Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
V prvni rade, tohle neni navod pro dealery a lidi, kteri se neumi ke konopi chovat a kulturne ho zneuzivaji, ale pro lidi,kteri si konopi vazi jako byliny s tisiciletou tradici a snazi se ho jako ja vyuzivat pro lecebne ucely nebo sem tam i pro nakou relaxaci se svymi nejblizsimi
Na tento thread budou navazovat navody na vyrobu tinktur a na fenixovych slz.
Budu se snazit byt co nejstrucnejsi,ale pri dane problematice zajdu do detailu a popisu proc tomu tak je.
Uz me unavuji silene spekulace a napady, ktere se tu mihotaji, bohuzel kolikrat mezi 20ti nazory je pouze jeden,ktery ma vahu a oduvodneni,takze zkusim poskytnout sve KNOW HOW
Doufam , ze se vam thread bude libit, nebojte se ptat a komentovat, ale stupidni kecy budou nekompromisne mazany
Toz uzivejte a pripadne se priucte. Kvakos
edit: Tento thread slouzi novackum i pokrocilym,kteri se budou snazit hledat objektivni informace a zkusenosti pod jednou strechou ve srozumitelne a prehledne strukture!
prosim pouze o konstruktivni prispevky,ci vlastni objektivni zkusenosti
necekejte kouzelny odstavec, kde se naucite menit vino na vodu!!!
jsou to malickosti jedna za druhou,ktere vas dovedou k dobrym vysledkum
Budu zde resit hlavne problematiku 6ti koularu ( 600w ) , dle me nejidealnejsi kubatura po vsech strankach.
Nebudu vam ukazovat zadne super profi setupy,ale co dum dal a s tim si poradily zlate ceske rucicky. Kdo chce profi setup, tak prosim,ale tady ho nehledejte,pac masti ani tiktury a kapky neprodavam. Lide, kteri to skutecne potrebuji na neco takoveho nikdy nebudou mit penize,takze to delam pro zabavu a dobry pocit stejne jako tento thread.
Jako idealni prostor se mi osvedcil 120*100
Siroky je tak akorat, do hloubky dosahnete rukou az dozadu a vetsicha stinitek ma obdelnikovy rozptyl.
Hodne ted frci stany,par sem jich mel a nebyl sem moc spokojeny.
Malo pripojnych a zavesovacich bodu, velka hlucnost, ktera pronika ven, spatne se umiva, byl i problem s uvolnovanim sracek, ktere zabijely kytky, vysoka cena ( ikdyz dnes relativne za par supu ) a hlavne s hlucnosti sou velmi napadne.
Je hezke,ze jdou rychle slozit,ale uprimne, komu stoji tak mu stoji a kdyz vam nekdo zaklepe na dvere, sevrou se vam pulky .
Bohuzel ne kazdy ma moznost vytvorit skrytou mistnost za prepazkou atd...
Z tohoto duvodu jsem zvolil po ruznych experimentech a rozmerech sadrokartonovy box s rozmery v200cm x s120 x h 100
Lze krasne nejruznejsimi zpusoby zakamuflazovat a stropni cast vyuzit jako odkladaci prostor, a kam si co privrtate,tam to mate.
Krasne odhlucni a lze s tim delat skoro vse.
Staci 4 plotny a jedna polovicni na strop, 2 bocny desky sem volil 9,5mm misto 12 pro odlehceni,box je mozne cely presouvat(ale neni to sranda), jako spojky staci do kazdeho roku dreveny hranol ci kovove L-ko. Na spodni hrany urcite nezapomente koupit plastove listy.
Kdokoliv kdo ma doma akuvrtacku,britovy nozik na lamani desek, dreveny hranol,panty a trochu sikovnosti ma tohle vyrobene za cca 2-3 hodky ( i v jednom cloveku! ) opetovne rozlozeni ci slozeni zabere cca 15min-45min podle toho kolik mate sracicek okolo
cena cca 700kc!
par fotek jak to muze vypadat, ikdyz ten predek po lete asi " precalounim "
Takze zacnem zakladem, steny!!
Co s nima nebo co na ne?
Uplne poprve sem v tomto boxu pouzil klasickou bilo-cernou folii - no nic moc
Podruhe sem vnitrek natrel primalexem plus, vedle nej vypadala cernobila folie jako seda!!! S timto naterem sem dosahl nejlepsiho vynosu EVER, ale desky se vlhkosti pri natirani zkroutily a umivani nepripadalo v uvahu, vydrzelo kolo dve.
Napotreti jsem koupil Orca folii- vedle ni zase primalex vypadal jako seda, prostor neuveritelne rozzrarila rovnomernym svetlem,ktere svym jasem oslnovalo. duvodem koupe byl tento clanek/serial , ktery doporucuji vsem.
Mel sem i diamantovku a jine stribne folie,ktere mi pripadly dost naprd za tu cenu, diamantovka dokonce brutalne prosvitala tudiz odrazivost 98-99% ani nahodou! A celkove byla v boxu tma/ spatny rozptyl.
S orkou zatim maximalni spokojenost,je to silny material, jde krasne umivat a opravdu dela sve, nekde sem ji kupoval na netu za 250kc/bm , na vyse uvedeny box bylo potreba 4,4/bm coz neni zadna silena palka.
Serial ( odkaz vyse) popisuje rozptyl a odraz ve FAR jednotkach
Fotosynteticky aktivní záření (anglicky PAR– Photosynthetically Active Radiation) -
světlo, které rostliny využívají k fotosyntéze, potažmo k růstu a kvetení. Cili pouze k FOTOSYNTEZE!!! neeee ultra infra ani zelene svetlo, pouze to co vase kyticky " sezerou "
idealni hodnoty FAR pro rostliny - Wattů/m2
Vysoká 61 - 100 Vynikající pro indoor.
Velmi vysoká 101- 135 Extrémně teplomilné rostliny v uzavřených prostorách.
udaje o foliich
box 120x120, awing, 600w elektro balast, 60cm od vybojky
Černobílá fólie PE 94 FAR W/m2
Diamantovka 108 FAR W/m2 Orca 134 FAR W/m2
Zaver - kdyz folii,tak Orcu ci pokud chcete usetrit jinou kvalitni bilou folii, provizorne,kdyz to jde, muze vyborne poslouzit i bily nater,ktery take dokaze zazraky!
Kdyz uz sem byl u tech grafu s odrazivosti, budu pokracovat osvetlenim
Pro 6ti koulare
Prvni a nejdulezitejsi pravidlo!!! - NIKDY NEDAVAT VYBOJKU NIZ NEZ 40-50CM!!! od vrcholu NEVER EVER EVER!
pokud bude vse spravne nadimenzovane snizeni bude pouze na skodu.
Taky sem frajirek daval vybojku 18cm od vrcholku a machroval jak to uchladim a pak sem se divil nad zdeformovanymi vrcholky nebo malym vynosem ikdyz vrcholky nebyly zdeformovane.
Druhe pravidlo - kupte si poradne stinitko!
a tim poradny nemyslim blbej hlinik,kterej se odstehoval do Humpolce. Hlinik velmi rychle oxiduje a je schopny velmi rychle udelat z +- 80% treba 50% odrazivosti, jedine reseni je neustale lesteni ci specialni lak, jinymi slovy, blbost.
Nejlepsim stinitkem na prostor 120x100 je dle meho nazoru A-wing Medium Defender ( je cely bily ),ktery se da koupit za velmi prijemnych 1600kc +-
Jeho hlavni vyhoda nespociva jen dobrem rozptylu a velmi vysoke odrazivosti, ale take v zivotnosti! NEOXIDUJE!!! Dokonce je o par bodu lepsi nez draha stribrna verze avenger. Osobne jsem zakoupil nove od mistniho clena. Od te doby dosahuji vybornych vysledku.
Take sem si kdysi naivne koupil male hobby stinitko,roztahl ho a rikal si,ze to dobre sviti.... OMYL!
opet box 1,2x1,2m,600w, hodnoty sou mereny ve vzdalenosti 60cm od vybojky
tuziz pri dodrzeni 40-50cm budou hodnoty jeste vyssi
Adjust A-Wing Defender medium s difusorem 108 Far/W 1600kc+-
Diamond Reflector 106 Far/W 1400kc+-
Top Spin 104 Far/W 2500+-
WaveFlector XXL 100 Far/W 1300kc+-
mistni clenove doporucovali WaveFlector VegaGreen ( take neoxiduje ) ,ale nemam odzkousene ani nake hodnoty mereni,ale budou asi podobne jako u defendera, cena 1350kc+-
nizsi hodnoty nez v predchozich testech jsou dany tim,ze neni pouzita ORCA
velky a-wing ci wave bych na dany prostor nedoporucoval,pali zbytecne moc do stran a uz opravdu pusobi jako " poklicka " na hrci a neni misto na ofuky apod.
Zaver - jestli si mam koupit obyc reflektor,ktery zoxiduje nebo ma horsi vlastnosti za 1300kc ( wave, diamond apod. )nebo wing, jednoznacne sahnu po defenderovi za 1600kc, navic provedeni je o poznani slusnejsi
To je prozatim vse. Doufam, ze jsem objasnil problematiku folii. Odrazivost neni vse ( viz stribrne folie ) sila tkvi i v rozptylu, ktery nabizi bila barva.
Ano orca je draha,ale opravdu kvalitni tlusty/silny material, ktery rozzrari vas box necekanym zpusobem,ti co to maji, zrejme vi o cem mluvim.
A ano, hloupý bílý nater umí taky delat zazraky!
To stejne plati pro reflektory a nekdy mene znamena vice ( viz A-wing Avenger vs Defender za polovicni cenu )
Vybojky urcite prijdou na radu, ledky rozhodne ne. Je to vasnive tema plne emoci.
V kostce- ledky sou fajn,revoluci mozna prinesou asi dalsi generace ledek. Ale v tuto chvili sotva dychaji na zada sodikum a sou TAK NECHUTNE DRAHE (panely) , ze o nich do budoucna vubec nepremyslim. Prozatim mi prijde, ze to je spis frajerinka a spousta cisel a marketingovych triku jak z nekoho vydolovat 20 litru za panel. Asi neni spatne pouzivat led pasky s modrym a cervenym spektrem k sodiku ( za par supu,ale kvalitni na ebay apod.), to by mohla byt dobra kombinace a neni to tak drahe.
Naopak elektrobalast je supr vychytavka za rozumny peniz o kterem se tady budu taky bavit.
Cely cirkus okolo LED panelu atd. mi celou problematiku naprosto znechutil a misto toho jsem se rozhodl experimentovat s UV zarivkami o kterych tu budu psat.
"Nechci radit, nechci kázat, chci jen apelovat, že život je jak joint, kterej se musíme naučit pokuřovat." - Dědek, 6 Polnic Oficiální Suvenýry Grower pouze pro členy
kazdy sectelejsi grower uz vi presne co tu bude, i tak, pro novacky...mala rekapitulace.
Nejcasteji pouzivane svetelne zdroje:
MH- metal-halogenid - skvele bile svetlo,vhodne na rust, mala efektivita, cca 60 000 lumenu na 600w
Sodik- zlute svetlo,vetsinou s pridavkem modreho,vhodne na cely rust i kvet, vysoka efektivita cca 90 000 lumenu na 600w.
CFL- zarivky- dobre spektrum i efektivita,vyssi naklady
Led diody- dobre spektrum i efektivita,velmi vysoke naklady
UV zarivky - osvetlovaci doplnek , vyssi naklady.
MH a CFL jsou dle meho nazoru vhodne vicemene na matkareni, drive sem pouzival metlu v rustove fazi,ale postupne jsem prestal a zacal se soustredit na jine aspekty, vetsina modelu na trhu se hezky vetvi sama od sebe ci staci jeden zastip pro krasne vetveni. Takze jsem od ni upustil a usetri se naklady.
Led panely nepouzivam. Ale dnes jsou na trhu 2 nejvykonnejsi cipy ( Vero 29 a Cree CXB3590) , vypapaji celkem slusne,ale asi si jeste pockam par let na LED
UV zarivky jsem zacal pouzivat nedavno misto experimentovani s LEDkami. co se tyce spektra je to velmi jednoduche :
UV-A - ano
UV-B - ano
UV-C - NE! jde o sterilizacni zareni,ktere zabije vse zive!
UV-A + UV-B spekrum by melo zapricinit lepsi vyvoj kvetu a tvorbu pryskyrice. Spousta tropickych i subtropickych rostlin toto spektrum primo vyzaduje.
Ovsem sem tu nasel i chytraky,kteri doporucuji svitit par minut denne ke konci sklizne UVC zarivkou,aby se obsypaly stresem,odzkousene nemaji,kdyby jo vedeli by, ze do druheho dne po par minutach 30w zarivka je schopna urodu temer zabit. Takovy chytraci si muzou urodu rovnou posypat vapnem kvuly stresu. UVC se v prirode s podstate NEVYSKYTUJE!
dnes jsou 2 nejrozsirenejsi platfotmy pro zarivky. T8 ( stara vyrobni technologie ) a T5 ( nova )
standartne se vyrabi zarivky v pomerech
30% UV-A 6% UV-B
30% UV-A 10% UV-B
30% UV-A 12%UV-B
nebo i 30% UV-A 14%UV-B
a vykonove od 24-54W pri technologii T5
osobne mam odzkousenou verzi 30%UVA 6%UVB T5 pri vykonu 2x39W a stejnem setupu a modely. Ale uz ted mi je jasne,ze priste sahnu po verzi 12%UVB.
Zarivky sem nasadil pouze na kvet, nejaky rozdil byl,ale opravdu minimalni,temer by se to dalo povazovat za subjektivni dojem.
Vetsina lidi pise "ze to neco dela" ,ale az tak moc objektivnich nazoru sem nezaznamenal. U me se silene orosene palky rozhodne nekonaly. Zrejme kvuly nedostatecnemu vykonu.
Diky vyraznemu modremu spektru budu nadale zkouset i na rust a kvet,pak vymenim za 12%UVB a budu zkouset pouze na kvet.
Pokud nevyhodnotim pozitivni zavery, poslu vybaveni nekomu na jesterky
Sodik- zde neni az tak co rozvadet. Snad pouze to, ze vsechny sodiky s pridavkem modreho spektra jsou stejne,pouze vyrobci maji jine tepelne pojistky apod. Svetlo je pokazde stejne temer na 1%. u kvalitnejsich znacek muze byt delsi zivotnost,ale kazdy tu vi, ze vybojka by se mela menit max po trech kolech.
Sodik nedoporucu pouzivat s Cool tubou a jinym reflektory podobneho typu. Urcite se najdou lidi,kteri budou tento tip odsuzovat. Osobne jsem se jeste nesetkal s prostorem, kde by byla cooltuba skutecne potreba. Pokud potrebujete cooltubu,mate spatne nadimenzovany odtah, lampu priliz nizko nebo slaby ofuk.
Duvod- borosilikatove sklo snizi svetelny tok a cca 5% a samotne chlazeni vybojky take snizuje jeji ucinnost o cca 3-5%. Cili dohromady az o 10% mensi svetelny tok.
Naky patek jsou na trhu spesl vybojky na 400V, ktere slibuji vyssi vykon a kvalitnejsi spektrum. Tuto skutenost bych velmi rad otestoval,bohuzel vyssi naklady a relativni nedostupnost zbozi me odlakala.Osobne si myslim,ze to nebude takova hitparada, ale pokud ma nekdo s touto technologii zkusenost, prosim prispivejte zde do vlakna
Zaver - dle meho nazoru je jedno jestli koupite sodik za 800kc ci 1500. Pouze opravdu dbejte pri koupi zvysene pozornosti ,nechte si sodik rozbalit a hledejte ve skle bubliny,skrabance apod. , ktere by mohli zavinit fatalni selhani.
Predradniky - zde opravdu velmi strucne.
Jsou elekromagneticke a elektronicke.
Jednoznacne doporucuji elektronicke,vyhody jsou zcela jasne, vyssi efektiviva,eliminace blikani, mensi prikon,prijatelna cena,moznost regulace.
Opet je dle meho narozu jedno,jestli koupite elektrobalast za 3k ci 6k, fungovat bude stejne. Jeden bude zrat o 20W min, druhy vic....nepodstatne.
Pouze nekupujte verze,ktere maji vetraci otvory ci aktivni chlazeni, tyto verze byvaji poruchove!
Svelny vykon el.-mag. vs elektro :
Lumatek
400 W - 56 FAR W/m2
400 SL - 62 FAR W/m2
600 W - 102 FAR W/m2
600 SL - 107 FAR W/m2
GIB PRO IT 600W - 83 FAR W/m2
Osobne pouzivam delsi dobu Lumii u ni jsem nameril trochu zvlastni hodnoty s 600w HPS :
400 W - 345w
400 SL - 415w
600 W - 565w
600 SL - 650w
Mel sem i Lumatek,ale nevim proc,Lumie mi je milejsi mozna kvuly designu ci plynulejsim prechodum mezi vykonovymi stupni.
u predraniku jsem si vsiml zvlastni hlouposti v 600W SL modu, SL mod slibuje cca 10% narust vykonu, tudiz minimalni vykon musi byt 660w + vlastni prikon minimalne 20-50W, vetsina z nich ma cca 650w. viz http://grower.cz/forum/showthread....6&pagenumber=15 takze uz zadneho predradniku se skutecny 10% narust vykonu nekona, to je vlastne videt i s FAR hodnot u Lumateku, skutecny narust je cca 5%
El.-mag. predradniky,ktere sem meril mely prikon cca 700w
Pri snizovani vykonu,nemenim vybojku, bohuzel se timto snizenim posune barevne spektrum vyrazne vic k cervene a vybojka sviti podstatne vic zlute.
I pres tento nedostatek se sazenice celkem slusne vetvi a to me vice utvrzuje v tvrzeni,ze MH neni az tak potreba.
V jednom kuse tu sou dotazy co s vysokou teplotou apod. ,instaluji se CoolTuby apod. a dobrovolne si snizujete svetelny tok a pridelavate praci.
Jak sem psal v 4.kapitole jeste sem se nesetkal s prostorem,kde by takova vec byla potreba, vcetne panelakovych prostoru v letnich dnech.
Uplnou samozrejmosti je,ze takovy prostor musi mit moznost byt vetrany,jinak dojde k akumulaci teploty a vlhkosti.
Pro 6ti koulare :
odzkousene minimum na prostor okolo 1,25m2 - 1,5m2 s vyskou 2m, mam ventilator s prutokem 290m3 ,to staci pouze tehdy pokud nemate ucpany pachac a dlouhe roury se zahyby.zvladne i tak tak letni teploty.
Idealni je cca 450m3/hod s takovym prutokem by ste uz pri spravne optimalizaci nemeli mit nikde problemy.
Pokud mate moznost,vzdycky volte vetsi prumer, tzn, misto 125mm -> 150mm.
Rozdil,mezi prumerem je pouhych 2,5cm. ovsem rozdil ve snizeni statickeho tlaku je obrovsky. Pokud si z jakehokoliv duvodu nemuzete koupit 150mm vetrak,kupte alespon redukci na 150mm rouru, hned poznate rozdil,hlavne pokud mate v potrubi zahyby. Opravdu je to znat i na 1,5m dlouhem vedeni.
Velmi dlouhou dobu sem frcel na turbo trubce TT125 ( nakych 290m3 ) ,ta ale pouze slapala s uhlikovymi filtry,ktere sem si vyrabel a mely daleko mensi staticky tlak (odpor) nez prumyslove, s tim sla ruku v ruce snizena zivotnost techto filtru, cca 6 mesicu. Zimu zvladala, ale leta moc ne.
Z praktickych duvodu , hlavne kvuly nizkemu prikonu a malym rozmerum sem opet sahl po turbo trubce TT150 (405m3/520m3) ma podobne parametry jako ufa, nezere skoro nic,je mala a levna.U me hraly nejvetsi roli male rozmery. Rozhodne nepatri k nejkvalitnejsim,ale svuj ucel splni a je za hubicku.
Na techto strankach najdete veltilatory nejbeznejsich konstrukci s paradnimi udaji a grafy, zjistite v podstate vsechno co se da u ventilatoru zmerit!
Pozornost venujte i diagramum, ty sou dulezite pri vyberu pachoveho filtru.Kolikrat jsou dulezitejsi nez uvadeny prutok pri nulovem odporu. Dale rozeberu.
Pri vyberu doporucuji vybirat 2 stupnove ventilatory,kde 1.stupen bude vas hlavni a druhy stupen bude zachranny pro letni teploty ci ucpany pachac.
2 civkove ventilatory lepe pracuji s regulatory.
Dokonalym doplnkem je pak TRIAKOVY regulator, pokud vas system zvlada teploty,muzete si jim snizit hlucnost,prikon,ci zvysit nebo naopak snizit vlhkost v boxu. Delala se tu z toho veda,ktery regulator,co a jak......
Nejlepsi regulace je PWM- meni se frekvence sinusovky,ale tyto zarizeni jsou pro nase ucely velmi drahe. (cca 1200-3000kc)
Zustane Triak,funguje temer se vsemi ventilatory a je levny, nevyhodou je male vrceni,ktere zacnou vydavat civky,ale vetsinou je mensi nez hluk,ktery si uberete regulaci.Dalsi nevyhodou je,ze pri extremnim omezeni vykonu se muze ventilator prehrivat,coz se pri dane kubature vetsiny z nas vubec netyka.
Nejlepsi vychytavkou je umistit "triak" vne boxu na misto ke kteremu se rychle dosahnete, pri necekane navsteve muzete ventilator ztlumit pod hranici slysitelnosti!
Pachove filtry- jsou neodmyslitelnou soucasti kazdeho growboxu a ventilace
Opet,hodne lidi tuto cast podcenuje,kupujou male filtry na male ventilatory a pak se divi,ze maj v boxu vedro nebo ze i po kratke dobe filtr nefunguje.
U nas je asi nejrozsirenejsi znacka Prima Klima, maji 2 verze, ECO line a INDUSTRY. Stejne jako i jine znacky.
Industry line pouzivaji kvalitnejsi uhli s oznacenim CTC70 ( zivotnost cca 20 mesicu), ECO vetsinou CTC35 ( zivotnost cca 10 mesicu ), verze industry mivaji i silnejsi ( tlustsi ) vrstvu uhli.
Osobne nejsem fanda Industry verzi, v praxi jsem se daleko casteji setkaval s ucpanim filtru nez s vyprsenim zivotnosti uhli. V mestskych castech je opravdu vysoka prasnost,ktera i pres pre-filter ( bila vata ) filtr prachem ucpe,kolikrat tento prach neni poradne videt.
To pochopitelne zpusobi snizeni prutoku vzduchu ventilatorem.Nasledne nedostatecny podtlak v boxu zapricini vzlinani a unikani aromatickych latek jinymi skvirami a dourami nez pres filtr a ventilator. Pak de z boxu smrad ikdyz zivotnost uhli nevyprsela. To se prave muze stat i u mnohem drazsiho industy filtru.
Sou 3 moznosti, koupit novy filtr, koupit nove uhli, nebo stavajici uhli vycistit.
Prima klima filtry neni problem rozebrat, alespon ten co mam ja,zatka je pouze na 4 sroubech, jine filtry jsou bodove zavarene a je potreba trochu zrucnosti na montaz/demontaz.
Drive sem uhli ve svych filtrech "prepikal" v troube , aktivni uhli se da reaktivovat pri teplote 400-600 stupnu, funguje i pri 250, ale pocitejte s kur*evskym smradem,ktery bude stipat do oci a spinavou praci.
Osobne doporucuji kupovat novy filtr pokud na sebe nechcete upozornovat smradem z prepekaneho uhli.Kdyz je pachac zavareny, je s tim desny srani a ikdyz neni, cena noveho uhli,ktere se jako nahradni standartne prodava v kvalite ctc70, se s cenou bileho prefiltru vysplha az k cene noveho filtru.
Rad zastavam postoj: veci radsi opravit nez kupovat nove, v tomhle pripade si ale myslim,ze se to nevyplati. Hlavne mene zrucnejsim.
Nejdulezitejsi pri koupi filtru je porovnani grafu ventilatoru a filtru
lide su neuvedomuji JAK MOC se srazi prutok ventilatoru pri pouziti filtru nebo obycejneho kolene v potrubi.
Z obou grafu je partne,ze ventilator ma 405m3 pri nulovem odporu na 1. stupen, pri tlaku pouhych 70Pa klesne prutok o 1/4 na 300m3 bez kolen atd.
Naproti tomu filtr K2602 (az 620m3 , temer 2 nasobny prutok vzduchu) vyvolava pri 300m3 prave onech 65-70 Pa staticky tlak. Tuto skutecnost je opravdu potreba brat v uvahu.
Vzhledem k tomu,ze jsem delal profesional vzduchotechniku neberte na lehnou vahu kolena v potrubi,ktere bez problemu zvednou tlak o napr. 20Pa pri prumeru 125mm, kazde 90 stupnove koleno je obrovska brzda pro prutok vzduchu. Idealne pouzivejte hladke kolena ( plast/kov) misto ohybani flexi roury
Zaver - pokud muzete,kupte co nejvetsi a nejlevnejsi filtr ( mensi odpor ) a nejaky adekvatni ventilator s minimem 300-420m3 a triakovym regulatorem pro komfort a optimalizaci. Dostatecnou ventilaci poznate tak,ze pri otevereni boxu se na vas nevyvali vedro ani puch ( vysoka vlhkost )
Opet doufam,ze tento clanek mene i vice zkusenejsim v necem pomohl.
Kvakos
Já za sebe, jakožto n00b mužu říci, že se mi tenhle souhrn celkem líbí, ano je to tu tisíckrát jinak a jinde ale právě že je v tomto možná ten smysl, že je to na jedné kupě, jako celkový souhrn, FAQ sice skýtá hodně věcí ale tohle je velice zajímavá vsuvka :-)
Jak sem psal v 1. kapitole , sadrokartonova konstrukce krasne odhlucni a vyjde na zlomek ceny noveho stanu,takze se da investovat jinde.
Nevyhoda je,ze pevna konstrukce krasne prenasi vibrace a tak sou potreba silentbloky.
Kazdy vi,ze je dobre je pouzivat,ale vetsina nevi,kde takovou vec sehnat. Bud na netu primo silentbloky nebo v kazdem bauhausu ci jinem kutilstvi se prodavaji sede odpadni kolena ke drezum apod., prumer 30-50mm, v kazdem kolenu najdete krasne gumove tesneni,ktere poslouzi jako silentblok stoji par korun. Nezapomente pouzit nejakou formu pojistky pro pripad pretrhnuti ( lanka, retezy )
Pro mensi zatez koupite v kazdem modelarstvi nejruznejsi letecke gumy.
Daj se koupit tlumice,ale sou na nic, frekvence ktere sou potreba tlumit tlumice zrovna moc nedavaj, vic parady udela delsi sonoflexa za zlomek ceny.
Pak uz je jedina moznost hodit ventak do odhlucnene krabice ( sadrokarton, drevo ) nebo jej zabalit do skelne vaty,ale prijemna prace to neni ovsem funguje to bezvadne!
Ofuk - zde staci jakykoliv vetrak, mam rad velke ventilatory, ktere maji velkou plochu ofuku a nefoukaji moc a sou dost tiche( bauhaus apod. do cca 400kc, prumer 30-40cm). Take zavesuji na leteckou gumu.
Doporucuji jej nasmerovat tak,aby vzdusny proud jakoby tesne lizal vrcholky, nefoukal primo na kytky a smeroval primo na pachovy filtr a po ceste projel pod vybojkou.
Teorie posilovani stonku ofukem a vetsich palic je nesmysl,kytka akorat musi vynakladat vic energie do mist kde neni protreba,vynos to nezvedne. Nefoukejte si primo na palice,dost casto si timto zpusobem krasne nafoukate plisnove spory apod. primo do palic.
No nevim nesouhlasim s tim ze stonky neposilujou ...ale jinak trochu to zrichly ocividne te tu ctou...tak at stihnou doatavet strasne tezkou praci jeste letos . Jinak sadrok.... Je dobrej no sadra krasne taha spory ...a silentbloky... Internet je jich plnej a kupovat potrubi pod drez je zbyzecny .
Ono je lepsi koupit danou vec presne nez improvizovat.
Mazar 300W LED 250w prikon
Mazar 125W Led 144w prikon
Mazar 90w Led 81w prikon
COB MAZAR 200W 204NAMEŘENO
70x40x80 na predpest
140x140x200 na kwet
100x100x200 darkroom
110x120x200 homemade
Amazon 132.........
..................................pod LEDkama to vářně roste .........................
Ale posilujou,to je logicky,ale vyssi vynos to neudela,takhle je to mysleno. Ja koupil male kolena za 25kc,ne celou rouru No ty silentbloky se na netu tezko hledaji ( najde to same kramy na auta,jestli mas nakej dobrej link,posli do PM,upravim pak text),ale jinak souhlasim. S plisni u sadrosu problem nemam,ale vsechno je radne vetrane a v neustale cistote. Pokud by s tim mel nekdo problem,je tisic impregnacnich a protiplisnovych nateru, ci se daji koupit zelene desky,ktere sou uz osetrene.
Nebudu zde detailne popisovat jednotlive systemy,ale jen okrajove se zminim.
Nema smysl rozebirat rozdil mezi hydrem a hlinou,kazdy preferuje neco jineho. Z hliny obecne vylezaj aromatickejsi vzorky s vyraznejsi chuti ( kolikrat i s hnojivy) ,ja naopak preferuji jemny kour a zbytek de stejne do vytazku.
U hydra zase muzete daleko rychleji reagovat na potreby rostlin a v pripade nouze rychle zasahnout.Take nemusite dlouhou dobu resit zalevani ani roztok.
Ja sem si oblibil DRIP system v kokosu, oproti jinym systemum je velice nenarocny a levny. Jel sem i DRIP v RW rohozich,ale z praktickych duvodu jsem od nich opustil.
Vetsina lidi od tohoto systemu opusti,protoze nemaji kam dat zasobnik na vodu. Ukazu jak sem to vyresil ja i ve velmi malem prostoru.
NFT se mi moc nezamlouvalo,clovek nikdy nevi, ktere latky v roztoku chybi a premanentni namaceni korenu kolikrat nedela dobrotu, to plati i pro bubbler.
Aero neni spatne, ale take byvaji problemy s koreny a v pripade selhani systemu je do par hodin po kytkach, nehlede na vetsinou nepraktickou konstrukci a vysokou cenu
EBB&FLOW je zase tezsi na realizaci,vhodne spis pro velke projekty, podle me oproti dripu nic navic nenabizi.
U Dripu vetsina lidi na RW rohozich hodi truhliky na naky stolek a maji 2 nadrze,jednu na hnojky,druhou na odpad,vyhoda je moznost proplachu.
U kokosu lidi vetsinou nedelaji jednorazove problachy, protoze to vetsinou nejde,coz je obrovska skoda,pac jednorazovy proplach je omlazovaci kura pro kytky, ktera jim neuveritelne svedci.
Ja sem to vyresil tak,aby to slo!
Jak na poradny indoor bez debilnich kecu!!!
16-04-2016 v 15:07 PM
a kdyz vam nekdo zaklepe na dvere, sevrou se vam pulky .
a umivani nepripadalo v uvahu, vydrzelo kolo dve.
.
