Grower Fórum: Homepage Grower Fórum: Homepage Diskuzní fóra Grower.cz

Grower.cz - Grower.cz » Návody na pěstování » Doporučené komponenty, větráky

Stáhni si kompletního průvodce Jak pěstovat marihuanu:
FAQ ve verzi pro tisk - [ http://prirucka.grower.cz ]

Kde koupit vybavení pro pěstování? - [ http://grower.cz/rozcestník ]


Zpět na Kategorie FAQ | Slovník Pojmů
Otázky v kategorii Doporučené komponenty, větráky Poslední Aktualizace
  • Jak se správně starat o pH metr ??? - By MANHUNT [10/10]
  • 16-10-2008 v 02:01 AM
  • Uhlikove filtry [5/10]
  • 26-09-2008 v 01:51 AM
  • Výpočet tahu potrubí vs jeho délka [5/10]
  • 15-10-2008 v 16:59 PM
  • Rekuperace tepla [10/10]
  • 11-11-2011 v 16:32 PM
    Veškerá data jsou evropského formátu; časy jsou GMT +01:00 (CZ).

    Jak se správně starat o pH metr ??? - By MANHUNT
    Jak se správně starat o Ph metr Příspěvek č. 1


    pH metry jsou velice citlivá zařízení a je nutné s nimi správně zacházet, jinak může velmi snadno dojít k jejich poškození. Pořídit si kvalitní přístroj na měření pH není levná záležitost. Nikdo z nás by určitě nechtěl, aby po pár měření pH metr přestal fungovat, nebo udával nepřesné hodnoty, což by kytičky mohlo značně poškodit. V tomto článku uvedu principy, jak s pH metry správně zacházet, v případě nepřesného měření návod, jak přístroj znovu nakalibrovat.
    Elektroda:
    Největší péči potřebuje elektroda, pomocí které měříme pH. Délka životnosti elektrody činí za normálních podmínek nejméně 8-10 měsíců, v případě kvalitní údržby se dá životnost prodloužit až na 2 roky.
    Klasická skleněná elektroda se skládá ze skleněné membrány, diafragmy-což je pórovitá membrána, a elektrolytu-roztok uvnitř elektrody.

    Jak postupovat při měření:
    • Během měření se nedoporučuje ani přístroj, ani vlastní elektrodu držet v rukou (tím zamezíme skokům potenciálů mezi elektrodou a přístrojem). Pokud nelze jinak, přístroj držíme v jedné ruce a elektrodu v druhé.
    • Měřící elektroda musí být ponořena až po referenční otvor (vždy dobře viditelný), aby měřila správně.
    • Roztok, který měříme, by měl mít teplotu okolního vzduchu. Pouze v případě, kdy pH metr obsahuje i teplotní sondu, je možné pracovat s roztoky o různých teplotách. (Teplota má vliv na změřené pH - hodnota pH stejného roztoku je jiná při 25°C než při 75°C. Pouze při hodnotách pH kolem 7 je tento vliv zanedbatelný ).
    • Vzorek nebo pufr před vlastním měřením řádně promícháme.
    • Při použití míchadla dáváme pozor, aby během míchání nedošlo k poškození elektrody. Míchání roztoku během měření lehce snižuje změřenou hodnotu pH (až o desetinu).
    • Během měření se elektroda nesmí dotýkat stěny ani dna nádoby, došlo by ke zkreslení hodnoty pH.

    Kalibrace pH metru:
    Většinou se postupuje podle návodu uváděného v příbalové příručce pH metru. Aby byla kalibrace přesná, potřebujeme dva kalibrační roztoky (pufry). Podle možností kalibrujeme přístroj tak, aby rozsah kalibrace přesahoval náš měřící rozsah.
    Např. při měření:
    Menších než pH 7, kalibrovat pomocí pufrů o pH 4,0 a pH 7,0
    Větších než pH 7, kalibrovat pomocí pufrů o pH 7,0 a pH 10,0
    Postup při kalibraci:
    1. je velmi Pokud byli kalibrační roztoky v ledničce, necháme je ohřát na pokojovou teplotu, což důležité!
    2. Odstraníme z elektrody ochrannou čepičku a její povrch opláchneme důkladně destilovanou vodou. Kapičky, které zůstaly na elektrodě opatrně otřeme savým nebo filtračním papírem.
    3. Elektrodu nejdříve ponoříme do pufru o pH 7. Vždy používáme čerstvý pufr. Použité pufry nikdy nevracíme zpět do zásobní láhve s nepoužitými!
    4. Vyčkáme několik sekund, než se pH ustálí a na displeji nastavíme přesnou hodnotu kalibračního roztoku (pH 7).
    5. Před vnořením do druhého pufru, elektrodu opět důkladně omyjeme destilovanou vodou a osušíme.
    6. Při kalibraci pomocí druhého pufru (o pH 4 nebo 10) postupujeme stejně jako při nastavení hodnoty pH 7.
    7. Elektrodu opět několikrát opláchneme, osušíme a znovu vložíme do pufru o pH 7. Po nastavení této hodnoty je přístroj připraven k měření.
    V příbalovém návodu daného pH metru se dočteme, jak přesně přístroj ovládat během kalibrace.
    Životnost kalibračních pufrů se pohybuje kolem 5 měsíců.
    Jak často kalibrovat:
    Interval mezi jednotlivými kalibracemi si musíme stanovit samy pokusně. Ze začátku pH kontrolujeme častěji, tím zjistíme periodu kalibrace. pH kontrolujeme pomocí kalibračního roztoku o pH 7. Interval mezi kalibracemi by neměl být delší než jeden týden. Pokud pH metr dlouho nepoužíváme, je nutné před novým měřením vždy nakalibrovat.
    Údržba elektrody:
    Pokud si chceme prodloužit životnost naší elektrody, je dobré dodržovat následující instrukce:
    • Ochrannou čepičku skleněné membrány odstraníme a elektrodu vždy před každým měřením důkladně opláchneme destilovanou vodou. Tělo elektrody usušíme jemným hadříkem nebo filtračním papírem. Pravidelným oplachováním prodloužíme životnost elektrody, ale i zabráníme kontaminaci roztoků a měření bude přesnější.
    • Je velmi důležité, aby skleněná membrána byla neustále vlhká. Není-li elektroda používána, musí být umístěna v plastikové nádobce či víčku, které obsahuje 3molární roztok KCl (chlorid draselný, postaru chlorid potaše). Někteří výrobci dodávají elektrodu zakrytou čepičkou s roztokem speciálního pufru o pH 4 (nezaměňovat s kalibračním roztokem). Když je elektroda dlouho na vzduchu, vyschne a měří pomalu a je nestabilní. V takovém případě je dobré nechat elektrodu přes noc v pufru o pH 4 nebo v čerstvém 3M KCl nebo v 0.1M HCl (v HCl ale nesmí být ponořen referenční otvor na boku). Bylo dokázáno, že delší skladování elektrody v destilované vodě (i ohřáté) vede k ochuzování elektrolytu o tolik potřebné ionty a výrazně se tím snižuje životnost elektrody.
    • Dbáme, aby v krycí čepičce vždy byl dostatek uchovávacího roztoku KCl.
    • Při krátkodobým uložení elektrody (např. mezi jednotlivým měřením) použijeme nádobu naplněnou vodou z kohoutku.
    • Skleněné membrány se vůbec nedotýkáme rukou. Povrchová poškození a otírání prsty vede ke snižování přesnosti měření.
    • Pokud se v elektrodě objeví vzduchové bublinky, pokusíme se je odstranit obrácením elektrody a lehkým třepáním. Když se nám nepovede vzduch odstranit, je nutné elektrodu vyměnit.
    • Elektrodu skladujeme v suchém prostředí v teplotním rozmezí 10°C až 30°C. Při poklesu okolní teploty pod bod mrazu, může dojít k poškození elektrody.
    • Měření provádíme při teplotách roztoků 0°C až 80°C, když vlastníme elektrodu s teplotní sondou. Při teplotách nad 80°C dochází k nevratnému poškození skleněné membrány a elektrolytu.
    • Někdy se může stát, že pH metr ukazuje nestabilní hodnoty. Pravděpodobně jsou na povrchu membrány usazeniny. Elektrodu vykoupeme po 10 minutách v následujících roztocích: 0.1M HCl, 0.1M NaOH a 0.1M HCl.
    • Olejový film na elektrodě může také ovlivnit měření: omyjeme ji v 75% ethanolu, opláchneme destilovanou vodou a několik hodin necháme v pufru o pH 4 nebo v roztoku 3M KCl.
    • Elektroda musí být ponořena v měřeném roztoku jen po nezbytně nutnou dobu.
    Typy elektrod:
    Na běžné měření se používají klasické skleněné elektrody. Měřená kapalina nesmí obsahovat chemikálie reagující se stříbrem a musí obsahovat alespoň 5% vody.
    Pokud potřebujeme změřit pH půdy, je lepší zvolit skleněnou elektrodu s více membránami (diafragmami).

    Elektroda má podstatně nižší životnost než samotný pH metr. Pokud již ani čistící metody nepomůžou obnovit měřící schopnosti přístroje, není nutné koupit celý nový pH metr, ale pouze vyměníme skleněnou elektrodu. Někdy se může stát, že se nám pH metr nedaří nakalibrovat. Než se rozhodneme vyměnit elektrodu, zkusíme použít nové kalibrační roztoky.

    Uhlikove filtry
    O uhlikove filtry se vetsina lidi moc nestara a to je velka chyba , filtr musi mit na sobe po celou dobu provozu prachovy lapac , pokud nepouzivate průbežny filtr ,ktery je vetsinou z bileho kusu jakesi umele buniciny ktera zachycuje hruby prach , ta se behem kratke chvile pekne zaplni prachem a brani tim proudeni vzduchu , proto je nutno jednou za 3mesice , nebo sklizen jak chcete , ji sundat z filtru a pokud mozno vymenit za novou nebo vyprat v pračce , filtr pak funguje jak ma . Samotny uhlik ve filtru by se mel menit jednou do roka , growshopy pisou ze vydrzi rok a půl , je dobry s tim zajit vetsinou tam kde ste ho koupili a tam vam ho daj repasovat .


    Aktivní uhlí je produkt vyráběný z uhlí (nebo jiných materiálů, ale pro ventilace se používá převážně uhlí), má pórovitou strukturou a velký vnitřní povrch (400-1500 m2/g). V náplni pachových filtrů je granulované aktivní uhlí. Díky svému povrchu a struktuře je schopno pohlcovat zápach.

    Výpočet tahu potrubí vs jeho délka
    Jak postupovat:podle clena Hanyz

    1. vypočtěte si průtok nezatíženého ventilátoru v m3/s tzn. průtok v m3/hod vydělte číslem 3600

    2. vypočtěte si plochu průřezu potrubí v metrech čtverečních ze známého vzorce pí*r2 (případně (pí*d2)/4 )

    3. Průtok v metrech krychlových za sekundu vydělte plochou průřezu potrubí. Získáte tak rychlost vzduchu na začátku potrubí

    4. v grafu nalezněte průsečík daného průměru potrubí a rychlosti vzduchu ... právě jste nalezli tlakové ztráty na 1 metr potrubí. Gratuluji!!!

    http://grower.cz/home/potw.php?action=show&photoid=231149

    Rekuperace tepla
    Ahoj groweři a growerky,
    zima se blíží docela rychle a tak je nyní pravý čas napsat něco o rekuperaci tepla. Mnoho lidí o této možnosti vůbec neví, tak já se to teď pokusím nějak shrnout. Nebudu se tady věnovat konkrétním výpočtům kolik se ušetří peněz na konkrétních číslech ale jen obrazně. Top groweři jako je například Hlava již s tímto zkušenosti mají.

    Co to je rekuperace tepla?
    Rekuperace tepla = zpětné získávání tepla. Ve zkratce: studený přítah z venku se ohřívá o teplý odtah směrem ven. Vzduch se vyměňuje za čerstvý ale udržuje si částečně svojí původní teplotu.

    Jaké má rekuperace tepla výhody?
    + Úspora tepla ve výši 50-90%, šetření peněz
    + jediným nákladem je pořizovací cena a pak výkon dvou motorů pro přítah a odtah.
    + Odvlhčování vzduchu - protože se ve výměníku vlivem rozdílných teplot sráží kondenzát, dochází k celkem dobrému odvlhčení vzduchu.
    + Reverzní chod - funguje stejně jako pro ohřev také pro chlazení
    + Pracuje většinou podtlakově nebo s vyrovnanou tlakovou bilancí
    + Účinnost se žvyšuje pokud vzrůstá rozdíl vstupních a výstupních hodnot (právě díky kondenzaci vodních par)
    + Snižování uhlíkové stopy
    + Nutnost odvádět kondenzát (voda s nízkým EC, využitelné pro závlahu)

    Jaké má rekuperace tepla nevýhody?
    - vyšší až vysoká pořizovací cena, závislá zejména na účinnosti jednotky.
    - nepřenositelnost
    - nutnost předehřívání přítahu během velkých mrazů tak, aby nedošlo k námraze výměníku (dá se předejít častějším přerušováním ventilace, jednotky jsou téměř vždy v interiéru)
    - nutnost čištění výměníku jednou za půl roku až rok


    Kdy se mi tato technologie hodí?
    + Pokud chceš větrat místnost ale neplýtvat přitom energií.
    + Pokud se neúspěšně snažíš snižovat vlhkost vzduchu při aktivní ventilaci.
    + Pokud nemáš místo s ideálními tepelnými a vlhkostními podmínkami pro pěst
    + Pokud teplo čerpáš z okolních místností - stejně ho někde vyrobíš a zaplatíš (popř. tvoje okolí)
    + Pokud jen trochu přemýšlíš a dokážeš si spočítat že se investovaná cena může vrátit během jedné zimy!

    Kdy se mi tato technologie nehodí?
    - Pokud máš cirkus který neustále stěhuješ, rekuperačky se dělají na kruhové potrubí nebo k montáži do zdi - to se moc dobře netransportuje
    - Pokud máš vyhovující podmínky

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    Modelový příklad použití - viz blokové schéma
    V příkladu níže se objeví teplota -15°C, je to dáno standardem běžne používaným při projektování zateplení a výpočtu energetické bilance budovy, samozřejmě že celou zimu není -15, jen je to na tomto příkladu hezky vidět úspora tepla Svojí roli na účinosti takového systému mají také tepelné ztráty objektu - nezanedbatelnou roli hraje zateplení.

    a) topení v zimě:

    bez použití rekuperační jednotky
    venku je -15°C, požadovaná teplota v místnosti je 20°C - rozdíl teplot je 35°C a to je teplota o kterou je nutno vzduch ohřát aby bylo dosaženo 20°C v místnosti a zároveň 500m3h všechno toto teplo vyfouká ven.

    s použitím rekuperační jednotky (~70%)
    venku je -15°C, požadovaná teplota v místnosti je 20°C - o teplý vzduch který vyfukujeme ohříváme studený který do místnosti nasáváme, tudíž ve výsledku nasajeme čerstvý vzduch který bude mít teplotu 9°C. Naopak vyfoukneme místo 20°C pouze 3, protože teplo jsme poslali dovnitř skrze výměník. Vzniklým rozdílem teplot v dojde ke kondenzaci vodních par a z výnměníku je odveden kondenzát (až několik litrů za den v závislosti na poměru rozílu teplot a velikosti a účinnosti výměníku)

    b) chlazení v létě:

    bez použití rekuperační jednotky
    venku je 35°C, uvnitř místnosti běží klimatizace která vzduch ochlazuje na 20°C - klima ochladí vzduch o 15 stupňů ale kvůli aktivnímu odtahu je do místnosti přitahováno stále další a další množství teplého vzduchu.

    s použitím rekuperační jednotky (~70%)
    venku je 35°C, uvnitř místnosti běží klimatizace která vzduch ochlazuje na 20°C, o studený vyfukovaný vzduch z místnosti se ochladí příchozí vzduch a tak do místnosti dorazí vzduch s teplotou 24°C. Klimatizace tedy nemusí stále vyrovnávat rozdíl 15°C ale pouze 4°C!

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    Kondenzát z rekuperační jednotky (díky dejaVuCV za připomenutí )
    Rekuperační jednotka ze své podstaty vytváří stejně jako klimatizace kondenzát.
    Hodnota EC kondenzátu se blíží opravdu destilované vodě, samozřejmě je tedy nevhodná k pití, nicméně pro závlahu je skvělá.
    Z jednoho měření jsem získal následující hodnoty: EC: 0.085, Ph 6.37!! Pro kyti nádhera!

    Pokud ale máte hliníkový výměník, kondenzát na sebe naváže částice těžkých kovů (po korozi), které do sebe kyti potom může navázat a pak je vyčoudíš (pravěpodobně to bude minimum). Naštěstí má dnes spousta rekuperačních jednotek plastový výměník (díky tomu klesá cena). Nejedná se o plast jako z petlahve ale o teplovodivý kompozit, který eliminuje všechny neduhy hliníku (hlavně cenu a hmotnost) a voda z něj vyhcází po chemické stránce obohacena pouze o balast ve vzduchu. Obsah balastu ve vzduchu je potom teoreticky již zanedbatelný.

    Modely na trhu, které vybrat?
    Stejně jako u ventilace je klíčovou vlastností oběm přenesený za čas - m3h
    Pokud máš kumbálek 10m3 tak ti bude bohatě stačit jednotka s výměnou 80m3h řádově za 7000kč
    Pokud jsi svému koníčku obětoval/a 100m3, pravděpodobně budeš potřebovat pasovní jednotku s průtokem 1000m3 + 2 ventilátory s cenou cca 10000+cena ventilátorů.

    Typy rekuperačních jednotek: Budu vycházet z typů běžně dostupných na našem trhu + s parametry, které jsou pro nás zajímavé - m3h:
    1) nástěnné
    + nejlevnější (5-10k)
    + účinnost (70-90%)
    + včetně ventilátorů
    + all-in-one, tiché
    - přitah není ohříván, kondenzát na výměníku může namrzat
    - menší výkon, cca od 50 do 100 m3h
    - drobné stavební úravy

    2) pasivní
    + přímo na potrubí
    + cena za výkon je skvělá (1000m3h pasivní výměník za cca 10000kč!)
    + velké otvory umožňující přímé napojení na již existující ventilační systém - 150, 200, 315mm!
    - nutnost přidat ventilátory, filtry, jedná se pouze o výměník (pokud existuje ventilátor na odtah tak přidat ventilátor na přítah)

    Centrální jednotky jsou povětšinou koncipovány pro pasivní domy, tj malý výkon v m3h ale velmi vysoká účinnost i cena.

    Odkazy na nákup:
    http://ventilace.cz/ - doporučuji (menší a levnejší Britské jednotky, ceny od cca 5000 což je skvělé)
    http://www.vzduchotechnika-eshop.cz/ - (větší a většinou drahé ale účinné)
    + jiné, viz google

    Odkazy pro výpočet:
    http://www.qpro.cz/?id=48_1_7_1#OdkazNaZacatekVypoctu

    Tak snad můj článek někomu zlepší pěstební klima tak jako mě, pěstu zdar!

    ---
    tagy: rekuperační jednotka , rekuperace tepla , obnova tepla , jak ušetřit za teplo , jak ušetřit za vytápění , teplota v pěstírně, nízká teplota v pěstírně, nízká teplota v boxu, mráz

    Děkuji členovi bobcat za pěkný članek , Hlava
    Diskuze zde http://grower.cz/forum/showthread.php?threadid=60189, vložil Hlava


    Grower.cz | Veškerý obsah (c)2000 - 2003 Grower Team | Kontaktujte nás
    Powered by: vBulletin - Copyright ©MM - MMII Jelsoft Enterprises Limited.

    Design, Custom Scripts & DB Optimization by carlos
    Page generated in 0.0150760 seconds with 13 queries.
    Magazín - Growshop Rozcestník - Suvenýry - Sponzoring - Archív