj jak tady píšeš to pak případnej nedostatek světla řešim sílou blesku?
Záměrně jsem ostřil na věc v popředí. Tím, že jsem dal clonu f2.0 je rozmazané pozadí. Tomu se říká nízká hloubka ostrosti.
-------------------------------------------------------------------------------------
FOTO 2
Expoziční čas 1/40
Clona f8.0
ISO 100
režim - M, makro
Zde jsem dal clonu f8.0 a ponechal schválně čas 1/40 sekundy. Výsledkem je akorát tak tmavý obrázek.
-------------------------------------------------------------------------------------
FOTO 3
Expoziční čas 1/5
Clona 8.0
ISO 100
režim - M, makro
Upravil jsem pouze čas na 1/5 sekundy a f8.0 ponechána. Výsledkem je větší hloubka ostrosti než u prvního snímku. Tedy snímek je v pozadí méně rozmazaný.
-------------------------------------------------------------------------------------
FOTO 4
Expoziční čas 1/40
Clona f2.5
ISO 100
režim - M, makro
Abychom měli co nejmenší hloubku ostrosti, fotíme buď z pár centimetrů /1-5 i víc/. Nebo jednoduše jdeme s aparátem od foceného objektu dál a použijeme funkci zoom. V tomto případě zkoušímě zoomovat co nejvíce, dokud nemáme objekt rozostřený. Nezapomeňme, že musíme mít co nejmenší prioritu clony!
Stejně tak to funguje bez režimu MAKRO, zkuste si vyfotit doma maminku nebo bratříčka. Běžte od něj/ní tři metry, zazoomojte a uvidíte.
Jen tak pro úplnou představu přikládám jednu zajímavou fotku z jednoho výletu. K tomuto snímku postačí akorát jedna autobaterie o 44Ah, dvě 100W a dvě 50W halogenová světla.
Expoziční čas 10 sekund
Clona 7
ISO 100 - možná by se někdo pozastavil proč tak malé ISO, při větším by měl snímek moc šumu
Dáme v náhledu na urč. fotku kt. chceme upravovat ENTER, zobrazí se nám nahoře vb liště políčko OBRÁZEK, poté najedem kurzorem myše na SCÉNA --> AUTOMATICKÉ ÚROVNĚ
FOTO 2
Výsledný efekt! Snímek je pro oko mnohem čitelnější než předtím. Bohužel software někdy /spíše pořád/ nerozpozná úplné proporce fotky /jako je světlost, barva, kontrast apod./ to tedy znamené, že snímek je úplně rozhozený a v těchto případech doporučuji raději manuální nastavení konstrastu, jasu, gamma apod. /viz. níže)
Objeví se nám histogram /některé aparáty mají již v sobě/. Pokud máme snímek tmavý nebo světlý můžeme upravit tímto způsobem WHITE POINT nastaveno na 125 bodů.
FOTO 5
Použili jsme tedy LEVELS. Snímek se nám ale pořád nelíbí, něco mu chybí. Použíme zase kolonku OBRÁZEK --> PARAMETRY --> JAS/KONTRAST/GAMMA/VYVÁŽENÍ BAREV.
FOTO 6
Nastavíme si podle potřeb a povrdíme tlačítkem OK.
je nějaká finta, když fotim tmavou/černou věc .. v mém případě, světe div se , kočku, ve tmě, aby byly vidět její obrysy? nebo už si musim pohrát s pozadím?
budeš si asi muset pohrát s pozadím. stačí rožnout nějakou lampičku v pozadí. nebo lépe řečeno ze strany v tvém případě za kočkou do středu. nebo použít slunečního svitu. nejlépe rozprostřené zkrze sklo /okno/. pro náročnější se ještě používají odrazové plochy. každopádně hodně štěstí a ať to vyjde
))
27-08-2006 v 23:02 PM
